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Hace unos días el periódico EL PAIS, informaba del proyecto del gobierno de Lula da Silva de restringir la entrada de extranjeros, incluidos turistas, a la cuenca del Amazonas, incluso a su capital, la turística Manaos.Etiquetas: Amazonas, Brasil, Naturaleza, Noticias de AMERICA, Pueblos de la Tierra





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Desde aquí se pueden realizar varios trekking con diferente duración. Debido a la complejidad orográfica de la zona y la nula señalización de las rutas es necesario contratar los servicios de un guía y algún porteador que sepan moverse por estos senderos tan inestables y empinados. Yo como tampoco tenía intención de sufrir más de lo necesario para disfrutar de unos paisajes increíbles decidí hacer el más corto, de tres días. Los hay de muchos más días pero están pensados para gente muy aficionada al senderismo o a estudiosos que buscan tribus poco contactadas. Nos esperaban angostos valles con paredes casi infranqueables, profundos cañones y un clima lluvioso y húmedo que supuso una prueba de fuego para la electrónica de nuestras máquina de fotos. Durante los días que pasamos en el valle del río Baliem visitamos varios poblados situados a algunas horas andando de Wamena. Cruzando varios ríos de aguas salvajes, por los aparentemente poco seguros puentes de madera y lianas, llegando a lugares como Tagma o Ibiroma enclavados en el fondo de abruptos valles o en lo alto de frondosas montañas. En estos poblados, de unas pocas chozas con su correspondiente choza-cocina al lado y una casa comunal que hace las veces de escuela e iglesia, la única presencia extraña, aparte de nosotros, eran algunas misioneras protestantes indonesias que hacían las veces de maestras y enfermeras.
Nuestra llegada a los poblados, el más grande de los cuales no sobrepasaría la cincuentena de habitantes, era celebrada con risas y muestras de curiosidad hacía, sobretodo, nuestra piel clara y nuestro pelo, nuestro abundante pelo en lugares tan “extraños” como el pecho o los brazos. Los niños se encargaban del resto. Nos enseñaban los saludos en su idioma y nosotros en el nuestro. Hola (nayak), gracias (ua), amigo (nagalak), adiós (yogo), bonito (anomatok) y el más curioso de todos: los danis cuando desde un alto ven un paisaje espectacular utilizan un onomatopéyico “ooo”, como si de un sonido de asombro se tratara.
Antes de llegar a un poblado nuestros porteadores entonaban unos canticos para advertir de nuestra llegada. Más tarde me enteré de que se trataba de una manera de pedir permiso para poder hacer noche allí. Dormíamos en una de las cabañas que hacía las veces de dispensario, punto de reunión e improvisada pensión de ocasionales visitas. La cena, al contrario que la comida, que se hacía de manera frugal, era abundante en verduras, arroz y unos exquisitos y enormes cangrejos de rio. Curiosamente la cena era preparada por los hombres ya que las mujeres, muy risueñas y nada vergonzosas, al llegar la oscura y fría noche se retiraban junto con los niños. En ocasiones especiales los papúes cocinan cerdo. Nosotros decidimos probar este manjar y así aprender la manera de cocinar tradicional. Primero vimos como encienden el fuego y debía ser muy parecido a como la hacía el hombre de neandertal. En un agujero calientan piedras y después introducen el cerdo previamente vaciado de vísceras y abierto en canal. Lo cubren con las piedras y con hojas de bananero y lo dejan cocer durante unas horas. El resultado es excelente…
A ambos lados de los estrechos senderos, algunos extremadamente cuidados y adornados, que unen los desperdigados poblados, las mujeres papúes intentan sacar el máximo partido a estas abruptas tierras realizando cultivos de batatas y ñame en las empinadas laderas ayudándose, únicamente, por un simple palo excavador llamado “koa”. Por su parte, los hombres antaño practicaban la caza con arco o segem, sobretodo de pájaros para los que tenían flechas especiales o suap, pero hoy en día su masiva caza ha provocado que especies tan llamativas como el Pájaro del Paraíso sólo pueda avistarse en los más inaccesibles valles de remotas regiones. Hoy e
n día se pasan las horas deambulando cortando aquí y allá florecillas que se colocan en el pelo, en la nariz y en la koteka, ya que son muy aficionados a adornarse con flores, no en vano a algunas tribus los llaman los “Hombres Flor”.
También van casi siempre acompañados por sus preciados cerdos. El cerdo es el símbolo de riqueza para estos pueblos. Cuantos más tengas, más rico eres. Por ejemplo, un muchacho que quiera casarse con una joven debe entregar al padre de ésta cuatro cerdos, que suben a ocho si la muchacha cortejada es albina. Para este pueblo, al contrario que pasa en otros lugares, el albinismo es un símbolo de distinción.
Pese a este exuberante e increíble decorado se puede apreciar una terrible realidad no ajena al visitante. Las costumbres y la forma de vida de estos pueblos y, lo que aún es más grave, incluso ellos mismos están desapareciendo poco a poco. Algunos años después de que Holanda cediera parte de la isla a Indonesia a comienzos de la década de los sesenta, el gobierno del dictador Sukarno puso en marcha el programa de “transmigración” hoy felizmente abolido. Este programa, denunciado por numerosas organizaciones de defensa de los pueblos indígenas como Survival International, consistía en enviar gentes, con atrayentes ayudas, de la superpoblada Java a otras islas del país más “atrasadas” para intentar llevar la civilización de la Gran Indonesia a estos pueblos “salvajes”. Desgraciadamente esto supuso la muerte de numerosos indígenas por enfermedades y, lo que es más terrible, sobre todo por la feroz represión del ejército indonesio, llegándose hasta el extremo de obligar a los indígena
s a vestirse bajo pena de graves castigos. A los nuevos colonizadores el gobierno indonesio les ofreció un trozo de tierra de cultivo, lo que ha supuesto, al cabo de varias décadas, la rápida deforestación de la tercera más forestal del planeta y uno de los bosques más antiguos y diversos de la Tierra, así como la erosión del terreno y la muerte de numerosos ríos por los residuos producidos por las masivas explotaciones mineras. Además, los javaneses copan los cargos públicos de mayor responsabilidad y con mejores sueldos, relegando a las papúes a un segundo plano y destinados a ser, como ocurre con casi todos los pueblos indígenas, simple mano de obra barata.
Afortunadamente, y cuando parecía que estos pueblos estaban condenados a una muerte segura, llegó el denostado turismo y las autoridades indonesias vieron que el modo de vida auténtico de estos “salvajes” atraía a turistas de todo el mundo proporcionando una fuerte e importante entrada de divisas. Por una vez parece que el turismo servirá, increíblemente, para salvar las costumbres de estos pueblos.
Otro de los peligros con que tienen que enfrentarse los pueblos indígenas de Papúa Occidental, y contra los que ni siquiera el turismo puede luchar, es la extensión de las actividades mineras y madereras, a las que los papúes se están oponiendo decididamente. Esta oposición ha ocasionado una sangrienta represión por parte del gobierno indonesio, que ha provocado las denuncias de múltiples organizaciones ya que los asesinatos de papúes inocentes se cuentan por miles. Todo empezó hace varias décadas cuando comenzó la explotación los subsuelos ricos en oro y cobre de la montaña Grasberg por la compañía norteamericana Freeport McMoran creando la mayor mina a cielo abierto del mundo y provocando una destrucción del terreno sin parangón en el mundo. Desde entonces los asesinatos de los AmungMe no han cesado. La población local culpa de estas muertes al ejército indonesio y a los guardas de seguridad de la compañía mi
nera. Además, los supuestos beneficios y compensaciones que debían recibir las tribus afectadas o han sido irrisorios o simplemente no se han recibido, lo que ha obligado a la mayoría de la población a emigrar lejos de sus ancestrales tierras cambiando radicalmente su modo de vida ya que muchos de sus ríos han sido contaminados por miles de residuos mineros. Continuamente se están produciendo levantamientos, cada vez más fuertes, lo que ha provocado una fuerte respuesta de las fuerzas de seguridad de la empresa. Estas revueltas son producto, sin duda, del rencor acumulado en las últimas décadas contra los responsables de la misma por la ocupación ilegal y el continuo abuso de los Derechos Humanos a los que se han visto sometidos los indígenas de las zonas afectadas. Para los AmungMe se trata de montañas sagradas.
El gobierno indonesio ha prohibido, en numerosas ocasiones, el acceso de extranjeros en toda la isla como consecuencia de los fuertes disturbios entre los indígenas y el ejército.
En fin, aunque en los alrededores de Wamena se den espectáculos de papúes que enseñan momias de antepasados y representan escenas guerreras para los turistas como si de una película se tratase, basta alejarse unas horas a pie por los diversos valles y montañas para toparse con gentes que viven como vivía el ser humano hace miles de años.
Toda una clase de antropología viva.
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En Papúa Occidental, situada en la parte oeste de la isla de Nueva Guinea, y hasta hace poco conocida como Irian Jaya, se encuentra uno de los pueblos más atrasados de la Tierra: los Papúes. Allí se calcula que viven unos 2,2 millones de personas repartidas en unas 312 tribus diferentes, étnicamente muy separadas del resto de los indonesios, algunas jamás contactadas y pese a que sólo el 0,01% de la población mundial vive allí, se hablan más del 15%, unas 260, de las lenguas conocidas.
aber cambiado su modo de vida en los últimos milenios.
orbosos” antecedentes, pronto podremos comprobar la amabilidad, la inocencia, la ingenuidad y la curiosidad que tienen los papúes, sobre todo, los ancianos y los niños.Etiquetas: Cronicas Viajeras, Indonesia, Noticias del Pacífico Sur, Oceania, Papua, Pueblos de la Tierra
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Una vez más las desgracias del pueblo tibetano son portada de los diarios de todo el mundo. A escasos doscientos días del comienzo de las Olimpiadas de Pekín, el gobierno chino está mostrando su verdadera cara. Los tibetanos, sobretodo los monjes, están siendo arrasados por la policía china. Esperemos que las aguas se calmen y la comunidad internacional tome nota de que "la nueva China" sigue siendo la misma que hace casi 60 años invadía el Tibet.
través de una declaración especial que se corroboró al firmarse un Tratado entre los representantes del Imperio Británico en India y el gobierno tibetano.
chino, que había firmado un acuerdo con un representante del gobierno de Lhasa, se comprometió a respetar las tradiciones y religión tibetanas. Sin embargo, nunca cumplió ninguno de los puntos de este acuerdo y, sobre todo, durante la negra etapa de la Revolución Cultural (1966-1976), la represión fue brutal. Se prohibió el uso de las vestimentas tradicional y la posesión de objetos religiosos. Fueron reducidos a cenizas más de 6.000 monasterios perdiéndose la casi totalidad del patrimonio cultural tibetano e incluso obligaron a monjes y monjas a abandonar los hábitos recibiendo si se resistían, vejaciones. Incluso, se vieron obligados, bajo amenaza de muerte, a romper sus votos de castidad en público.
enos la mitad del área étnica del Tibet es anexada a provincias chinas colindantes.
lai Lama, recién llegado a su mayoría de edad, después de años de regencia, intentaba cambiar al país llevándolo hacia la modernidad. Aunque los campesinos no eran dueños de sus tierras, que solían pertenecer a los monasterios o a la aristocracia, disponían de ellas pagando unos impuestos justos e incluso sus hijos podían heredarlas. En la práctica las tierras eran suyas. Gracias a cultivos adaptados a las duras condiciones de estas altas regiones el pueblo tibetano no conocía el hambre, todo lo contrario que ocurría en su vecina China, donde las hambrunas estaban a la orden del día. El tibetano vivía por y para la religión. Los lamas eran respetadísimos y pese a lo que la propaganda china ha intentado hacernos creer, el pueblo, según cuentan todos los viajeros que por allí pasaron, vivía feliz y la oposición hacia el poder que detentaban los monjes era inexistente. De hecho toda Lhasa, la capital tibetana, se levantó contra los chinos cuando estos intentaron acabar con la vida del Dalai Lama en 1959.
arapos y sin ningún tipo de calzado. ¿Qué será de ellos durante los largos y rigurosos meses invernales? Además, la desnutrición es patente en muchos de ellos.Etiquetas: Pueblos de la Tierra, Tibet, Tibetanos
En las protestas más graves de los últimos 20 años, las autoridades chinas, han cargado contra los monjes budistas que se manifestaban porvocando la muerte de varios de ellos.Etiquetas: Aduanas-controles, China, Tibet
Según informa, China Daily, las autoridades chinas han reforzado los sistemas de seguridad en el Beijing Capital International Airport de Pekín. Para ello van a disponer de nuevos dispositivos de alta tecnología destinados a luchar contra el terrorismo durante los Juegos Olímpicos de Beijing que comienzan el próximo 8 de agosto. Entre estos nuevos "artefactos" destacan unos detectores portátiles de bombas que puede advertir de la presencia de explosivos en apenas unos segundos. También dispondrá de robot antidisturbios!!!Etiquetas: Aduanas-controles, Aerolíneas, Aeropuerto, China, Transportes
La enorme metrópolis de Nueva York está dividida en cinco distritos metropolitanos, o como se conocen en inglés boroughs: el Bronx, Queens, Brooklyn, Staten Island y Manhattan. Etiquetas: Nueva York
El Glaciar Perito Moreno cerca de El Calafate en la provincia argentina de Santa Cruz, nos suele ofrecer uno de los espectáculos más impresionantes que podemos ver. Nuestra amiga Verónica del encantador Hotel Cerro Cristal en Calafate nos informa que la rotura del frente del glaciar es casi inminente. Según nos comenta su arco está bien cerrado y ha comenzado a tomar forma y volumen. Las aguas del Brazo Rico, donde reposa la cara sur del Glaciar, están a una altura de más de 7 metros con respecto a su nivel normal. La última vez que rompió lo hizo cuando estaba a unos 9 metros y medio. Aunque sería aventurado decir una fecha exacta todo parece indicar, sobre todo por las altas temperaturas que hay estos días por la zona, que en un mes, más o menos, podremos disfrutar de la portentosa fuerza de la naturaleza que produce la rotura de este famoso glaciar. 
llaman“equilibrio” ya que no pierde ni gana masa glaciar. Todo un misterio que tiene desconcertados a los glaciólogos, ya que por ejemplo, su vecino Upsala, mucho más grande que él, no deja de retroceder perdiendo a diario enormes témpanos. Para colmo, ésta lengua de hielo ofrece a los científicos otro fenómeno curioso y espectacular. La famosa “rotura”. Este proceso comienza cuando en su avance el frente del glaciar “tropieza” con la península de Magallanes creando un enorme dique de hielo. Con el paso del tiempo este bloque de hielo cierra el paso al conocido como Brazo Rico lo que impide que este se una al Canal de los Témpanos que a su vez está único al Lago Argentino. Tiempo después, al elevarse las aguas del Brazo Rico, la presión que ejerce sobre la pared del glaciar va en aumento hasta formarse un túnel en la pared helada lo que provoca que el agua pase de nuevo, comunicando nuevamente las dos cuencas lacustres. En poco tiempo, ese puente de hielo colapsa y el túnel se derrumba. Si las condiciones lo permiten, el proceso empieza de nuevo y la nueva rotura se empieza a crear. Este impresionante fenómeno no tiene una periodicidad previsible. Según los registros, el primer cierre registrado data de 1917 cuando por primera vez el hielo del Perito Moreno tocó, por poco tiempo, las rocas de la península Magallanes. Años después, en1936, tuvo lugar la primera rotura. La siguiente se produjo en marzo de 1942. Los científicos de aquella época estaban convencidos de que el glaciar iba a seguir su avance, por lo que decidieron dinamitarlo e, incluso, bombardearlo ya que el nivel del agua del Brazo Rico había alcanzado casi 30 metros y se habían producido inundaciones en el valle del lago Roca. Siguió habiendo roturas en 1947, 1949, 1951, 1952, 1953, 1956, 1960, 1963 y1966. Desde ese año, y hasta 1988, se sucedieron varias rupturas con ciclos intermedios de dos a cuatro años:1970, 1972, 1975, 1977, 1980, 1984, 1988, 2004 y la ultima el 13 marzo de 2006. 
o Argentino al que alimentan de agua y de la conocida como “leche glaciar”, que da ese característico color azul lechoso a sus aguas y que es provocada por las partículas suspendidas, provenientes de la erosión del glaciar contra los lechos rocosos y que por su microscópico tamaño, no llega a posarse en el fondo del lago. Etiquetas: Argentina, Naturaleza
La web newkerala.com nos proporciona varias noticias que pueden resultar interesantes para los viajeros.Etiquetas: Bus, India, Pakistan, Transportes, Tren
Desde hace bastante años el conocido entonces como InterRail y ahora Eurail ha supuesto el inicio en el mundo de los viajes a muchos jóvenes europeos que recorrieron y recorren Europa con poco dinero en el bolsillo.Etiquetas: Noticias de EUROPA, Transportes, Tren
El eslogan determinado para esta edición del Festival de la Mariposa Monarca será “Para que siempre vuelvan”, y las actividades comenzarán el próximo 29 de febrero y terminarán el 9 de marzo.Etiquetas: México, Naturaleza, Noticias de AMERICA
Navegando por la tienda online REI.com especializada en material para excursionismo y viajes encontré esta pequeña maravilla. Se trata de una toalla de viaje que, enrollada en su caja, apenas ocupa la palma de la mano, unos 8 cms. Desplegada mide 0.9 x 1.5 metros, está hecha de viscosa, material 100% biodegradable y duradero, pudiéndose lavar a maquina. Además este tejido es mucho más absorvente que el algodón y seca más rápido.Etiquetas: Accesorios viajeros, Curiosidades, Datos Practicos
Hace unos meses la veterana revista española de viajes "Rutas del Mundo" cambiaba de manos, tanto de equipo de redacción como de editorial. Etiquetas: Publicaciones
Si eres de los que cuando viajas llevas el mínimo equipaje te gustará esta web. Aquí puedes comprar desde comida hasta gel de baño, pero todo en medidas pequeñas e individualizadas...Etiquetas: Curiosidades, Vuelta al mundo
Según podemos ver en la versión digital del New York Times ahora es más fácil hacerse con un billete para dar la vuelta al mundo.
Por su parte Star Alliance recientemente ha admitido a Air China y Shanghai Airlines. SkyTeam y China Southern Airlines han llegado a otro acuerdo similar. En general, las alianzas permiten de 3 a 15 paradas en sus billetes alrededor del mundo, no permitiendo retroceder. Los precios varían dependiendo del número de paradas, la ciudad de partida y la época del año en la que volemos. SkyTeam, por ejemplo, ofrece cuatro posibilidades. El recorrido más corto, 26000 millas, cuesta unos 2099 euros y tu viaje debe comenzar fuera de Estados Unidos. El recorrido más largo, 39000 millas, nos costará 3800 euros. Con el Oneworld Explorer puedes visitar de tres a seis continentes y tendremos que disponer de 2700 €. Todos estos billetes tienen diferentes restricciones que pueden hacer el viaje más largo y con limitaciones. Por ejemplo, Oneworld no permite realizar el vuelo directo entre Johannesburgo y Singapur, exigiéndonos hacer una parada en Hong Kong o en otro aeropuerto. Otra advertencia esta vez algo curiosa. Si parte de nuestra vuelta al mundo queremos hacerla por tierra o mar se nos imputará unas millas. Es decir, nos quitaran millas sin haber volado. 
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Cuando preparamos un viaje, el dinero que vamos a gastar es uno de los puntos importantes, ahorrarse algo, aunque sea poco, es interesante.Etiquetas: Aeropuerto, Renfe, Transportes, Tren
