Horarios y precios nuevo tren a Lhasa

Las autoridades chinas han proporcionado un adelanto del horario y precio de los trenes que llegarán a Lhasa desde China a partir del próximo 1 de julio.
Por ejemplo, desde la West Railway Station de Beijing (Pekín) saldrá dos trenes T27/8 al día a las 21'30 horas y llegará a Lhasa a las 20'58 del tercer día de viaje, es decir, el trayecto será de 4064 kms. y durará 47 horas y 28 minutos. Este tren pasará por ciudades como Shijiazhuang, Xi'an, Lanzhou, Xining, Golmud y Nagqu. El tren volverá a Beijing 32 minutos después de su llegada a Lhasa. Otras puntos de salida serán Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, con 4 trenes y 48 horas de viajes pasando por Guangyuan, Baoji, Lanzhou, Golmud y Nagqu. Desde Chongqing el viaje durará 49 horas y tendrá 8 paradas. El viaje desde Xining durará unas 26 horas y 23 minutos. Por último, desde Lanzhou saldrán dos trenes rápidos que en apenas 29 horas y 45 minutos te dejarán en la capital tibetana.

P r e c i o s
Los precios facilitados hoy por el Ministerio de Ferrocarriles chino son los siguientes. Los precios os los pongo en yuan y en euros, según cambio de hoy día 26-06-06.

Trayecto Beijing-Lhasa (asiento): 389 yuan o unos 38'7 euros.
Trayecto Beijing-Lhasa (litera-dura): 813 yuan o unos 80'9 euros.
Trayecto Beijing-Lhasa (litera-blanda): 1262 yuan o unos 125'6 euros.
Trayecto Chengdu-Lhasa (asiento): 331 yuan o unos 33 euros.
Trayecto Chengdu -Lhasa (litera-dura): 712 yuan o unos 71 euros.
Trayecto Chengdu -Lhasa (litera-blanda): 1104 yuan o unos 110 euros.
Trayecto Chongqing -Lhasa (asiento): 355 yuan o unos 35'3 euros.
Trayecto Chongqing -Lhasa (litera-dura): 754 yuan o unos 75 euros.
Trayecto Chongqing -Lhasa (litera-blanda): 1168 yuan o unos 116'3 euros.
Trayecto Lanzhou -Lhasa (asiento): 242 yuan o unos 24 euros.
Trayecto Lanzhou -Lhasa (litera-dura): 552 yuan o unos 55 euros.
Trayecto Lanzhou -Lhasa (litera-blanda): 854 yuan o unos 85 euros.
Trayecto Xining -Lhasa (asiento): 226 yuan o unos 22'5 euros.
Trayecto Xining -Lhasa (litera-dura): 523 yuan o unos 52 euros.
Trayecto Xining -Lhasa (litera-blanda): 810 yuan o unos 81 euros.

Como veís los precios son realmente asequibles para los mochileres, además de ahorrar mucho tiempo. Hace 6 años, el trayecto en autobus-cama(incómodo) entre Lhasa y Golmud se hacía en unas 37 horas...ahora supongo que parecido. Así, mi recomendación es clara, antes que el avión es mucho más interesante ir en tren. Además los trenes chinos son puntuales y limpios. Sólo un problema: si quieres comprar el billete por ti mismo, sin pasar por la agencia oficial de turismo(CITS) y pagar 3 veces más por el billete, a veces te puede costar ya que los chinos no entienden eso de hacer fila delante de la taquilla y hay que pelear un poco...
En un futuro, las autoridades se plantean la creación de un tren de lujo para turistas deseosos de todas las comodidades a un precio de unos 1000 dolares diarios.
Por ultimo, el Gobierno chino ha comunicado que la prolongación del tren entre Beijing y Lhasa hasta la ciudad tibetana de Xigaze se realizará dentro del Plan Quinquenal para el Desarrollo Económico y Social Nacional Chino(2006-2010).

Más información en: http://zt.tibet.cn/english/zt/040719_qztl/index.html

Aquí debajo os mostramos unas imágenes de este nuevo tren y de la recién terminada Estación de Lhasa.

"Overbooking" en el Potala

Hace unos días, en otra "entrada" de este blog os comunicaba el comienzo, el próximo 1 de julio, de los viajes de la nueva línea de tren que unirá Golmud con Lhasa, la capital tibetana. Esta manera más cómoda y sencilla de llegar al Tíbet traerá consigo, entre otras cosas, que unos 3000 ó 4000 nuevos turistas llegen a Lhasa. Sin duda, el principal atractivo la capital es el Palacio de Potala, antigua residencia del lider espiritual del país, el Dalai Lama, y hoy convertido en museo por lo ocupantes chinos. Sin embargo, y desde el año 2003 se producen restricciones para visitar este famoso edificio. Cada día, y con la intención de preservar este antiguo palacio, sólo se permite la entrada de 1800 turistas y otros muchos deben quedarse fuera y esperar a verlo otro día. Además, y para complicar más el tema, de estas 1800 entradas, la mitad se reservan a tours organizados. Si tenemos en cuenta que según las estimaciones oficiales unos 3600 turistas querrán comprar una entrada cada día, ¿qué pasará con el resto?, ¿habrá que esperar días y días en Lhasa para acceder al Potala?...
Así que lo sabeís, si teneís intención de visitar el Potala informaros de como conseguir la entrada si no quereis esperar días y días, por que además, os aseguro que merece la pena verlo, es imponente y destila historia por todas sus paredes...

La construción del Palacio de Potala fue iniciada por el rey tibetano Songtsa Gambo durante el siglo VII, y es un ejemplo perfecto de la esencia de la arquitectura y arte tibetanos antiguos. El Potala, palacio de invierno del Dalai Lama y el Norbu Linkag, el palacio del verano, se encuentran dentro de la Lista de Patrimonio Universal de la UNESCO. Para mantener el edificio en condiciones el Gobierno chino invertirá este año unos 3 millones de euros. Además gastará otro millón y medio en el Palacio de Norbu Linkag y unos 3'5 millones en el Monasterio de Sakya en donde se guarda el mayor número de reliquias sagradas.

El turismo es la principal fuente de ingresos del Tíbet. Los turistas aumentaron este año un 1.8%.

"Top 30" de literatura de viajes

Hace escasos días la web World Hum, especializada en el mundo de los viajes, dió a conocer "su" "Top 30" de la literatura de viajes. Como con toda lista que se precie es discutible y podemos, y debemos, estar en desacuerdo, pero nos puede dar una idea de los autores más interesantes, eso si, para el mercado anglófono, ya que como veís no existen los escritores ni en español, ni en francés, etc. Por allí no deben conocer a Javier Reverte, Josep Plá, Juan Goytisolo, Luis Sepúlveda, y un largo etcetera.

Varios de estos libros están traducidos al español y pueden encontrarse sin problemas en las librerias. Para aquellos que no están traducidos he mantenido su titulo original.

· Nº. 1: Arenas de Arabia de Wilfred Thesiger
· Nº. 2: Viaje a Oxiana de Robert Byron
· Nº. 3: El Gran Bazar del Ferrocarril de Paul Theroux
· Nº. 4: La Guerra del Futbol de Ryszard Kapuściński
· Nº. 5: No Mercy de Redmond O’Hanlon
· Nº. 6: North of South de Shiva Naipaul
· Nº. 7: Golden Earth de Norman Lewis
· Nº. 8: Video Night in Kathmandu de Pico Iyer
· Nº. 9: Inocentes en el extranjero de Mark Twain
· Nº. 10: In A Sunburned Country de Bill Bryson
· Nº. 11: El Leopardo de la Nieves de Peter Matthiessen
· Nº. 12: Los Trazos de la Canción de Bruce Chatwin
· Nº. 13: Viajes con Charley de John Steinbeck
· Nº. 14: La ruta de Alejandro, crónica de un viajes de Freya Stark
· Nº. 15: Europa, Europa de Hans Magnus Enzensberger
· Nº. 16: La ciudad de los Djinns, un año en Delhi de William Dalrymple
· Nº. 17: Una vuelta por el Hindu Kush de Eric Newby
· Nº. 18: Lugares no recomendables de James Fenton
· Nº. 19: Hunting Mister Heartbreak de Jonathan Raban
· Nº. 20: River Town de Peter Hessler
· Nº. 21: Road Fever de Tim Cahill
· Nº. 22: When the Going was Good de Evelyn Waugh
· Nº. 23: Behind the Wall de Colin Thubron
· Nº. 24: Trieste and the Meaning of Nowhere de Jan Morris
· Nº. 25: El tiempo de los regalos de Patrick Leigh Fermor
· Nº. 26: Baghdad Without a Map de Tony Horwitz
· Nº. 27: The Size of the World de Jeff Greenwald
· Nº. 28: Facing the Congo de Jeffrey Tayler
· Nº. 29: Venture to the Interior de Laurens van der Post
· Nº. 30: A Turn in the South de V.S. Naipaul

El filón turístico del "Che" en Bolivia.

Según informa el diario "El Mundo" la figura del revolucionario cubano, argentino de nacimiento, se está convirtiendo en un autentico filón para el turismo en Bolivia.
Varios empresarios bolivianos han visto que todo lo relacionado con el Che Guevara vende, y mucho...
El llamado "Camino del Che", ha sido uno de los primeros intentos de rentabilizar la figura del Che ya que conecta los hitos de la campaña de la guerrilla de Guevara durante su estancia en el país andino.
Según sus promotores, la forma de hacer este recorrido, que se extiende a lo largo de 800 kilómetros desde Camiri en el sur a Vallegrande en el norte, es ofreciendo viajes que combinen los peregrinajes de izquierda con el ecoturismo de aventura: a pie, a caballo o en vehículos todoterreno, por las escarpadas zonas montañosas que casi no han cambiado en los últimos 40 años. Además, y gracias a un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo se pretende convertir varias haciendas en museos y alojamiento de calidad para los viajeros.

Recordemos que ya existe una ruta similar en Cuba, la llamada "Ruta Guerrillera", donde a lo largo de sus 1.480 kilómetros podemos seguir los pasos de la Columna 8, la unidad rebelde que lideraba Guevara, desde Bayamo al este de Cuba hasta La Habana.

Recordemos que el "Che" murió asesinado en Bolivia cuando intentaba instroducir el comunismo en este pais andino. Falleció de un disparo en 1967, a los 39 años, y desde entonces se convirtió en icono revolucionario.

Vuelve la serie "Otros Pueblos"

La veterana serie documental "Otros Pueblos" vuelve mañana a La 2.
Tras más de 25 años viajando y conociendo diferentes culturas, nuestro amigo Luis Pancorbo, su director, reconoce que no hay pueblos superiores y sigue criticando el etnocentrismo occidental. La serie lleva como subtítulo Encuentros ya que para Pancorbo "siempre puedes encontrar lo inesperado en cualquier rincón, como en esta serie el caso de los pigmeos" que son los protagonistas del primer capítulo de esta nueva temporada.
La nueva entrega consta de seis capítulos de una hora de duración, que hacen que sean ya 115 episodios emitidos desde su estreno en TVE en 1983. Luis Pancorbo explicó que cuando comenzó la serie "tenía como objetivo dar la vuelta a los clichés que se tenían de determinados pueblos, tanto cercanos como exóticos, criticando el etnocentrismo, porque no hay pueblos superiores". sin embargo, para esta segunda etapa "intenté acotar el campo, y dedicar los capítulos a fiestas, rituales o, como ahora, encuentros. La conclusión es que el hombre es un género único y es más lo que nos une que lo que nos separa".

Los temas que tratará durante estos 6 próximos domingos están: Los gorilas de Ruanda y los pigmeos, un recorrido por las rutas de la seda, un viaje a Aitutaki, en las Islas Cook; un recorrido por el Nilo blanco, que cruza Uganda de sur a norte, una visita a Uzbekistán y el culto a las piedras.

Recordad, desde mañana domingo 25 de junio y durante 6 domingos en La 2, sobre las 21'50 de la noche.

Where the Hell is Matt? o como viajar gratis...

A todos los viajeros, en el fondo, nos gustaría viajar por el mundo, sino gratis, casi. No cabe duda que el gasto de billetes de avión, alojamientos, etc. supone un presupuesto que suele ser alto.

Sin embargo hay gente que consigue hacerlo. Una de esa personas es Matt. Pero quién es Matt. Según parece es norteamericano, concretamente de Connecticut. En 2003 decidió irse a recorrer mundo y creó un blog (haz clic aquí si quieres visitarlo) para mantenerse en contacto con amigos y familiares. Durante el viaje un compañero de fatigas le sugirió la idea de filmarse bailando con su cámara digital delante de lugares conocidos de los países por lo que pasaba. Poco a poco Matt se fue haciendo famoso en Internet. Y aquí es donde tuvo la suerte de que una empresa, Stride, le propusiera seguir haciendo esto por todo el mundo, eso si, a gastos pagados. A comienzos de año Matt inició un viaje de 6 meses que le llevará por 39 países y 7 continentes para realizar sus torpes, pero rentables, bailes...

Este video es una muestra de su "arte"...

"Tu embajada puede ayudarte"

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación español ha lanzado la campaña "Tu embajada puede ayudarte".
El objetivo de ésta campaña que ayer presentó el ministro Moratinos, es subrayar la dimensión de servicio público de un Ministerio que atiende a millones de ciudadanos españoles en el extranjero. Con ella, se desea invitar al ciudadano a que conozca y aproveche los servicios que las Embajadas y los Consulados españoles le ofrecen cuando se encuentra en el exterior, en casos de necesidad.
A través de esta campaña, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación desea acercar la labor de la red consular española a la sociedad española, particularmente a los 14 millones de españoles que se desplazan anualmente al extranjero, y al millón y medio de residentes españoles en el exterior.
España cuenta con una amplia red consular, compuesta en la actualidad por 159 Oficinas Consulares y Secciones Consulares de Embajada, así como por cerca de 500 Consulados y Viceconsulados honorarios. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación está realizando un importante esfuerzo para adaptar, ampliar y mejorar la dotación técnica de la red de Embajadas y Consulados, con el objetivo de cubrir de forma más eficaz las necesidades de los españoles que se desplacen al exterior.
En este sentido, se van a abrir nuevos Consulados Generales en San Petersburgo, Cantón, Valencia (Venezuela), Bombay y Nuevo México, al tiempo que se están reforzando los Consulados en Quito, Bogotá, La Habana y la red consular honoraria.

Más aerolíneas prohibidas...

La Unión Europea ha ampliado esta semana la lista negra de aerolíneas que publicó el pasado mes de marzo. Ha añadido cuatro nuevas basadas en Kirguizistán, Sudán y Surinam, lo que eleva a 95 el número total de aerolíneas prohibidas en territorio comunitario por incumplir los requisitos mínimos de seguridad.
Entre las compañías aéreas incluidas en esta nueva lista, que entró en vigor ayer jueves, figuran Blue Wing, basada en Surinam, que vuela a la Guayana francesa y que el propio Gobierno francés pidió su prohibición, Sky Gate International, a petición del Reino Unido, que ha operado recientemente en Alemania, y que estaba certificada por Kirguizistán. En tercer lugar, entra en la lista Star Jet, establecida en Kirguizistán, que voló en Francia hasta 2005, y que se ha descubierto que es la misma aerolínea que Star Air, certificada en Sierra Leona y que ya está prohibida en la UE. Finalmente, a la compañía sudanesa Air West se le impone una restricción de operaciones.
El Ejecutivo comunitario informó de que algunas compañías como GST Aero de Kazajstán y algunos países como Guinea Ecuatorial han comunicado a Bruselas planes de acción para corregir los problemas de seguridad detectados por la UE. De momento, la Comisión cree que estos esfuerzos no son suficientes para eliminar la prohibición total, pero demuestran el poder de influencia de la lista negra europea incluso en paises como Japón y Australia que se han puesto en contacto con Bruselas para compartir información. Además, la Agencia de Naciones Unidas especializada en la aviación (OACI) publica una lista con los Estados que no cooperan plenamente a la hora de controlar la seguridad aérea.
La lista de la UE incluye un total de 95 aerolíneas que están basadas en su mayoría en África y Asia. Entre las compañías prohibidas se encuentran todas las de República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Liberia, Sierra Leona y Suazilandia.

Las agencias de venta están obligadas a informar a los clientes del nombre de la aerolínea de cada vuelo que contraten, así como a compensarles económicamente si, por un cambio de última hora, las reemplazan por una incluida en la "lista negra".
La lista desde su aprobación inicial será revisada cada tres meses y para decidir si una compañía es peligrosa se analizan una serie de criterios comunes.

Lista "negra" actual
Tienen prohibido operar por completo:
Corea del NorteAir Koryo (Corea del Norte)
ComoresAir Service Comores (Comores)
AfganistánAriana Afghan Airlines (Afganistán)
KazajastánBGB Air (Kazajastán)
GST Aero Air Company (Kazajastán)
KirguistánPhoenix Aviation (Kirguistán)
Reem Air (Kirguistán)
TailandiaPhuket Airlines (Tailandia)
RuandaSilverback Cargo Freighters (Ruanda)
República Democrática del CongoAfrica One (República Democrática del Congo)
African Company Airlines (República Democrática del Congo)
Aigle Aviation (República Democrática del Congo)
Air Boyoma (República Democrática del Congo)
Air Kasai (República Democrática del Congo)
AIR Navette (República Democrática del Congo)
Air Tropiques (República Democrática del Congo)
ATO - Air Transport Office (República Democrática del Congo)
Blue Airlines (República Democrática del Congo)
Business Aviation (República Democrática del Congo)
Butembo Airlines (República Democrática del Congo)
CAA Compagnie Africaine de Aviation (República Democráticadel Congo)
Cargo Bull Aviation (República Democrática del Congo)
Central Air Express (República Democrática del Congo)
Cetraca Aviation Service (República Democrática del Congo)
CHC Stelavia (República Democrática del Congo)
Comair (República Democrática del Congo)
Compagnie Africaine de Aviation (República Democrática delCongo)
C0-ZA Airways (República Democrática del Congo)
Das Airlines (República Democrática del Congo)
Doren Aircargo (República Democrática del Congo)
Entreprise World Airways (República Democrática del Congo)
Filair (República Democrática del Congo)
Free Airlines (República Democrática del Congo)
Galaxy Corporation (República Democrática del Congo)
GR Aviation (República Democrática del Congo)
Global Airways (República Democrática del Congo)
Goma Express (República Democrática del Congo)
Great Lake Business Company (República Democrática del Congo)
ITAB - International Trans Air Business (República Democráticadel Congo)
Jetair - Jet Aero Services (República Democrática del Congo)
Kinshasa Airways (República Democrática del Congo)
Kivu Air (República Democrática del Congo)
LAC (República Democrática del Congo)
Lignes Aériennes Congolaises (República Democrática del Congo)
Malu Aviation (República Democrática del Congo)
Malila Airlift(República Democrática del Congo)
Mango Mat (República Democrática del Congo)
Rwabika "Bushi Express" (República Democrática del Congo)
Safari Logistics (República Democrática del Congo)
Services Air (República Democrática del Congo)
Tembo Air Services (República Democrática del Congo)
Thom's Airways (República Democrática del Congo)
TMK Air Commuter (República Democrática del Congo)
Tracep (República Democrática del Congo)
Trans Air Cargo Services (República Democrática del Congo)
Transports Aeriennes Congolais (República Democrática del Congo)
Uhuru Airlines (República Democrática del Congo)
Virunga Air Charter (República Democrática del Congo)
Waltair Aviation (República Democrática del Congo)
Wimbi Diri Airways (República Democrática del Congo)
Guinea EcuatorialAir Consul SA (Guinea Ecuatorial)
Avirex (Guinea Ecuatorial)
COAGE Compañía Aérea de Guinea Ecuatorial (Guinea Ecuatorial)
Ecuato Guineana de Aviación (Guinea Ecuatorial)
Ecuatorial Cargo (Guinea Ecuatorial)
GEASA - Guinea Ecuatorial Airlines SA (Guinea Ecuatorial)
GETRA - Guinea Ecuatorial de Transportes Aéreos (Guinea Ecuatorial)
Jetline Inc. (Guinea Ecuatorial)
KNG Transavia Cargo (Guinea Ecuatorial)
Prompt Air GE SA (Guinea Ecuatorial)
UTAGE (Guinea Ecuatorial)
LiberiaInternational Air Services (Liberia)
Satgur Air Transport (Liberia)
Weasua Air Transport (Liberia)
Sierra LeonaAerolift (Sierra Leona)
Afrik Air (Sierra Leona)
Air Leone (Sierra Leona)
Air Rum (Sierra Leona)
Air Salone (Sierra Leona)
Air Universal (Sierra Leona)
Destiny Air Services (Sierra Leona)
First Line Air (Sierra Leona)
Heavylift Cargo (Sierra Leona)
Paramount Airlines (Sierra Leona)
Star Air (Sierra Leona)
Teebah Airways (Sierra Leona)
West Coast Airways (Sierra Leona)
SuazilandiaAfrican International Airways (Suazilandia)
Airlink Swaziland (Suazilandia)
Jet Africa (Suazilandia)
Northeast Airlines (Suazilandia)
Scan Air Charter (Suazilandia)
Swazi Exress Airways (Suazilandia)
Blue Wing (Surinam)
Sky Gate International (Kirguizistán)
Star Air (Sierra Leona)

Compañías que sólo podrán volar de forma limitada:
Air Bangladesh (Bangladesh)
Buraq Air (Libia)
HBA (República Democrática del Congo)
Air West (Sudán)

La aerolínea Varig en bancarrota

Varig, la línea aérea brasileña se ha visto obligada a cancelar 67 de sus 180 vuelos diarios en medio de una creciente preocupación por su posible colapso financiero. Estas suspensiones llegan después de que un juez de quiebras decidiera ayer permitir que un consorcio de trabajadores e inversores extranjeros pague un depósito y compre la compañía. Tienen de tiempo hasta este viernes.
Al parecer el gobierno brasileño se ha mostrado reacio a ayudar en el intento de "rescate" de Varig, lo que agudiza las dudas sobre si los empleados podrán reunir el pago inicial requerido. Entretanto, la aerolínea está encontrando grandes dificultades para correr con los gastos de funcionamiento, especialmente combustible, y teme que los acreedores decidan embargar sus aviones en los próximos días.
Entre los vuelos cancelados figuran los siguientes destinos: Buenos Aires, Lima, Ciudad de México, Miami, Asunción, Caracas, Santiago de Chile, Montevideo y Copenhague.
Hasta el 2004, Varig era la principal aerolínea de Brasil pero desde entonces se ha visto superada por las compañías TAM y Gol. Durante los últimos años Varig ha venido sufriendo problemas financieros debido al incremento de los costos de operación y a la creciente competitividad por parte de las compañías de bajo coste.
En caso de que Varig deje de operar las otras aerolíneas se repartirán sus rutas aéreas.

Museo de Arte Tribal en Paris

El Museo du Quai Branly se inauguró oficialmente este martes en París en medio de una gran polémica. Por un lado sus impulsores insisten en que es el primer museo importante que se inaugura desde la apertura del Centro Pompidou en 1977, además de ser una muestra de la diversidad cultural de Francia y Europa. Por otro lado, sus detractores afirman que se trata de la iniciativa típica de una nación que se niega a reconer su terrible pasado colonial y que no asume el daño que hizo Francia a los ciudadanos de sus colonias. Algunos, incluso aseguran que el museo perpetúa la antigua visión colonialista europea con respecto al primitivismo de las culturas asiáticas y africanas.
El Museo, que abre sus puertas al público este próximo viernes 23 de junio, está situado a orillas del Sena y a la sombra de la Torre Eiffel, es diseño del arquitecto Jean Nouvel y ha costado 260 millones de euros. En él se exhibe unas 300.000 piezas de arte indígena, antiguo y moderno, de África, Asia y Australasia

Musée du quai Branly
37, quai Branly - portail Debilly
75007 Paris

Noticias de Asia

Os informamos de algunas noticias recientes sobre el continente asiático y que os puede ser de utilidad para conocer la actualidad de ese fascinante continente.
Fuente: AsiaRed

India y Pakistán inauguran una segunda línea de autobús en Cachemira

En abril del año pasado Islamabad y Nueva Delhi realizaron un importante paso simbólico con la apertura de la primera ruta de autobús entre la Cachemira india y la pakistaní en lo que se ha dado en llamar la “diplomacia del bus”. En estos días han permitido una nueva conexión. Esta nueva línea cubrirá una distancia de 55 kilómetros entre las ciudades de Poonch, situada en India, y Rawalkot, en la zona pakistaní de esta disputada región. La primera línea de bus unió las ciudades de Srinagar, capital de verano de la Cachemira india, con Muzaffarabad, capital el estado dentro de las fronteras pakistaníes. Desde 1947, India y Pakistán han librado tres guerras para obtener el control de esta bella región, y en el año 2002 la tensión estuvo cerca de generar un nuevo enfrentamiento militar. Afortunadamente poco a poco la situación parece que mejora y hace ahora un año se permitió el primer encuentro en décadas de familias separadas por el conflicto.

China e India acuerdan reabrir una ruta comercial en el Tíbet

En los últimos meses Pekín y Nueva Delhi han comenzado un acercamiento. Fruto de este proceso se reabrirá el próximo 6 de julio, 44 años después de su cierre, el paso de Nathu-la, una antigua ruta comercial entre el sur del Tíbet y el estado indio de Sikkim. Este paso que está situado a 4300 metros de altitud en la cordillera del Himalaya, formó parte de la mítica Ruta de la Seda.
Las dos potencias mantienen disputas sobre la ubicación definitiva de las líneas fronterizas en distintos puntos de los estados de Cachemira y de Arunchal Pradesh.

Buenas noticias desde Nepal

Días después de que el parlamento obligara al rey Gyanendra a dejar el poder y quedar reducido a una mera figura con funciones representativas, las buenas noticias llegan de nuevo a este bello país. Gracias a este nuevo clima social y político la guerrilla maoísta ha decidido dejar la lucha armada tras diez años de disputas y entrar de nuevo en política. Este esperanzador acuerdo fue firmado por el primer ministro Girija Prasad Koirala(imagen de la dcha) y Prachanda (imagen inferior), el líder de la guerrilla, tras una histórica reunión celebrada este pasado viernes en Katmandú.
Uno de los objetivos políticos de los maoístas era la instauración de una república socialista, al estilo de la china de Mao, pero ante la imposibilidad de derrotar militarmente al gobierno y de no tener a los nepalíes muy convencidos de su mensaje han decidido retornar a la vía democrática. Los maoístas tomaron las armas a mediados de la década de los noventa tras el desengaño que sufrieron con la recién instaurada democracia nepalí. En los últimos años controlaban casi todas las zonas rurales del país y secuestaron a algunos turistas extranjeros.

Las conversaciones incluyen la propuesta de celebrar unas nuevas elecciones y la redacción de una nueva Constitución. Esperemos que estas reuniones fructifiquen y devuelvan la tranquilidad a las gentes de Nepal.

Nuevo tren entre Tíbet y China

El próximo 1 de julio comenzarán los ensayos de la primera línea férrea que unirá China con Tíbet. Hasta ahora el tren llegaba sólo hasta la ciudad de Golmud, fronteriza con el Tíbet, pero a partir de julio llegará hasta Lhasa. En total se han construido 1142 kilómetros atravesando la montaña de Kunlun y la de Tanggula. Casi mil kilómetros del ferrocarril estarán a más de 4.000 metros, con el punto más alto en 5.072 metros, unos 200 metros más alto que el ferrocarril peruano en los Andes, que era considerado hasta ahora el más alto del mundo. Se han construido más de 160 trenes diseñados para poder funcionar a estas alturas. Se espera que pueda alcanzar los 160 Km./hora de velocidad máxima aunque en los pasos más altos apenas superará los 80. El interior de los vagones tendrá un diseño estilo tibetano y los carteles electrónicos aparecerán en chino, tibetano e inglés. Así mismo, se han instalado dos sistemas de oxígeno, uno general en cada vagón y uno más específico para cada pasajero que tenga problemas con la altura.
Según informaron las autoridades chinas el próximo 1 de julio, comenzarán los ensayos con 4 trenes que saldrán de Pekín (Beijing), de Chengdu, de Xining, y de Shangai (Guangzhou) respectivamente.
Aunque según Pekín la construcción de esta compleja y tantas veces pospuesta infraestructura demuestra la determinación del gobierno chino de traer prosperidad a la gente tibetana y promover su economía no cabe duda que será una nueva traba al renacer de la cultura tibetana en un Tíbet cada vez chino. Por ello la numerosa comunidad tibetana en el exilio no ha dudado en manifestarse para así mostrar su disconformidad con esta iniciativa que aleja cada vez más el sueño de un Tíbet libre de la tirania china.

Nos gusta la CIA

Si, lo se, este titulo aparentemente no tiene nada que ver con este blog, pero las apariencias engañan.
La CIA además de ser la Agencia de los espias de los EE.UU. es también uno de los sitios que más información poseen de TODOS los paises del mundo. Y parte de esa información la dejan en internet para que todos la podamos consultar. Asi que si eres de los viajeros que antes de ir a un pais te gusta enterarte un poco de su economía, su demografía, sus instituciones, etc., ésta web de la CIA llamada The World Factbook es el sitio de la Red con la información mñas actualizada y será para tí un auténtico tesoro...

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html


También está lleno de curiosidades. ¿Sabías que en los años 2002-3, 11.588 turistas visitaron la Antártida? o que en Omán la edad de reclutamiento militar es de sólo 14 años. Incluso hay información de lugares que ni siquiera sabias que existian como las islas Wallis y Futuna, la isla de Tromelin o las Paracel...

Datos prácticos: El Transmongoliano

Después de disfrutar de las Crónicas de Nacho por el Transmongoliano, os damos algunos trucos para viajar en ese histórico tren.

V i s a d o s
Rusia
Se puede conseguir en la Embajada en Madrid o en el Consulado de Barcelona, según en que zona de España vivas. Para los horarios de apertura y tarifas, consulta la página web, aunque recuerda que habrá que sumar el precio del Voucher y el de registrarte (en el supuesto de ir de mochilero, sin hoteles reservados ni agencia que te haga los papeleos).Hay varios tipos de visados. El turístico, el de negocios o el de invitación personal de un particular.Para el turístico, entre los requisitos que se piden está un seguro médico de cobertura mundial, que no es difícil de conseguir. La parte más complicada es el Voucher de reserva de hoteles en Rusia para toda la duración de la visa. Al principio la cosa puede echarte para atrás, pero se pueden contactar hoteles o hostales por internet que por un módico precio (alrededor de 30 $) te envian uno. Una vez en Rusia debes “registrarte”, es decir, sellar tu visa en uno de los hoteles autorizados por el estado. Sólo hace falta hacerlo en la ciudad en la que entras a Rusia, y en los primeros días de tu estancia. Una vez hecho ésto, eres libre para ir por donde quieras, aunque no vayas a los sitios que ponía en tu Voucher.

Para el visado particular se necesita una carta de invitación autorizada por la policía rusa, y luego la familia tiene que registrate en la oficina local. Es más fácil solicitar uno turístico, ir a un hotel a registrarte (o pasar la primera noche allí) y luego ir con la familia. Para el visado de negocios supongo que habrá el mismo tipo de truco con alguna empresa, y además te ofrece la posibilidad de estar tres meses en lugar del mes del turístico.

¡TRUCO!
Si quieres estar más de un mes, intenta conseguir una visa de negocios. He encontrado gente que tenía visa de negocios conseguida a través de empresas, y éso te evita tener que alargar el visado turístico, que no siempre es posible.El voucher no tiene por que reflejar los sitios que vas a visitar. Simplemente pídelo en las fechas que quieres estar alíi, y el punto por el que quieres entrar. Aunque esto tampoco es tan importante. He visto como una visa que se suponía que entraba por San Petersburgo era registrada en Irkustk, sin problemas luego en la frontera al salir. Los hostales que no pueden registrar visas suelen conocer hoteles donde por un precio lo hacen. El precio (o incluso que te la registren) parece depender del empleado que está en esos momentos, así que sondea el mercado. Va desde 150 rublos (Irkustk) a más de 1000 según las ciudades. Yo pagué 720 en San Petersburgo tras dar muchas vueltas. En el consulado ruso de Escocia te hacen la visa mandando todo por correo sin tanta complicación. No sé si ésto le valdrá para alguien, pero nunca se sabe.

Mongolia
Hay Consulado en Barcelona, pero hay que remitir la documentación a París. En la página web están los horarios y precios, e incluso telefónicamente te atienden amablemente. Los requisitos incluyen el seguro médico que tenga cobertura en Mongolia (aunque al entrar en el tren te intentaran vender uno vestidos de uniforme), la reserva de tres noches de hotel, y el billete de entrada y salida del país. Lo primero no es difícil. Las reservas de hotel se pueden hacer en Guest Houses de Ulaan Baatar a través de internet a un precio de 4 $ la noche (aunque luego no duermas allí o no llegues en esas fechas). Y el billete de entrada y salida puede ser una reserva de avión que luego no tienes por que hacerla efectiva (no vas a comprar el billete sin saber si te van a dar la visa), y entrar con el transiberiano por ejemplo.Se me hace extraño tantas complicaciones para conseguir la visa siendo que luego la gente es tan amable y se vuelca con el turista. Si algo va mal, en Londres por 45 libras te hacen la visa de un día para otro y sin necesidad de papeles.

Un poco de Historia de Mongolia
El nombre de Mongolia automáticamente nos evoca interminables praderas y estepas, nómadas y un nombre: Genghis Khan. Hasta finales del siglo XII los mogoles tan solo eran pastores nómadas divididos en clanes. Pero a comienzos del XIII, un joven del clan de los mong wu(de aquí proviene el nombre de mongol) de 20 años llamado Temujin quiso unir a todos las tribus y unificar Mongolia. En 1189 se cambió de nombre con el que pasaría a la Historia: Genghis Khan. El Gran Khan fundó la capital de su futuro imperio en Kharakorum (hoy desaparecida devorada por la arena del desierto y cuyos restos se encuentran cerca de la actual Kharkhorin). Los mongoles curtidos en el pastoreo y excelentes jinetes y arqueros fueron formados por Genghis Khan en el campo militar y estratega conquistando extensos territorios apoyados en el temor, realizando auténticas matanzas entre sus enemigos, y en su notable tolerancia hacia las religiones de los lugares conquistados (no olvidemos que los mogoles practicaban el chamanismo). Los dominios del Gran Khan se extendieron desde China (llegó hasta el mismo Pekín pero sin llegar a entrar en la ciudad), hasta las puertas de Europa, en el Mar de Aral. Incluso intentó la conquista del subcontinente indio en 1222. El control de este vasto territorio supieron aprovecharlo permitiendo el tránsito de mercancías de una manera fluida y segura a través, entre otras rutas, a la conocida como la Ruta de la Seda.Su sucesor siguió conquistando territorio controlando al final de su vida toda Asia y asolando países como Rusia, Polonia o Hungría. Debido a que los mogoles eran pocos y debían controlar tan enormes territorios no les quedó más remedio que fusionarse con las poblaciones sometidas, formándose pequeños khanatos de influencias sobretodo turcómanas, florecieron ciudades como Samarkanda. El nieto de Genghis Khan, Kublai Khan entró en Pekín en 1279 trasladando allí su residencia e integrándose y adoptando la cultura china como la suya propia. Recordemos que Kublai Khan es conocido por aparecer en el Libro de las Maravillas que publicó con las experiencia de sus viajes y vivencias el mercader veneciano Marco Polo al que permitió introducirse en la cerrada corte china. A la muerte de Kublai Khan sus descendientes, que habían adoptado el budismo como religión, y más débiles militarmente, fueron expulsados de China. Poco a poco el poder central mogol fue desapareciendo y se quedó reducido a poco más que el de sus estepas originales y bajo la influencia de China. El resto del imperio se trasformó en khanatos producto de la fusión de la cultura y el poder mogol con las locales. Algunos de estos khanatos también fueron poderosos y sus “khanes” quisieron emular a sus antepasados. Tal vez el más famoso y temido de ellos fue Tamerlán que asoló la India entre 1398 y 1399. La influencia mogola en la India se extendió desde el siglo XVI al XVIII permitiendo la construcción de maravillas como el Taj Majal o el Palacio de Akbar en Fatehpur Sikri en el Rajasthan.Ya en época reciente, consiguió su independencia de China el 11 de julio de 1921 con el apoyo de la Unión Soviética bolchevique, instaurándose un férreo régimen comunista en 1924. Parte de Mongolia siguió, y sigue, bajo control chino, se trata de la provincia o región autónoma de Mongolia Interior o Nei Mongol. A comienzos de la década de 1990, y como consecuencia de la apertura de la perestroika, poco a poco los dirigentes comunistas fueron dejando paso a los primeros partidos políticos democráticos realizándose elecciones libres en 1996. Los gobernantes salidos de estos primeros comicios, contaron con la dura oposición de los excomunistas, pero intentaron abrir el país al exterior realizando importantes reformas y modernizando la industria y democratizando el sistema político. En 2000 las elecciones fueron ganadas por aplastante mayoría (72 de los 76 diputados) por los dirigentes del extinto Partido Comunista Mongol reunidos en un nuevo partido llamado Partido Revolucionario del Pueblo Mongol o PRPM, sin embargo, en las elecciones del año 2004, el PRPM perdió 35 escaños (casi la mitad de los que tenía en la legislatura anterior), siendo derrotado en las elecciones de mayor participación de la historia mongola. Afortunadamente, parece que las reformas siguen, aunque lentas, y el gobierno ha enfocado sus esfuerzos en conseguir el bienestar social de sus ciudadanos y en garantizar el orden público.

Cuando ir, qué ver
Debido al extremo clima que soporta la mayoría de Mongolia, lo ideal es ir de mayo a octubre, a no ser que quieras helarte de frío y quedarte tirado por que hayan cerrado aeropuertos y vías de comunicación. A comienzos de Julio se celebra la Fiesta de Naadam por lo que conseguir alojamiento en la capital, Ulaan Baatar y billetes para moverse por el país puede ser complicado. No obstante, si queremos visitar el desierto del Gobi lo mejor es ir en septiembre u octubre para hacer más soportable el intenso calor. La capital donde viven 250.000 habitantes a orillas del río Tuul, no tiene mucho interés, es la típica ciudad con ese horrendo toque soviético en sus edificios. Tan solo alguna estupa, monasterio(como el de Gandan) o museo con excelentes esqueletos de dinosaurios encontrados en el país, son merecedores de una visita. Afortunadamente en su periferia podemos ver algunos Gers, o tiendas donde viven los nómadas que se acercan a la ciudad y rompen la monotonía del paisaje urbano. Cerca de la ciudad, a unos 14 km., encontramos las llamadas Cuatro Colinas Sagradas a mas de 2200 metros de altitud es un lugar idóneo para hacer trekking y disfrutar de la naturaleza. También podemos visitar la Reserva Natural de Khustain la Nuruu, donde pacen tranquilamente los últimos 200 ejemplares de la raza Takhi o más conocidos caballos de Przewalski. Esta raza de caballos es única de Mongolia y en el pasado sirvió a los nómadas para conquistar toda Eurasia. Tampoco podía faltar una visita a las ruinas de la mítica capital del no menos mítico Genghis Khan. Karakorum, se construyó en 1220 y tuvo una vida muy corta ya que el nieto del Gran Khan, Kublai Khan trasladó la capital de su imperio a Beijing(Pekín) 40 años después. Poco a poco fue abandonada. Sólo resistió el Monasterio de Zuu que fue destruido por las purgas estalinistas siglos después. Por último, uno de los grandes atractivos de Mongolia: el temible desierto de Gobi. Aunque existen varios Parques Nacionales en este inhóspito lugar, sólo el Parque Nacional Gurvansaikhan reune los requisitos para poder realizar actividades y poder permanecer unos días con las mínimas condiciones de alojamiento en tiendas tipo Ger. En este Parque, donde se han hallado multitud de fósiles de dinosaurios de gran calidad y únicos en el mundo, encontraremos grandiosas dunas a la vez que montañas con hielos perpetuos. No obstante, tan sólo el 4% del Gobi es ese típico y mítico desierto árido y terriblemente seco que todos nos imaginamos…el resto del paisaje es de tipo estepario con pequeños arbustos y pedruscos donde las gacelas negras y los ibex intentan conseguir algo que llevarse a la boca. La entrada al Parque se haya en el valle de Yolyn Am. Según la época del año en que lo visitemos deberemos llevar un tipo de vestimenta: en verano hace calorcito, unos 40ºC, pero en invierno la cosa cambia al otro extremo del termómetro: 40ºC bajo cero. Si nos decidimos por la primavera por aquello de ni una cosa ni la otra lo más probable es que tengamos que soportar fuertes tormentas de arena…Para llegar hasta aquí deberemos recorrer unos 350 km hacia el sur-oeste desde Ulaan Baatar hasta la ciudad cercana a la frontera china de Dalanzadgad y allí alquilar algún vehículo 4x4.

Tiene una densidad de sólo 1'74 habitantes por kilómetro cuadrado. España tiene 87'2.

Según el listado de las Naciones Unidas del Índice de Desarrollo Humano(IDH) publicado recientemente y que nos indica el nivel de desarrollo de un país, en 2005 Mongolia ocupaba el puesto número 114 de un total de 177 países. En comparación España ocupa el puesto 21.

Según estimaciones oficiales en 2005 existían 200.000 internautas mogoles (en España casi 18 millones en 2005).

Crónicas Viajeras: El Transmongoliano(y III)

Si cogía el tren a Mongolia hoy, tardaba ocho horas más que al día siguiente. Cómo puede ser si la vía es la misma? Al llegar a la frontera de Naushki y esperar durante 281 minutos empiezas a entender. Todo lo que hicieron fue, trasladar el vagón por todas las vías hasta que quedó convertido en un tren de ‘’un sólo vagón’’. Entre los extranjeros había una cierta preocupación sobre los rumores de que si no tienes un certificado del dinero que entraste (ninguno lo teníamos), pueden querer quedarse el que tengas ahora, bajo pretexto de que lo has ganado ilegalmente en Rusia. Pero el control de aduanas fue suave, y relajamos el ambiente riéndonos de los sitios en los que habíamos escondido el dinero por si acaso. Tras pasar una vaya electrificada, ejemplo de frontera de las que te esperas de niño, por fin entramos en Mongolia.

Allí nos esperaba el control de pasaportes más exaustivo que he tenido. Te hacen hasta sonreir para ver si eres el de la foto de verdad. Y luego, curiosean tu pasaporte si no han visto uno de tu país. Amparados en tanta seriedad, también te intentan vender un seguro de accidentes como si fuera parte de los trámites de fronteras, y eso que tenerlo es requisito necesario para que te den el visado. Pero si cuela cuela, todo vale en el marketing moderno. Otros 140 minutos de espera en la parte mongola para formarse el tren, y camino a Ulaan Baatar, donde me reciben a las 5.30 am metiéndome las manos en los bolsillos al bajar del tren. Eso si que es empezar a trabajar pronto.No sé si será por que la gente todavía viste el el tradicional “del”, por que a pesar de ser la capital tenga un aspecto de pueblo grande en el que la gente sigue viviendo en “gers” en los barrios, o por la pose informal de las estatuas, pero Ulaan Baatar te da buenas vibraciones. Puedes pasar de estar hablando con un lama en el monasterio de Gandan, sintiéndote en tránsito hacia la iluminación, a cruzar la puerta de los almacenes del estado y poder encontrar de todo, como una burbuja de consumismo en un mundo anclado en el 1900.Y no es que tenga muchas cosas para ver, pero el tono naif las hace interesantes. En el museo de Historia Natural, para ser más “ilustrativo” y ante la falta de recursos, en algunas salas tienen cuadros pintados en vez de fotos. Sin embargo, los dinosaurios fosilizados que tienen sí que son de primera, y también puedes darte el lujo de tocar meteoritos, o explorar el equipaje del único astronauta mongol, con los tubos de comida incluidos. En el museo de Historia te cuentan la vida de Gengis (Chinggis aquí) Khaan, que aunque le relacionemos con el imperio más grande de la historia china, era en realidad un mongol que ocupó el trono imperial (la historia cambia un poco cuando la cuentan los chinos). También puedes aprender que los peinados sofisticados de la princesa de “star wars”, en realidad son peinados tradicionales mongoles de mucho antes de ir a la luna, y que los utensilios domésticos antiguos en exhibición, todavía los puedes encontar en uso entre los nómadas.El hostal donde nos alojamos tenía DVD con cientos de películas piratas. Si a eso le sumamos el tener que buscar gente para compartir gastos en el alquiler de un coche para salir a las praderas, la cantidad de restaurantes con buena comida (aunque escondidos tras callejones en los que no entrarías a no ser que sea Ulaan Baatar), entonces no es de extrañar que los días se pasen sin enterarte. Una buena alternativa a tanta película de Hollywood es ir a ver el espectáculo folclórico del teatro del parque. Si los bailes de máscaras de los monjes tibetanos o la contorsionista no te sorprenden (es difícil que no se te escape alguna exclamación), cuando oyes el ‘’canto de garganta’’ todo el auditorio se reacomoda en los asientos. Sin mover un músculo y ayudado por el violín de pelo de caballo, el cantante pasa del grave más profundo a un sonido agudo, casi irreal, emitido con la garganta y que parece modulado con un sintetizador, para volver a alternarlo con el grave. Si caes por aquí no te lo pierdas, aunque los días de representación son aleatorios.Una buena forma de intuir como es el país es visitar el parque de Terelj, a una hora de UB. Las praderas alternan con rocas caprichosas y árboles, y está salpicado de gers, ofreciendo una síntesis del paisaje mongol. Tuve la suerte de asistir a la ceremonia de marcado de caballos jóvenes de una familia nómada. Fue una fiesta en la que además del ritual del marcado, hubo su preceptiva carrera de caballos, en la que los jinetes son niños de 3 a 11 años. Al montarse se trasnforman en maestros jinetes y galopan a unas velocidades de espanto. Sólo al recoger el premio (dinero con chucherías) dejan esa pose seria y se les escapa alguna sonrisa (o lloro si no se están de acuerdo, como niños que son). Por supuesto, a continuación está la correspondiente comilona, marcada también por los rituales. La hospitalidad es increible, y no quieres quedar mal, así que repasas el protocolo para no meter la pata. Hay que recibir las cosas con la mano derecha, y hay que probar todo lo que te den. Pero todo en su justa medida por que parece que aquí también se juega a emborrachar al gringo. Menos mal que teníamos apalabrado montar a caballo por la tarde que si no, no hay quien me deje salir del ger. No sé si ayudado por los numerosos brindis, pero me sentía feliz y afortunado galopando por las praderas como un espíritu libre.

Edward S. Curtis en Zaragoza

Como muchos de vosotros sabreís EDWARD S. CURTIS fue un fotógrafo norteamericano que a principios del siglo XX, de 1900 a 1930, se dedicó a fotografiar los indios nativos de Estados Unidos dejando un legado de imágenes y libros que nos han ayudado a conocer los famosos "indios" de las películas de Hollywood. Por aquella época ya se estaba perdiendo esa forma de vida nómada, por ello el valor de los que hizo Edward S. Curtis es extraordinario desde el punto de vista antropológico. Gracias a la Obra Social de Caja Duero podremos disfrutar de parte de estas excelentes fotografias.



Edward S. Curtis y los indios de América del Norte
Del 5 de junio al 23 de julio
Sala Caja Duero
Plaza de Aragón, 5
De lunes a sabado, de 18 a 21 horas. Domingos de 11 a 14.

Dubai, crece y crece y crece...

Todos nos quejamos que España, sobretodo la costa, está llena de gruas y los edificios no paran de aumentar inundando todo de bloques de hormigón, pues bien, no os quejeis. La ciudad que más ha crecido del mundo en los últimos 15 años es Dubai, famosa para loa viajeros de avión por tener uno de los DutyFree más grandes y paso obligado para muchos vuelos hacia Asia. En el blog 86400, hemos visto fotos como estas que podeis ver aquí.

El nuevo Skyline de esta ciudad está lleno de gruas (se calcula que entre el 15 y el 25% de todas del planeta están aquí) y los rascacielos, entre ellos, el que será el más alto del mundo. Se calcula que se están invirtiendo más de 90 mil millones de dólares...
Más fotos en: http://flickr.com/photos/broknman/sets/72157594154414242/show/

Conferencias interesantes

A comienzos de este mes de junio podremos aistir a 3 interesantes conferencias en Ibercaja Zentrum de Zaragoza.

- Jueves 1 de junio: Realidad en «prime time», por Ramón Lobo. Periodista y corresponsal del diario "El Pais" y autor del libro "El héroe inexistente".
- Lunes 5 de junio: El sueño de Suko. Africa de costa a costa en ultraligero, por José María Elósegui. Realizador y guionista de documentales y programas sobre viajes.

- Jueves 8 de junio: La guerra no es un espectáculo, por Gervasio Sánchez. Periodista, fotógrafo y corresponsal del "Heraldo de Aragón" y autor de numerosos libros con excelentes fotografías que le sirven para denunciar la situación de muchos pueblos alrededor del mundo.

Las conferencias comenzarán a las 19'30 horas y con entrada libre.
Ibercaja Zentrum. c/Joaquín Costa, 13 (esquna con Plaza de los Sitios)

También os recordamos que el próximo 10 de junio la escritora y viajera Ana Briongos firmará ejemplares de su último libro "Esto es Calcuta" en la caseta que la Librería Cálamo tendrá en la Feria del Libro de Zaragoza.