Festival Gerewol de los Bororo

Sin duda el Festival Gerewol, que tiene lugar en Níger, es una de las celebraciones más curiosas de todo África. A finales de septiembre y coincidiendo con el final de las lluvias los Bororo, también conocidos como Wodaabe, se dirigen hacia el norte buscando los tan ansiados pastos tan escasos en esas latitudes cercanas al Sáhara. Durante diez días centenares de pastores nómadas se reúnen para arreglar matrimonios y propiciar pactos entre los diferentes clanes.
Pero lo que hace especial a esta celebración es que, al contrario que sucede en la mayoría de los casos, aquí son los hombres los que se arreglan e intentan “seducir” a las mujeres. De hecho, ya desde niños se les marca con cicatrices decorativas en la cara, sobre todo, en la nariz y frente, e incluso en algunos casos se altera la forma de pies y cabeza para hacerlos más bellos. Durante el Gerewol los protagonistas son ellos, los jóvenes Bororo.
Dentro de su cultura, la exaltación de la belleza y su reconocimiento es una parte importante de sus rituales. Para los Bororo, el hombre perfecto debe ser alto, delgado y con los músculos bien definidos. Además deben vestir con estilo y bailar bien. Y es en durante el Gerewol donde deben demostrar todo esto para poder elegir a la mujer que ellos quieran.
Para resaltar su belleza se decoran la cara con pigmentos y arcilla, para ellos con propiedades mágicas, debiendo lograr una simetría perfecta, ojos grandes y nariz larga y afilada. Para ello se pintan la cara con una base amarilla, luego pintan labios y ojos de negro para así resaltar el blanco de sus ojos y dientes. Después, y dependiendo del clan a que se pertenece se decora el resto de la cara con otros dibujos. Además se suelen rapar el pelo para así alargar sus frentes. Antes sus hermanas les han arreglado el pelo con complicadas trenzas y simetrías. Por último, se colocan un turbante rematado con una pluma de avestruz. Los jueces de esta especie de “concurso de belleza” masculino, son las mujeres de otro clan.
La prueba más importante son los bailes, llamados “yaake”, donde los jóvenes deben demostrar su presencia física, aplomo y sentido del ritmo, y la particular belleza de sus rasgos faciales. Antes de comenzar el baile se suelen tomar una bebida con propiedades psicotrópicas que les ayuda a realizar mejor su danza. Aquellos que superen esta prueba, al día siguiente volverán a bailar durante el Gerewol pero ahora pintados de rojo. Para los ajenos a esta cultura estos bailes y los gestos de su cara pueden resultar algo “afeminados”.
Esta celebración tiene lugar cada año en un lugar diferente del Sahel y suele duran una semana. Este año se plantarán los campamentos a finales de septiembre, alrededor del día 25, en InGall, pequeña población asentada al lado de un oasis y rodeado de un desierto salino, cercana a Agadés y al conocido desierto del Teneré, que durante estos días rebosa actividad y gentío.
También podremos asistir a carreras de camellos y de la presencia de algunos tuareg.

Curiosamente, durante este festival, las autoridades del país aprovechan para tratar temas con estos pastores nómadas ya que es la única época del año en que están localizables, pues algunos clanes recorren más de mil kilómetros para llegar hasta aquí.

Guinea Ecuatorial

Eva Lahoz nos cuenta su experiencia viajera por Guinea Ecuatorial

Cuando un amigo me ofreció, los últimos días de febrero, un billete barato para llegar a GUINEA ECUATORIAL, el primer impulso fue mirar mi gastado mapa de Africa para situarla. “Antigua Colonia Española“, de 1778 a 1956 y provincia del 1956 al 1968 en que proclamó su independencia. Un país en pleno corazón del continente africano, con lengua y cultura española. Una tentación de paraíso por descubrir.

Situada en Africa Occidental conformando la ensenada de Biafra, entre Camerún y Gabón, bañada y fragmentada en dos, por el Atlántico, sorprende escuchar un castellano perfecto en la profundidad del continente negro. Un destino en Africa no incluido en agencias de viajes, no promocionado, un nombre que no despierta curiosidad. Una cultura y un pueblo cuya historia reseñan en apenas unas líneas y que cuando es actualidad, tristemente lo es por su régimen de gobierno y sus consecuencias.
Al intentar conseguir documentación comprobé con sorpresa como la situación política puede mediatizar toda la información que conforma un estado. Internet me ayudó con páginas valiosas, actuales, pero aún así la realidad, como en cualquier país Africano, desborda, hace años cualquier referencia de ayer, y las ideas preconcebidas salen volando, como los eternos mosquitos que te saludan nada más descender del avión, sobre todo, si es el amanecer ó el atardecer.
Aterricé en Malabo, capital del país, situada en la isla de BIOKO (antiguo Fernando Poo) donde ya se adivina la lucha de la selva ecuatorial invadiendo cada palmo de tierra, bordeando las pistar de aterrizaje. Bioko tiene 2.017 Km2, es volcánica, montañosa, oscura, selvática, todo exuberante. Tiene 76 Km ente el Norte y el Sur y 36 Km de anchura media. Su pico más alto con 3.100 m es el BASILÉ, con eternas nubes rodeando, en cuya base se asienta MALABO, la capital con 60.000 Habitantes. Su Bahía, donde se sitúa el puerto, es el cráter sumergido de un volcán, al norte de la isla.
La primera necesidad básica para moverte por el país, es conseguir un permiso, que facilita el Ministerio de Información, Turismo y Cultura, previo pago de entre 3000 y 4000 ptas., que debes llevar contigo, omo salvoconducto, junto a tu pasaporte es IMPRESCINDIBLE jamás lo pierdas ó lo olvides, los controles militares que salpican caminos, carreteras y poblados, siempre te lo pedirán, junto a una propina voluntaria (soborno), que no puedes cuestionar, solo negociar y armarte de una infinita paciencia y dosis de humor frente a algunos desafíos verbales y “posturales”, que debes ignorar, por una razón muy convincente: van armados y disponen de todo el tiempo del mundo, obstáculo insalvable para el viajero, que como yo, lleva cerrado un Billete de Ida y Vuelta y quiere conocer y ver “ todo“.
Puede parecer, por sus dimensiones, que la Isla de Bioko se recorre en una día, nada más lejos de la realidad. Las distancias no se miden en Km sino en horas. Salvo la franja costera que rodea la Capital Malabo y la maltrecha carretera (ahora en obras) que lleva a Luba, pequeña ciudad costera de mas de 1000 habitantes, el resto son caminos con inmensos baches y restos de asfalto. Si quieres conocer y ver la maravillosa zona de MoKa, Ureka y subir al Basilé, consigue un buen todo-terreno y un experto conductor que conozca el lugar. La asociación “Amigos de Doñana”, puede ayudarte y proporcionarte información e infraestructura, tiene sus oficinas en Malabo. Luba es el primer destino desde la capital a 40 Km, la carretera bordea la costa teniendo el mar a nuestra derecha y la selva a nuestra izquierda, inquietante, desbordante. Luba es la ciudad colonial por excelencia, lugar de vacaciones de hacendados, son dos calles de casas coloniales que hablan del pasado, con playas bonitas, y restaurantes con todo tipo de pescados.
Ir a Moka es otra historia. Las tres horas de camino infernal se compensan con unos de los paisajes más bonitos de África. Bosques densos, completamente vírgenes, cubiertos de musgo, helechos gigantes entrelazados que forman verdaderos túneles sombríos y sobrecogedores a lo largo del camino. El Valle de Moka esta a 1200 m de altura y el poblado, chozas y casas de madera son de estilo Criollo, está en un micro-clima casi mediterráneo. Fresco, cómodo y no hay mosquitos (nada que ver con el intenso bochorno y humedad que te envuelve en Malabo). cTiene grandes praderas de hierba, y ricos suelos para el cultivo de hortalizas. Sorprende ver: tomates, judías, habas, ensaladas... y algunas vacas y caballos. La mezcla del clima con suelos volcánicos hace posible este pequeño milagro. Su ecosistema complejo y rico ofrece otras atracciones para las cuales se necesita una buena preparación física, para dar largas caminatas por la selva, y descubrir sus cuevas, cascadas (tres, con caídas de 250mtos), lagos, como el Loreto y el Biao, rincones únicos en el mundo, por su vegetación y fauna, aves, desde buitres a turacos, gran variedad de monos y serpientes. todo el valle es un centro místico y espiritual para el pueblo bubi (la más castigada de las 5 etnias que coexisten, por el régimen actual), siendo gente amigable y amable. Como centro de salida para estas excursiones: La casa Risuti, estilo caserío vasco, restaurada y utilizada como albergue, a la entrada del pueblo, se ve desafiante y poderosa entre el esplendoroso verdor, una incongruencia en el paisaje junto a las cabañas que conforman el pueblo de Moka.

Allí entablé conversación con un agricultor que estudió tierras y medios de cultivo en las islas canarias para aplicar aquí sus métodos y me descubrió una interesante investigación sobre una plantita que crece salvaje en el interior selvático y tratan de cultivar en terrenos vallados, por sus propiedades curativas en el cáncer, ¡ Ojalá veamos sus efectos positivos algún día próximo!. Me hablaron del poblado de Ureka (150 habitantes) pero ya no pude visitarlo. Para subir a Basilé, se necesitan de 8 a 10 horas desde Moka. Allí desovan las tortugas marinas, enormes y centenarias, y se puede pasear por los cráteres de los antiguos volcanes de la zona, hoy cubiertos de helechos arborescentes. Las playas dicen son como en los sueños: grandes, solitarias, de arena fina y con el agua del mar a temperatura ideal.
Regresé a Malabo con tiempo suficiente para pasear y recrear la vista en un paseo tranquilo por su pasado colonial que estructura y da forma a la ciudad. La catedral gótica, inaugurada en 1916 por una claretiano español, enclavada en una recoleta plaza de estilo muy español, con cerámica, en bancos y arcos (de Talavera), residencial (sí vas, jamás enfoques tu cámara de fotos hacia esa zona, no importa la distancia, ó tendrás muchos problemas). El centro Cultural Español, el puerto, el colorista mercado, el club náutico, (mejor de noche, para cenar o tomar una copa). Muy interesante la biblioteca del centro Cultural Español, custodia de la biblioteca nacional del país. También hay que destacar su centro de artesanía, en talla de madera, el único que vi en todo el país, modesto pero importante, por la labor que desarrolla.
Volar de la isla a la zona continental es un acto de valor y de fe. Me explicaré. Valor para subir a un avioncito repleto de pasajeros, dos adultos con 3 ó 4 niños cada dos asientos, con maletas y cajas debajo de cada uno, gallinas cacareando bajo los pies, tres ó cuatro personas de pié junto al equipaje en la cola, única puerta por donde entramos todos los pasajeros, con “restos” de asientos y cinturones, (algunos no encajaban) y da por pensar que no solo despegará y aterrizará sino que es capaz de sobrevolar el océano con ese peso. Me ayudó enormemente el pensar que no solo el avión esa ruso, sino también el piloto. El vuelo fue perfecto. Aterrizamos en Bata, segunda ciudad del país y primera de la zona continental. La principal diferencia que se nota a la llegada es el color. El continente es más llano, amplios espacios, suelo rojizo, menos zonas frondosas . Bata es más tranquila, tiene vestigios de haber sido hermosa, pero ahora está muy descuidada. Playas de blancas arenas la rodean, y una buena carretera lleva desde el aeropuerto a la ciudad. El Hotel Panafrica y su dueño Serafín, un simpático gallego, nos recibió con los brazos abiertos y nos proporcionó amplía información práctica y cultural. La ciudad se ve en un solo paseo, la torre del reloj, la catedral, el mercado colorista al aire libre, el paseo marítimo... todo con ese aire de nostalgia, de semiabandono. Las playas maravillosas, el agua a 26º.
Partir desde aquí a cualquier zona era una gama de posibilidades. Monte Allén tenía el atractivo de los Gorilas y eso fue decisivo. La única carretera general en condiciones llega a Ebebiyin, Niefang, Acurenam y poco más. Está región denominada del Muni (río Muni) estaba habitada por los Fang. (Guinea Ecuatorial), en el interior y ndowes enjunto al parlamento y la zona del palacio pla costa. La zona del monte Allen esta declarada parque Nacional con una extensión de 1600 Km2 y una altitud máxima de 1200.
ECOFAC es un programa de la Unión Europea, que sufraga y forma un proyecto de conservación y desarrollo de la zona, controlando la explotación de los recursos naturales y forestales. Ha hecho posible una infraestructura integrada en el parque (hotel típico Lodge) pequeño, que se autofinancia con los escasos turistas que allí llegamos para entrar al parque. Mi mayor ilusión era ver a los gorilas, desengaño que sufrí pronto al comprobar que se necesitan de 7 a 15 días caminando por interior de la selva para llegar a estos gorilas de montaña, dada su gran movilidad y el espesor de está zona virgen. Al amanecer iniciamos nuestra ascensión a la zona conocida como el mirador. Nuestro guía caminaba delante machete en mano, ágil y alerta a cualquier sonido que nos describía: cantos de distintos pájaros, voces del mono nariz blanca, he probado por primera vez agua de las lianas, nunca imaginé la cantidad de agua fresca que contiene un trozo de madera castaña silvestre, fruto que no conocía, que nos rodeaban. En la ascensión estuve prácticamente sin aliento, es fortísima, y se inicia apenas se camina unos minutos, cuando llegué al mirador fui sin aliento y empapada, es indescriptible la sensación de estar en la cima del mundo, percibes en toda su grandeza la selva, a tus pies una densa e impenetrable vegetación asusta, el silencio se escucha, solo algún sonido animal ó una rama al romperse. No hay palabras para describir lo que se siente allí arriba, mis ojos abarcar, mi mirada que logré retener; el bombeo del corazón es lo único real en esos minutos.
No vi elefantes, aunque sí sus huellas, no vi los búfalos, ni los Sitatunga, ni los chimpancés, mandríles,..pero jamás olvidaré mi excursión al interior de está selva. Tal vez la próxima vez pueda llegar al lago y ver a los cocodrilos, y todos los demás animales, recordando las charcas de Tanzania al amanecer en el Serengueti. Ojalá no desaparezcan los increíbles gorilas en su estado salvaje.
Tras un merecido descanso en la terraza de nuestro Monte Alen (hotel), paseamos por los poblados del en torno, caminando por una pista forestal donde circulan camiones madereros inmensos, con troncos centenarios, que vienen del interior de la selva. Prácticamente una deforestación salvaje y poco controlada. En nuestro paseo conocí al cura que lleva las 50 ó 60 parroquias de la zona, es decir, todo el interior más profundo de la selva, y el azar quiere que se haya formado en Zaragoza, Adolfo de 30 años vive en la misión San José, primera a principios de éste siglo. Me invitó a conocer otra realidad del país, y le acompaño. No voy a categorizar a nadie a estas alturas, pero puedo aseguraros que hay que ser muy valiente para vivir como éste hombre y luchar diariamente por la supervivencia de 60 niños que acoge en su “casa”, sin otro hogar ó familia que está, procurándoles comida y educación. ¡Admirable!. Impresiona el lugar pero muchísimo más sus gentes. Uno se siente muy pequeño frente a estos gigantes.
El regreso fue demasiado rápido, los brutales contrastes no se corresponden con los días, las vivencias cambian los ritmos del tiempo y marcan, una huella más en el periodo que llamamos vida.
Los recursos naturales de este pueblo, petróleo, maderas, uranio, pesca, manganeso, que han sustituido en su economía al cacao, durante décadas producto estrella, al café, a la agricultura en general, llevan camino de cambiar lugares y paisajes en estado puro, gentes amables y sencillos, que hoy parecen haber perdido sus raíces, y luchan por encontrar un salida por sobrevivir, a pesar de los difícil que se lo ponen aquellos que dirigen la nación y controlan sus recursos.
No he comentado lo que supone hacer una reserva hotelera, tal vez en otro capítulo, por si acaso, si viajáis a Guinea, llevaros un saco de dormir.

Una mochila, buen repelente de insectos, calzado cómodo, ninguna idea preconcebida, y tiempo, mucho tiempo y buen humor, paciencia infinita y disfrutaras de Guinea Ecuatorial y sus gentes, ¡Aún hay tiempo!...

País Dogón

Gracias al texto de Eva Lahoz y a las fotografías de Angel Alvarez, podremos conocer algo de la interesante y misteriosa cultura del pueblo Dogón. Gracias a los dos.

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En los montes Hombori, en la gran falla de Bandiagara, al este de Malí y al sudoeste de Burkina Faso, se en-cuentra el conocido como “País Dogón” en un acantilado de 150 kilómetros de largo y con una profundidad de 300 metros, de paredes abruptas, sembrada de desprendimientos y donde sólo la perseverancia de este pueblo les ha permitido crear pequeños oasis en los recovecos de este farallón precedido de una gran llanura de rocas peladas, árida y donde apenas crece algún matojo o arbusto.
Según sus tradiciones orales, ellos los Habe, que es como se autodenominan y que siginifica paganos, proceden de la parte oriental del río Níger, donde se les sitúa entre los siglos X al XIII. La historia les da origen en los montes Mandingas y se cree que al ser animistas y no querer convertirse al Islam hacia el año 1500 re-montaron el río Níger y se protegieron en los riscos de Bandiagara que en su lengua significa “gran plato de comida”. Allí, se encontraron con dos pueblos, los “tellem” más numerosos y los pigmeos, ya con escasa pre-sencia, a los que los Dogón empezaron a llamar “hombrecillos rojos”. Con el paso del tiempo los cazadores pigmeos ante la destrucción de la selva por parte de los dogón que extendían cada vez más sus cultivos se fue-ron yendo, pero los tellem se quedaron y poco a poco se fueron fundiendo con los dogón que pasaron a ser la cultura predominante. Hoy en día la única manera de distinguir a un verdadero dogón de un tellem es por su apellido y nombre.
Una historia imposible les precede, un gran secreto transmitido de padres a hijos. Sus leyendas y tra-diciones que hablan de "nommos”, llegados desde la estrella Sirio, de los que cuentan recibieron un importan-te legado cultural, siglos atrás, y ese misterio, unido a una de las culturas más singulares de la Humanidad, son un reclamo para los viajeros que por una parte permite a estas aldeas moribundas defenderse de la deser-tización y por otra pone en peligro esta singular forma de vida.
Según la tradición dogón, el mundo fue creado por el Dios supremo o Amma. Este dios creador hizo las estrellas arrojando bolitas de barro al cielo, y el Sol y la Luna como obras de alfarería. Más tarde creó la Tierra apretando con su mano una bola de arcilla y arrojándola de nuevo al espacio. Amma, también es res-ponsable de su origen ya que creó las cuatro parejas de las que proceden todos los Dogón: Sigi, Wagen, Lebe y Binu. Sus espíritus reciben el nombre de el anteriormente citado “nommos”. Como otros pueblos agricultores de África, la Tierra es el eje de sus creencias religiosas: el culto a Lebé marca los ciclos agrícolas, el más im-portante, el de Bulu, precede a las primeras lluvias y siembra. Son destacados los ritos a sus difuntos y las complejas ceremonias, donde la sociedad Awa es la responsable de los rituales. Esta misma sociedad planifica el Sigi o "Culto de la Gran Máscara", el más conocido de los ritos dogón, envuelto en un halo de hermetismo y leyenda. Cósmico y sobrenatural, que cada 60 años, y durante 22 días, da vida al baile de máscaras lleva-das por varones iniciados que aprenden técnicas para entrar en contacto con lo sobrenatural. Poco que ver con las vistosas danzas de mascaras para turistas, pero que aún así, nos permite conocer un poco esta cele-bración. Su líder es el Olaburu o "maestro del lenguaje de la maleza", que domina el lenguaje iniciático Sigi-So. En este territorio del Sahel, de sabanas herbáceas y arbustos dispersos, en el cual la lluvia y la tierra arable es escasa, en las laderas de la falla o en la llanura, se agrupan las viviendas o “Ginna”, palabra que también puede referirse a un grupo de casas unifamiliares descendientes de un mismo ancestro, de ladrillos de adobe con tejados que hacen las veces de terraza, destacando sus graneros de planta circular o cuadran-gular, con techo cónico de pajas tranzadas. Su puerta de acceso minúsculo y de madera muy trabajada, está en el punto más alto. Para acceder a este oscuro compartimentado recinto de almacenaje, se hace a través de la famosa escalera dogón, una escalera de factura simple ya que tan sólo se hacen unos peldaños en un tron-co seco. En el interior del granero, enseres de hombres y mujeres están separados.
En el centro de cada aldea la “toguna” o Casa de la Palabra, destaca de las demás construcciones siendo sostenida por 8 pilares esculpidos con simbología de la cosmogonía dogón, bellamente trabajados, como suele ser habitual ya que este pueblo es famoso por sus finos trabajos en puertas y ventanas. El habitá-culo, al que sólo pueden entrar hombres, con poco más de un metro de altura, es lugar de conversación, de descanso y de toma de decisiones para la comunidad, de juicios así como de sentencias. Allí se reúne el Con-sejo de Ancianos formado por los “Ginna-Banna” o jefes de familia, para debatir, pero no para enfadarse o violentarse, ya que, debido a su escasa altura, si un anciano se levanta enfadado, un simple golpe en la cabe-za le enfriará los ánimos y todo volverá a la calma.
Diseminados por la villa, los “Binou” o monumentos tótem, que no se deben fotografiar y mucho me-nos tocar.
Ya en las afueras de las aldeas encontramos la Casa de la Menstruación, único edificio circular de gran tamaño y lugar al que acuden, obligatoriamente, las mujeres en ese periodo, aislándose del resto de su familia durante 5 días y gozando de un pequeño y merecido descanso de sus agotadoras labores diarias. Hay otra pequeña choza, la Casa del Hogon se sitúa alejada del poblado para evitar impurezas y apenas se distin-gue en su construcción de las demás excepto por su decoración simbólica. El Hogon, “el más puro de los hombres puros”, es el jefe del Consejo de Ancianos y se trata de un hombre santo, sacerdote y guardián los secretos de la tradición de su pueblo, y es él, el que marca la vida espiritual, política y diaria de su pueblo. El Hogon también es el encargado de cuidar el lugar donde se guardan la conocidas y famosas máscaras sa-gradas dogón. Estas máscaras es el mejor ejemplo de arte dogón y nacieron, según la tradición, por la nece-sidad de esconderse de la muerte. La máscara más importante es llamada Iminama, tiene forma de serpiente y es empleada durante la celebración del Sigi. Aunque quizás la más conocida de todas sea la que lleva el nombre de Kanaga coronada por una cruz que representa, de forma abstracta, al pájaro del mismo nombre y que está asociada a la creación. Existen un total de 80 diferentes tipos de máscaras.
Los estratos sociales de los Dogón son muy complicados, dentro y entre los clanes. Para los hombres, su pertenencia a un grupo de edad en función de cuando y con quien participó en las ceremonias de inicia-ción, son las señas de identidad. En el sistema social de los dogón existen diversas castas según el trabajo que desempeñen como herreros, carpinteros o bien trabajen el cuero. También encontramos, como en todo Malí, a los "griots", que se pueden asemejar a los antiguios trovadores de la Edad Media europea. Hacen las veces de historiadores orales, genealogistas, poetas, músicos y hechiceros. Suelen vivir fuera de los poblados. Los Dogón dividen su comunidad en dos categorías opuestas, llamadas “innenomo” o hombre puro e “innepuru” o hombre impuro. Estos estatus se establece en el momento del nacimiento, heredado de algún antepasado recientemente fallecido. Los “innepuru” realizan la preparación y entierro de los cadáveres y sacrifican a los animales pero no pueden acceder a donde vive el Hogón.
El mijo y el sorgo son los cultivos predominantes, que ellos consumen, así como las cebollas, que lle-gan a exportar a Sudán y completan su dieta con los pollos, cabras, ovejas, etc. con los que conviven, así co-mo pequeños huertos con hortalizas en épocas de lluvias.
Desde niños, los Dogón se acostumbran a sus duras tareas que les permiten sobrevivir en un medio semidesértico. Su supervivencia depende de ello. Desde el amanecer a la puesta de Sol las niñas, con apenas 6 ó 7 años, acarrean agua del pozo que hay junto al poblado, en ocasiones subiendo y bajando por las es-carpadas piedras, descalzas y con el cubo sobre su cabeza en un perfecto y casi imposible equilibrio. Los pi-cudos y típicos gorros dogón, así como sus enormes sombreros junto a los morrales de piel llenos de fetiches y conchas, despuntan al alba en los atuendos de los pastores llevando pequeños rebaños fuera del corral, todo marcado por el ritmo cadencioso del mazo moliendo mijo, los primeros llantos, el canto de los gallos…Los sonidos aumentan su intensidad y ritmo con el Sol y se apagan con él, y así un día tras otro hasta el próximo Sigi en 2027, en el que Ireli, Tireli, Nombori, Duro, Benigmato, Dunduru, Endé, Teli, Kan-Kombolé y otros muchos, sólo girarán al ritmo de las Kanaga, la Iminana y 26 tipos de máscaras más.

Tres puntos son referencia para iniciar nuestro viaje: Sanga, la capital de la parte este de la falla, Kani Kambolé, en su extremo occidental y Dourou, el punto intermedio de acceso a la falla. La gran mayoría se-guimos el mismo recorrido: Mopti, Bandiagara, Sanga, hasta donde llegan los taxis-brousses y los bachêe. A partir de Sanga la ruta la marcará el ritmo de nuestros pies y la fuerza de nuestra mente, según el destino final.

El mito de los Dogón y la estrella Sirio
La historia de los Dogón y Sirio, la estrella más brillante del cielo y sus dos compañeras invisibles tiene casi se-senta años. Según esta leyenda, seres anfibios, con más forma de pez que de hombre y procedentes de esta estrella de la constelación de Canis Mayor, llegaron a la Tierra hace unos mil años y entraron en contacto con el pueblo dogón prometiéndoles regresar.
En 1950, los antropólogos franceses Marcel Griaule y Germaine Dieterlen publicaron un artículo en el que afirmaban que gran parte de la cosmogonía de esta tribu africana giraba entorno a Sirio, o como ellos la conocían “Sigu Tolo”, y dos estrellas compañeras invisibles a simple vista, conocidas como Sirio B o "Po to-lo" y Sirio C. ¿Cómo entonces sabían los Dogón de su existencia?
Más allá de teorías inverosímiles sobre posibles contactos de extraterrestres con los dogón toda parece indicar que se trata de un caso de asimilación cultural, de transmisión de información por parte de algún mi-sionero o explorador que visitó la falla de Bandiagara antes de la llegada de estos antropólogos franceses y les contó lo que ya entonces se sabía sobre esta formación estelar. Además, ninguno de los conocimientos as-tronómicos que se supone tenían los dogón por transmisión “alienígena” era desconocido para la astronomía de entonces. Incluso se ha llegado a especular con que fuera el propio Griaule el que les contara esta historia. Hoy en día casi ningún dogón sabe sobre el tema e incluso no se ponen de acuerdo en que estrella es “Sigu Tolo”.

Festival de Música Sauti za Busara en Zanzibar

El próximo 7 de febrero comenzará el quinto Festival de Música Sauti za Busara en Zanzibar. Durante 4 días la capital de la isla, Stonetown se llenará de ritmos africanos.

Así que si estás por allí, por la mañanita un poco de playa y disfrutar de esos maravillosos mares y por las tardes, a partir de las 4, a escuchar buena música. Buen plan...

Más info: busaramusic.org/festivals/2008/

El Parque Nacional Virunga con problemas

Según informan varias agencias de noticias africanas, el Parque Nacional de los montes Virunga, en la República Democrática del Congo, antiguo Zaire, ha sido evacuado debido a que fuerzas rebeldes que luchan contra el gobierno han tomado la zona. Los guardabosque del Parque se han visto obligados a dejar abandonados a los famosos gorilas. En total unos 100 ejemplares viven en la parte congoleña de este Parque, mientras que otros 500 lo hacen en la parte ugandesa. Este año varios de ellos han sido abatidos por los furtivos. Su futuro se presenta incierto.

Así mismo, unos 10.000 refugiados han huido a Uganda.

Para mochileros valientes...

El otro día buscado información turística sobre Sudáfrica me encontré con este vídeo. Se trata de una atracción inaugurada hace tres años llamada ProNutro Zip 2000 y que se encuentra en el complejo Sun City Welcome Centre a unas 2 horas de Johannesburgo. Se trata de una "tirolina", como la que suelen practicar los niños en los campamentos de verano, pero a lo bestia ya que tiene una longitud de 2 kilómetros, un desnivel de casi 300 metros y se pueden alcanzar hasta los 140 kms. por hora. Sus creadores te aseguran 2 ó 3 minutos para que sueltes adrenalina en este "viaje" tan especial.
Si quieres tener esta experiencia te costará unos 30 euros y verla 6. ¿Te atreves?

Más info: http://www.zip2000.co.za/

Festival de Cine Africano de Tarifa

Mañana día 27 comienza el 4º Festival de Cine Africano que tiene lugar en Tarifa(Cádiz) y que se prolongará hasta el próximo día 6 de mayo.

En total se proyectarán casi un centenar de largometrajes, documentales y cortometrajes, que nos mostrarán la realidad del cine africano y por extensión del propio continente. La organización del Festival ha querido dar a conocer un amplio panorama cultural de Africa, de manera que las películas seleccionadas presentan una gran variedad de procedencias.
La sección oficial "El sueño africano", cuenta con varios trabajos galardonados en diferentes festivales. Por ejemplo, "Barakat", de la argelina Djamila Sahraoui, o el largometraje de Sylvestre Amoussou "Africa Paradis", que abrirá el Festival y que narra las peripecias que, en un futuro imaginario, viven aquellos europeos que se ven obligados a emigrar a África en busca de un porvenir ante la penosa situación económica y política del viejo continente.

Más información: http://fcat.es/cms/