club trotamundos

Isla de Pascua - RapaNui

2009-07-31T18:49:00.007+02:00

Sobre la inmensidad azul turquesa del Océano Pacifico, a 3500 kilómetros al oeste de Chile y a más de 2000 kilómetros del archipiélago Pitcairn, en la Polinesia, un pequeño triángulo de tierra de origen volcánico flota sobre las aguas. Es la Isla de Pascua, nuestro destino.

Se considera uno de los lugares más aislados y enigmáticos del planeta, famoso por sus Moais, esculturas hieráticas talladas en la ladera de un volcán y llevadas hasta los altares o Ahu, de sus costas, desde donde miran al interior de la isla, dando la espalda al mar. La isla es conocida como “Te pito o te henua”, que viene a significar "El ombligo del mundo" o también como “Mata ki te rangi”, que se podría traducir como "Ojos que miran al cielo". Hoy en día los isleños la denominan “Rapa-Nui”.

Las 5 horas de vuelo desde Santiago de Chile nos permiten dar un repaso a los datos históricos que envuelven a este interesante lugar. Alrededor del año 400 después de Cristo se sitúa la llegada de sus primeros habitantes. Polinesios de las islas Marquesas navegando en sus canoas o “vakas” arribaron a sus costas procedentes del oeste, desde las actuales islas de la Sociedad.

No sería hasta el año 1722 cuando los primeros europeos pisaron la isla. El holandés Jacob Teggeveen la descubrió para occidente un mes de abril, en domingo de Pascua de Resurrección, dándole el nombre con el que ha llegado a nuestros días. Sería en 1770 cuando España tomaría posesión con Felipe González de Haedo en nombre del rey Carlos III, llamándole San Carlos y trazando el primer mapa de la isla. Fue española hasta 1863. Chile la incorporó a su territorio en 1888, y aunque la historia no ha sido escrita, otro español, Jesús Conte, oscense natural de Abiego por más señas, ha sido uno de los salvadores del Rapanui, la lengua nativa que se remonta en los tiempos y que casi agonizando fue rescatada por él, creando un diccionario etimológico y gramáticas. Gracias a su labor de 15 largos años, el rapanui no sólo se habla, sino que se puede estudiar. Los niños lo hablan hasta llegar a la escuela, donde aprenden español, su segunda lengua. El consejo de ancianos de la isla tiene pendiente dedicarle un homenaje a este gran erudito, fallecido en 2005 en Santiago de Chile, y con una vida tan enigmática como las estatuas que estudiaba. Al final de sus días hablaba y escribía 19 lenguas y se cree que pudo descifrar el conocido como enigma “rongo-rongo”, la primitiva escritura rapanui que sigue siendo un misterio para los investigadores. Tal vez el secretismo sobre los cientos y cientos de apuntes y papeles que dejó en su austera habitación de Hanga-Roa, la capital, se desvelen algún día.

Ya próximos a aterrizar, poco ves en este puntito de color que destaca sobre un mar infinito, pero se adivina una geografía de relieves suaves. Su aeropuerto, el Aeropuerto Internacional Mataveri, es poco más que una larga pista, una minúscula torre y una pequeña terminal que tras sus cristaleras deja adivinar un cielo azul y una vegetación de un verde esmeralda salpicado de colores, como los collares de preciosas flores con los que los lugareños reciben con una cálida bienvenida a los viajeros, bienvenida que entre los paisanos se multiplica con floridas coronas. La única conexión con el mundo es este vuelo que se repite 4 días a la semana, para turistas y autóctonos, con vivieres y materiales necesarios para su subsistencia. Dos veces por semana el vuelo continúa hasta Papetee así que este es una buena escala para llegar a la paradisiaca Polinesia Francesa. Si los vuelos llegan por la noche, el apagón en la isla es seguro, ya que toda la energía va para las pistas. Estos largos cortes de luz son casi diarios y es uno de los problemas más importante a los que se enfrentan los pascuenses ya que el aumento de la población y del turismo, con la creación de hoteles y negocios que ello conlleva, hace que el consumo eléctrico se dispare y que los tres grupos electrógenos, uno de ellos casi siempre estropeado, con los que la isla se abastece de energía eléctrica, no den abasto para todos. Las pérdidas en los negocios y en la calidad de vida se resienten...

No hay muchas posibilidades de equivocarse sobre el camino a seguir en la isla, eso se descubre saliendo del aeropuerto, en el mismo Hanga-Roa, la capital y único núcleo de población. Una agradable brisa nos envuelve, estamos en zona subtropical, en un clima casi perfecto, la carretera que atraviesa la isla nos ofrece un espectáculo fascinante, el mar embravecido a un lado, empujando con fuerza, cubriendo de crestas espumosas enormes piedras de lava, blanco sobre negro. Al otro lado, la vegetación, rodeando pequeñas casitas salpicadas de rojos hibiscos, densa, fuerte, envolvente. Isleños de andares cadenciosos, escasos coches, 2 ó 3 bicis y alguna moto. Caminos de tierra rojizos se dejan vislumbrar a ambos lados, amurallados de verdor, a medida que nos adentramos en la “ciudad”: son sus calles. El conjunto ejerce cierta fascinación.

Tras un reparador descanso decidimos iniciarnos en la gastronomía isleña. Los restaurantes no faltan, considerando que aquí no existe el turismo de masas. Escogemos al azar entre 3 ó 4 recomendados por el personal del hotel donde nos alojamos, y probamos pescado, claro, típico de la isla, por ejemplo el “rape-rape”, parecido a la langosta pero más pequeño y con unas pinzas más anchas, todo aderezado con salsas de coco, naranja y especias. Una delicia. A lo largo de nuestra estancia descubriremos que no importa el restaurante, la carta o el menú, se toma el pescado que ese día traen los pescadores que salen a mar abierto en pequeños botes y que por la tarde están amarrados en una pequeña ensenada rodeada de moais que hace las veces del único puerto de la isla. Sin embargo, su calado es tan escaso que sólo pueden amarrar barcas pequeñas. Por esta razón, casi todo llega a la isla por avión: vehículos, material de construcción, alimentos, etc. y solamente algunos grandes barcos son descargados con la ayuda de otros más pequeños que llevan la mercancía a la costa. Desgraciadamente los habitantes de la isla han visto dificultada la posibilidad de traerse cosas desde el continente ya que hace unos meses abrió en la isla un hotel de superlujo que ha monopolizado la carga de los aviones, sobre todo con alimentos frescos, lo que ha provocado también una fuerte subida de los precios. Hay que recordar que a diferencia de los que ocurre en España con los habitantes de las islas, los isleños pascuenses no tienen ningún tipo de subvención en billetes de avión.

Los Moais

¡Qué impresión!, apenas paseas unos metros los tienes delante. Aquello que hace pocas décadas eran remotos enigmas, hoy esta frente a tus ojos, y tienes que abrirlos y cerrarlos varias veces para sentirlo realidad.

Desde cualquier punto se divisa un paisaje ondulado, infinito, silencioso, verde. El cielo y el mar son los compañeros del viajero, bajo la alargada sombra de las enormes esculturas, algunas muy deterioradas, pero siempre imponentes. En la isla de Pascua el pasado es el presente, estas estatuas siguen poseyendo esta tierra. Cada pocos cientos de metros encontramos moais, de tolva volcánica, la mayoría sobre su respectivo altar de piedras o Ahu, algunos como el de Tongariki, con un moai que mide 14 metros, incluido su Pukao o sombrero de lava rojiza extraída del volcán Puna Pao. El conjunto se completa con 15 moais más sobre una plataforma central de unos 100 metros, al lado del mar, y otros algo más apartados. Las esculturas representan imágenes de medio cuerpo, algunas de ellas con inscripciones, y su rasgo principal son sus largos lóbulos de las orejas, nariz larga, labios finos y mentón prominente. Sólo uno de ellos con ojos, ¡qué impresión! Para la construcción de estos espectaculares esculturas utilizaron como cantera tres volcanes de la isla, principalmente, el Rano Rakaru, con basalto y obsidiana para cortar.

Los Ahu se cree que son enterramientos y existen unos 260 en toda la isla. Están formados por un largo muro, dividido en 3 partes. La central en forma de terraza es donde están colocados los moais que representan los ancestros más importantes de cada linaje. Algunos de estos Ahu tienen forma ovalada asemejando el cascarón de un barco. La zona de los ahu sigue siendo sagrada, y está estrictamente prohibido subirse en él o incluso pisarlo, ¡ojo! al hacer las fotos, se enfadan muchísimo si te ven los lugareños. Aunque estéis solos, por respeto no se debe pisar. Según la historia, delante de estos altares se extendía una plaza donde celebraban sus ceremonias. En torno a ésta se montaban las casas colectivas, de planta oval, con muros de piedra cubiertos de madera y hierba, otras en cambio se cubrían con losas de piedra, como en la sagrada aldea de Orongo, en el que se cree último centro de culto de la isla. En la actualidad se puede visitar una reconstrucción de esta aldea ceremonial, sobre el cono del volcán Rano Kau, de 400 metros de altura, junto a petroglifos que simbolizan el culto al hombre pájaro. La tradición cuenta que era un ciclo anual de ceremonias, culminado con la elección del “Tangata-Maru”, el nuevo rey por un año. La finalidad del ritual era obtener el primer huevo del manutara, una gaviota de la isla, para ello los representantes de todos los linajes nadaban hasta el islote de Motu, donde esperaban al ave. Una vez obtenido el huevo, debían volver a nado, subir los acantilados con el huevo intacto y una vez arriba, entregárselo al Rey. El ganador de esta prueba, gozaba junto a su familia de un gran poder durante el siguiente año.

En el extremo meridional de la isla, apoyada en los petroglifos, que representan a dioses, y desde el borde de la caldera del volcán con fondo de aguas verdosas y viendo el acantilado que cae abrupto al océano, con ese oleaje aterrador, el islote se ve inaccesible, sin contar con los tiburones que habitan esta agua. Una siente un vértigo de infarto pensando en esta historia mitad real, mitad leyenda.

Para calmar emociones seguimos nuestro recorrido por la única vía posible, bacheada por las lluvias y el poco mantenimiento, y siempre respetando el máximo de velocidad marcada en 60 km/h. Para llegar al otro extremo de la isla, Anakena, una de las escasas playas de arenas de origen coralino, blanquísimas, en la costa norte, atravesamos el único arbolado denso de la isla, donde se encuentran escondidos los cobertizos de la más antigua hacienda que aun queda en pie. Al llegar, rodeando los escasos metros de arena que cubre pequeños montículos en una acogedora ensenada, nos recibe un pequeño palmeral con suelo tapizado de verde, salpicado de mesas de picnic y alguna familia con “chiringuito” y puestos de artesanía local. Es domingo y el planeta Tierra ya no parece tan grande al igualarse las costumbres. Un altar de 5 moais completos y otros dos destruidos, preside al lugar y otro ahu, más lateral en lo alto de una pequeña colina domina el conjunto. Al ser festivo algunas familias disfrutan del mar y nosotros desde una pequeña plataforma de madera, admiramos sus aguas cristalinas que aquí llegan más mansas, juguetonas, e invitan a nadar. Al fondo, casi en el horizonte, observamos, con la boca abierta, el paso de una enorme ballena.

Para visitar la isla podemos alquilar un coche, una moto o incluso, si disponemos de más tiempo, se puede recorrer en bici o andando. Recordemos que la isla tiene apenas 21 x 11 kilómetros, su perímetro es de unos 55, y su cima más alta es un volcán de 500 metros. Para visitar con tranquilidad muchos de los 800 moais que se reparten por toda la isla, nos bastarán dos o tres días, además como hay poco turismo los podremos ver casi en absoluta soledad. De este casi millar de moais, 288 están sobre algún Ahu y en la cantera de Rano Raraku podemos ver 397, la mayoría de ellos inacabados. Hay otros 110 dispersos por la isla y algunos pocos en museos del mundo como el British Museum de Londres. Tras ver las cifras parece imposible pensar que todos cupieran en este pequeño espacio de tierra y desde luego no creo haberlos visto todos, ya que muchos están en zonas de acceso complicado por estar los caminos en malas condiciones o estar situados en la zona costera al lado de acantilados. El moai más grande está en la cantera de Rano Raraku y es llamado “el gigante” por sus más de 21 metros y un peso de unas 180 toneladas aunque no llegó a terminarse. Uno de los misterios más curiosos sobre los moais es averiguar porque hay tantos, casi la mitad de los existentes, a medio acabar o volcados a lo largo de la ladera de este volcán.

Excepto en Ahu-Akivi, todos los moais miran al interior de la isla, dando la espalda al mar y nos hablan de la importancia de sus ancestros y linaje. Se cree que los 6 de Ahu Akivi representan los conquistadores de la isla.

Los caballos invaden a menudo la carretera y salen de cualquier recodo, se ven por todos lados, montados y pastando apaciblemente sobre prados y suaves colinas, en preciosas estampas campestres, a menudo junto a vacas, cerdos y gallinas, en un verde que parece recién lavado, justificado cuando la lluvia cae repentina y caudalosa, casi diaria, tras el mediodía o al anochecer.

El paseo por las faldas del volcán-cantera Rano Raraku, es un sueño hecho realidad sobre todo al atardecer cuando los escasos turistas se han ido. Esas fotos de National Geographic, los reportajes de Miguel de la Cuadra Salcedo… y yo sentada sobre piedras milenarias, coronando un volcán, en medio del Océano y rodeada de moais hasta donde alcanza la vista. Es difícil describir esas emociones, ese sentimiento de incredulidad y felicidad.

El domingo hay algo que no debe perderse un viajero de visita en Hanga-Roa: la misa de las 9 de la mañana. Es un encuentro social, no están los 4000 habitantes de la isla, pero si una buena representación. Rito católico, mitad en español, mitad en rapa-nui, mujeres de rasgos polinesios con flores en el pelo, que aún recuerdan el único barco anual que llegaba a la isla en los años 60, antes de que el aeropuerto construido en los 70 pasara a traer vuelos 2 veces por semana. Chaquetas sobre los hombros y actitudes respetuosas, participativas, aún en medio del parloteo del grupo de turistas. Es curioso observar la vida tranquila de estas gentes ajenas al turismo. Casi ninguno de los isleños te molesta intentado venderte o pedirte algo. Si quieres comprar artesanía puedes hacerlo todos los días en el mercadillo cubierto situado enfrente de la Municipalidad de Hanga Roa.

También merece la pena una visita el pequeño museo local. El Museo Antropológico P. Sebastián Englert, que está situado en la parte alta de la capital y con vistas al océano y a la plataforma ceremonial de Ahu Tahai, nos permite conocer algo más de la cultura rapanui, además de contar con alguna curiosidades como el “ojo” del moai que se encontró en el Ahu Nau-Nau. Se trata del único ejemplar original de ojo que ha llegado hasta nosotros ya que el resto de los se pueden ver en la isla son copias que se colocaron durante su restauración. La parte blanca del ojo está hecha de coral blanco y el iris está tallado en escoria rojiza de origen volcánico aunque se cree que también podían estar realizados en obsidiana. Su hallazgo supuso la confirmación de que los moais tenían ojos y que estos eran colocados una vez el moai estaba ya sobre su ahu.

En estos días de febrero ha tenido lugar el festival Tapati, la mayor celebración de los rapanui. Suele empezar la primera semana de febrero y dura 10 días. Se realizan ceremonias ancestrales como por ejemplo la competencia Takona o tatuajes, a los que son tan aficionados todos los polinesios, o el descenso a gran velocidad por una colina de jóvenes sobre troncos de plátanos o Haka Pei, así como la elección de la reina de la isla.

Pasear, sentarse al borde del acantilado a ver romper las olas esperando la puesta de sol, y mirar con asombro desde la aldea Orongo, el efecto óptico de la curvatura de la esfera terrestre en el horizonte de ese océano inmenso, hace que te frotes los ojos, los cierres y al abrirlos de nuevo vislumbras esa ligera línea curvada, donde termina el agua…Una sonrisa aflora en los labios, el silencio, el infinito, el viento y el mar… El sol recorre muy rápido su último tramo y las sombras lo cubren todo, es hora de encender las velas y disfrutar de las danzas típicas que un grupo de aficionados de la isla ofrece en un local del centro. La luz, un día más, será la débil y tenue llama, pero no molesta, porque en la Isla de Pascua, una cena obligada a la luz de las velas, es el perfecto final para unos días de sueños hechos realidad.

Israel Kamakawiwo'ole

2009-07-30T19:30:00.003+02:00

Normalmente los mitos mueren jóvenes. Para la música occidental han sido casos conocidos los de Jim Morrison, Janis Joplin, John Lennon, Elvis Presley, Bob Marley o Curt Cobain.

Para la música de la Polinesia el 26 de junio de 1997 nacía un mito y moria con apenas 38 años, uno de los cantantes más respetados de todo el Pacifico Sur. El hawaiano Israel "Bruddah Iz" Kamakawiwo‘ole.

Para el resto del mundo se dio a conocer a raíz de la aparición de su versión de dos canciones de Judy Garland, las conocidas "Somewhere Over the Rainbow / What a Wonderful World" en varias películas y series de TV de Estados Unidos.

Tanto si lo conocíais como si no, disfrutadlo:

Alójate en hoteles y... igana dinero!

2008-12-07T06:58:00.000+01:00

Alójate en hoteles y... igana dinero!

Parece broma pero no lo es. Según informaba hace unas semanas PRNewswire, la web Tripr.tv simplemente por grabar un pequeño vídeo de tu habitación, con tus comentarios y envíarlo a este sitio web recibes un porcentaje de la comisión de reserva si esta se hace después de que el cliente haya visionado tu video.

Mapas de grandes viajes, desde Magallanes a Kerouac

2008-09-16T13:02:00.002+02:00

La revista online californiana GOOD nos presenta esta interesante web sobre rutas viajeras.
Desde viajes imaginarios, como "La vuelta al mundo en 80 días", hasta la autopista panamericana, pasando por recorridos míticos como el Transiberiano, los viajes de Marco Polo o la Ruta de la Seda.

http://awesome.goodmagazine.com/features/011/Wanderlust/

Feliz Año 2001

2008-09-10T21:27:00.001+02:00

Etiopia es, sin duda, uno de los países más interesantes de África. Su historia, sus etnias, su religión y sus costumbres son, posiblemente, una de las más curiosas del continente negro.
Entre estas curiosidades encontramos que su calendario tiene 13 meses y que celebran el Año Nuevo o Enkutatash el 11 de septiembre de nuestro calendario (o 12 de septiembre si el año es bisiesto como es el caso de 2008), y al final de temporada de lluvias. Esta celebración no sólo es una fiesta religiosa si no también es el momento en que todo el mundo se divierte cantando y bailando. Enkutatash significa "regalo de joyas” y parece ser que conmemora el regreso de la Reina de Saba a Etiopía después de su visita al rey Salomón en Jerusalén.

El calendario etíope se basa en el calendario copto y tiene la particularidad de estar compuesto de trece meses. El año tiene 365 días pero cada cuatro años se añade un día más, con lo que nos encontramos con doce meses de 30 días y un decimotercer mes más llamado Pagumen de unos 5 días (6 si es año bisiesto) que son los últimos antes de fin de año.
El día 12 comenzará el año 2001, aunque casi todo el mundo lo celebrará el día 11. Los siete años y pico de diferencia entre nuestro calendario, el gregoriano, y el etíope son consecuencia de la diferente interpretación de la Biblia. Para ellos, el día del nacimiento de Cristo tuvo lugar 5500 años después de la creación del mundo que tuvo lugar hace 7500 años. Sin embargo, para la iglesia católica, Jesucristo nació 753 años después de la fundación de la de Roma.
Otra muestra de la curiosa forma que tienen los etíopes de medir el tiempo es que para ellos el día comienza cuando amanece, es decir, a las 7 de la mañana de nuestro horario, que para ellos es la 1 de la mañana. Resumiendo, si quedas con alguien a las 14 horas él acudirá a las 20 horas, es decir, las 8 de la tarde. Esto hay que tenerlo en cuenta si viajas allí y tratas con gente que no está acostumbrado al turista.

Por otro lado, el 27 de septiembre, o 28 de septiembre en los años bisiestos, tiene lugar otra celebración: el Meskel o "Meskal" o "Mesqel", o día de la Exaltación de la Cruz Verdadera y conmemora el hallazgo, en el siglo IV, de la Cruz en que fue crucificado Jesucristo. Fue hallada por la emperatriz Elena (Santa Elena), madre de Constantino el Grande. Según la tradición parte de ésta reliquia está enterrada en el monasterio Gishen Mariam en la región de Wollo (o Wello) al noreste del país.
Durante esta celebración, que tiene lugar desde hace 1600 años, se quema una gran hoguera(o Demera) con un gran árbol en el centro, ya que según la tradición la Reina Elena tuvo una revelación en un sueño. Soñó que debía hacer una hoguera y el humo le mostraría el lugar donde estaba enterrada la Cruz de Cristo.

En Addis Abeba, la capital, las celebraciones comienzan a primeras horas de la tarde con una procesión donde la gente porta antorchas y se dirige a Meskal Square. Miles de personas se reúnen en esta plaza para despedir la época de lluvias y dar la bienvenida a la primavera o "Tseday".

El Meskel es la segunda celebración más importante para los etíopes, la primera es el Timket.

Intentan reabrir tren entre Damasco y La Meca

2008-09-08T12:15:00.003+02:00

Según informa la agencia EFE, Siria está intentando recuperar una línea férrea que unía este país con Jordania y La Meca y Medina en Arabia Saudí. Esta infraestructura de más de 1300 kilómetros y pensada para facilitar la llegada de peregrinos a los lugares santos del Islam, fue terminada a comienzos del siglo XX pero la primera Guerra Mundial dejó fuera de juego a este tren. Curiosamente el famoso Lawrence de Arabia fue uno de los primero en dinamitar parte del trayecto.
Aunque varios han sido los intentos de ponerla de nuevo en marcha hasta ahora no había sido posible. Pero desde hace unos días los trenes han vuelto a circular entre Siria y Jordania.
El apoyo de Arabia Saudí hará que muy pronto se pueda llegar hasta La Meca, incluso para los viajeros extranjeros, si se cumplen las expectativas y se permite la entrada a turistas no musulmanes a este aislado país árabe.

En un futuro la idea es que la línea llegue a Yemen por el sur y por el norte conecte con Turquía.

¿Os imaginais cruzar toda la península arábiga en tren?

Más info: www.cfssyria.org

Festival Gerewol de los Bororo

2008-09-04T10:15:00.004+02:00

Sin duda el Festival Gerewol, que tiene lugar en Níger, es una de las celebraciones más curiosas de todo África. A finales de septiembre y coincidiendo con el final de las lluvias los Bororo, también conocidos como Wodaabe, se dirigen hacia el norte buscando los tan ansiados pastos tan escasos en esas latitudes cercanas al Sáhara. Durante diez días centenares de pastores nómadas se reúnen para arreglar matrimonios y propiciar pactos entre los diferentes clanes.
Pero lo que hace especial a esta celebración es que, al contrario que sucede en la mayoría de los casos, aquí son los hombres los que se arreglan e intentan “seducir” a las mujeres. De hecho, ya desde niños se les marca con cicatrices decorativas en la cara, sobre todo, en la nariz y frente, e incluso en algunos casos se altera la forma de pies y cabeza para hacerlos más bellos. Durante el Gerewol los protagonistas son ellos, los jóvenes Bororo.
Dentro de su cultura, la exaltación de la belleza y su reconocimiento es una parte importante de sus rituales. Para los Bororo, el hombre perfecto debe ser alto, delgado y con los músculos bien definidos. Además deben vestir con estilo y bailar bien. Y es en durante el Gerewol donde deben demostrar todo esto para poder elegir a la mujer que ellos quieran.
Para resaltar su belleza se decoran la cara con pigmentos y arcilla, para ellos con propiedades mágicas, debiendo lograr una simetría perfecta, ojos grandes y nariz larga y afilada. Para ello se pintan la cara con una base amarilla, luego pintan labios y ojos de negro para así resaltar el blanco de sus ojos y dientes. Después, y dependiendo del clan a que se pertenece se decora el resto de la cara con otros dibujos. Además se suelen rapar el pelo para así alargar sus frentes. Antes sus hermanas les han arreglado el pelo con complicadas trenzas y simetrías. Por último, se colocan un turbante rematado con una pluma de avestruz. Los jueces de esta especie de “concurso de belleza” masculino, son las mujeres de otro clan.
La prueba más importante son los bailes, llamados “yaake”, donde los jóvenes deben demostrar su presencia física, aplomo y sentido del ritmo, y la particular belleza de sus rasgos faciales. Antes de comenzar el baile se suelen tomar una bebida con propiedades psicotrópicas que les ayuda a realizar mejor su danza. Aquellos que superen esta prueba, al día siguiente volverán a bailar durante el Gerewol pero ahora pintados de rojo. Para los ajenos a esta cultura estos bailes y los gestos de su cara pueden resultar algo “afeminados”.
Esta celebración tiene lugar cada año en un lugar diferente del Sahel y suele duran una semana. Este año se plantarán los campamentos a finales de septiembre, alrededor del día 25, en InGall, pequeña población asentada al lado de un oasis y rodeado de un desierto salino, cercana a Agadés y al conocido desierto del Teneré, que durante estos días rebosa actividad y gentío.
También podremos asistir a carreras de camellos y de la presencia de algunos tuareg.

Curiosamente, durante este festival, las autoridades del país aprovechan para tratar temas con estos pastores nómadas ya que es la única época del año en que están localizables, pues algunos clanes recorren más de mil kilómetros para llegar hasta aquí.

Información en tiempo real sobre desastres naturales

2008-09-02T18:59:00.002+02:00

Cuando el comienzo de un viaje se acerca, no esta mal saber que problemas podemos encontrarnos allí adonde nos dirigimos. Desde Hungría nos llega esta página. Es un servicio de alerta llamado "Emergency and Disaster Information Service". Aquí podremos estar informados de todo tipo de desastres naturales como huracanes, inundaciones, terremotos, etc en tiempo real. También informa de alertas sanitarias y otros tipos de emergencias. También nos permite localizar las zonas gracias a Google Earth. Además te puedes subscribir para que te manden a tu correo electrónico avisos urgentes.

Muy interesante...

Los Caboclo , amazonas mestiza

2008-08-29T23:00:00.006+02:00

Jordi Balboa, viajero y escritor nos cuenta su experiencia con los Caboclo en el Amazonas.

Los Caboclo
La palabra caboclo define a la raza mestiza del Amazonas. Desde la llegada de los primeros europeos en el siglo XVI, los indígenas se fueron mezclando con los colonos y con el resto de mestizos del país (mamelucos, cafuzos o mulatos) hasta crear la actual raza dominante en la región. Pese a que los caboclos representan el 65% de la población amazónica, este término se utiliza sobretodo para referirse a los mestizos que viven en la selva alejados de los núcleos urbanos. Suelen ser pescadores que viven en la rivera de los ríos sin confort alguno -en muchos casos sin electricidad- y que por su estilo de vida se encuentran más cerca de sus ancestros amazónicos que de los europeos. Podríamos decir que el caboclo es un indígena que utiliza short de baño y escucha la radio mientras se desplaza en canoa y vive en armonía con su entorno.

Convivencia con los Caboclos
Hace muchos años, en las profundidades del río Par, vivía la serpiente Tuluperê, más conocida como la Gran Serpiente. Toda su piel era roja y negra, y lo más temible de ella era que reunía las características de las serpientes Sucurijú y Jiboia. Tuluperê volcaba las embarcaciones de los indígenas y cuando apresaba a alguno de ellos, lo ahogaba hasta la muerte y se lo comía. Un día, los indios Wayana salieron a cazarla con ayuda del brujo Xamã. Tras varios días de búsqueda por la selva, finalmente dieron con ella y la mataron a flechazos. Desde entonces, y para no olvidar la gesta, los hombres empezaron a representar la piel de la serpiente en todas las piezas de cestería que fabricaban, (de ahí los colores y formas actuales en el trenzado). Esta es una de las tantas leyendas que todavía hoy en día continúan vigentes en la Amazonía y que parte de la población continúa creyendo. El origen del cielo, de la luna, de la noche, del pirarucú o del guaraná, tiene una explicación en este tipo de historias que poco a poco se van perdiendo en el tiempo y que tan solo los indígenas y algunos caboclos continúan conservando.
Conocimos al señor Ely y a la señora Sebastiana gracias a Marcelo, un brasileño del Pantanal afincado en Manaus que había residido en España durante varios años. Vivían en el margen Sur del Río Negro, a unos cincuenta kilómetros al Este de la gran ciudad. De aspecto rudo y muy castigado para su edad –no llegaban a los cincuenta años- tenían a su cargo a tres de sus nietos, Rayane de doce años, Railson de ocho y Ronilson de seis. Por supuesto, la historia familiar que tenían que contar nos resultaba de lo más habitual por esas tierras. Los tres niños eran hijos de la misma madre pero de distinto padre. A la madre, una hija de la señora Sebastiana de un matrimonio anterior, la abandonaron los tres padres y cuando el alcohol la castigó, acabó por abandonar a sus hijos. Los primeros en caer fueron Rayane y Railson que de un día para otro se encontraron viviendo con sus abuelos en plena selva. Debido a la precaria escolaridad que habían sufrido desde pequeños, Railson apenas sabía escribir y para Rayane multiplicar o dividir era como realizar logaritmos neperianos. Ronilson fue abandonado de una forma algo más traumática. A él lo dejaron tirado en el peor barrio de Manaus con la suerte totalmente echada. Afortunadamente, un familiar se enteró de que andaba mendigando por la ciudad y tras tenerlo unos días en casa lo envió también a la selva con sus abuelos. Impresionaba la ternura y el cariño que desprendía este crío a todas horas. Lo daba todo por nada.
Lo que más nos llamó la atención nada más llegar fue la austeridad de todo cuanto había en ese pedazo de selva. Cercano al río había un cobertizo sin paredes, hecho de troncos y chapa que hacía las veces de cocina-comedor. A unos veinte metros de distancia, una chocita elevada construida con tablones de madera era el dormitorio de la familia. Un colchón y dos hamacas con mosquitera era todo cuanto tenían. Más al fondo, y casi tocando la espesura de la selva, una pequeña caseta servía para guardar los patos y las gallinas durante la noche. No era demasiado, pero era cuanto había. Viendo lo que teníamos delante, nos acordamos de las palabras de nuestro amigo Marcelo cuando nos decía “¿Estáis seguros de que os queréis quedar unos días aquí? No será fácil”. Estaba claro que fácil no sería, pero… una vivencia así no tenía precio.
Tras compartir la primera comida junto a esta familia de caboclos, rápidamente nos dimos cuenta de que todos eran de lo más agradable. Con un poco de suerte nuestra estancia con ellos podía ser muy enriquecedora. De todas maneras, entre todos dejamos bien claras las condiciones de nuestra estancia ya que no estábamos allí de vacaciones pagadas. En la medida de lo posible, nuestra idea era compartir su día a día y colaborar en todo lo posible. Si iban a pescar, iríamos con ellos; si iban a comprar, les echaríamos una mano; si hacían la siesta, la haríamos al mismo tiempo. Así con todo. Comeríamos lo que hubiera en cada momento. Si había pescado, pescado; si había gallina, gallina; si no había mas que huevos, pues solo huevos. No queríamos que nuestra presencia alterara de ninguna manera su ritmo de vida ya que para ellos podía ser motivo de preocupación, en especial para los tres niños. Por supuesto, les ayudamos económicamente para que nuestra presencia no fuera una carga. Más que darles dinero en plan pensión, lo hicimos como el familiar lejano que viene a visitarlos unos días. Y así lo sintieron ellos.
En un lugar como ese la vida transcurre a un ritmo completamente diferente. La jornada empieza con las primeras luces del alba, a eso de las cinco de la mañana. A esa hora el matrimonio se levanta para ir a mirar las redes de pesca que tienen en los igapós –pequeños brazos del río que anegan parte de la selva. Cada uno con su alargada canoa de madera va a recoger el pescado que se ha quedado atrapado en las redes, generalmente tambaquís o pequeños pirarucús. En el caso que el nivel de las aguas haya descendido de manera importante, también aprovechan para cambiar las redes de sitio ya que no es recomendable que queden a la vista. Otros caboclos se pueden apropiar tanto del pescado como de las redes si las encuentran. Es la ley de la selva.
Si la pesca de la mañana ha ido bien, por la tarde se vuelve a ir en busca de más pescado, sino, se regresa a mediodía hasta el día siguiente. En nuestro primer día de pesca, la cosa fue mal. Virginia se fue con la señora Sebastiana y yo lo hice con el señor Ely y su fusil. No era descartable que un yacaré, un tatu o una paca se cruzara en nuestro camino así que lo mejor estar preparado. Además, un disparo certero podía solucionar el tema de la comida durante varios días. Tras pasar unas tres horas remando con sigilo entre ramas y troncos, finalmente regresamos a casa de vacío en busca del desayuno. Un poco de pan con margarina, huevos revueltos y un café de cacerola muy azucarado. Generalmente los meses que el río se vacía es cuando más se pesca, ya que los peces se concentran en un espacio menor y es más fácil atraparlos. Si han pescado lo suficiente, suelen esperar la llegada de los vendedores ambulantes de río para venderles o cambiarles el pescado por productos como la harina de mandioca o el arroz.
Tras el tiempo dedicado a la pesca, el resto de la jornada suele ser bastante tranquila. A parte de rogar a dios para el día siguiente y ver pasar las horas estirado en la hamaca, no hay mucho más que hacer. Tan solo cuando hay que ir de compras a una pequeña aldea, se sale un poco de la rutina. Entre ir y volver en canoa a través de los igarapés se puede perder toda la mañana, lo cual no deja de ser interesante. Por lo menos a nuestros ojos, claro está.
A unos quinientos metros de donde vivíamos, había una especie de barracón que se utilizaba como escuela para los niños de la zona. Nunca se sabía si el profesor vendría o no, así que no era de extrañar que la mitad de los días no hubiera clase. Dado que el número total de niños no sobrepasaba la decena, se impartía una única clase de dos horas. No importaba si uno tenía doce años y el otro seis, lo importante era decir que los niños estaban escolarizados. Teniendo en cuenta que la alfabetización de un crío en Brasil se da por hecha en cuanto sabe escribir su nombre, todo queda dicho. Como en muchos otros lugares, los niños son más útiles ayudando a la familia que estudiando en la escuela, así que a nadie le preocupa demasiado el asunto.
Normalmente las clases solían comenzar a la una de la tarde, por lo que siempre había tiempo por la mañana para darse un baño en alguna de las playas que poco a poco van apareciendo a medida que el río se seca. Hasta seis metros puede llegar a descender el nivel del Río Negro entre los meses de junio y septiembre dejando a la vista unas playas de arena blanca impresionantes.
Cada vez que andábamos de la playa a casa debíamos hacerlo con sumo cuidado a causa de los animales que se nos podían aparecer. Tener un susto como el que tuvieron Virginia y Rayane cuando se les cruzó una jiboia (serpiente) por el camino, era algo de lo más habitual. Nadie estaba a salvo de alguna mordedura. De regreso del baño matutino, el estupendo olor del caldero de la señora Sebastiana despertaba siempre nuestro apetito. A pesar de que el segundo día nos acercamos hasta una aldea cercana para comprar comida y la despensa se había llenado con algo más de lo esperado, todo cuanto había se debía racionar. Tanto fue así, que de comer caldereta de tambaquí o estofado de gallina, los últimos días nos tuvimos que conformar con huevos, bolacha (galletas de harina y agua) y poco más. Mal asunto. El día que no había demasiada chicha para comer, se compensaba con más arroz o con más harina de mandioca. Esporádicamente los fideos podían sustituir al arroz, pero la harina era insustituible ya que aportaba gran cantidad de hidratos de carbono y era muy barata. La fruta se racionaba de igual manera y pese a estar rodeados de frutas que nunca antes habíamos visto como el açaí o el cupuaçú, lo que más deleitaba a los críos era una buena banana después de las comidas. “¿Y los patos y las gallinas?” Nos preguntábamos, “¿No se los comen?”. Pues no. Al parecer les dolía en el alma tener que matar los animales que habían visto crecer. Como mucho los vendían vivos o los cambiaban por otros alimentos. Preferían comer arroz y harina a secas antes que matar un pollo.
Una cosa que nos llamó mucho la atención los dos primeros días fue que cuando llegaba la hora de comer, siempre nos sentábamos a la mesa Virginia, el señor Ely y yo. La señora Sebastiana y los tres críos evitaban sentarse diciendo que no tenían mucho apetito pero en cuanto nuestros platos estaban servidos venían y se repartían lo que quedaba en el puchero. Por supuesto el señor Ely tampoco es que se llenara mucho el plato, y es de suponer que si se sentaba con nosotros era para aparentar una cierta normalidad. Ni que decir tiene que en cuanto nos dimos cuenta de lo que ocurría, los primeros en no tener mucho apetito éramos nosotros dos. A veces, a escondidas de los abuelos, les dábamos parte de nuestras galletas, snack o lo que fuera, ya que era imposible que no tuvieran más apetito.
Tanto el señor Ely como la señora Sebastiana eran personas encantadoras que estaban de vuelta de muchas cosas, pero por cruel que pueda parecer, la llegada de los tres nietos fue un palo importante para ellos. Con los mismos recursos pasaban de malvivir dos personas a hacerlo cinco. De todas maneras, el que más estaba pagando las consecuencias era Ronilson, el ultimo en llegar a la familia. Más de una vez los abuelos nos insinuaron la posibilidad de adoptarlo ya que su situación les empezaba a superar. Además de ser una carga, sabían que ese niño se merecía mucho más de lo que ellos le podían ofrecer. No es que los otros dos no lo merecieran, lo que ocurría es que Ronilson tenía algo realmente especial. A sus seis años era más listo, avispado y observador que cualquiera de sus hermanos. Era tierno y cariñoso, callado con los abuelos y extrovertido con nosotros. Con su mirada y sus gestos, te devolvía con creces cualquier atención que tuvieras con él. Con Rayane se llevaban a la perfección, jamás había un solo problema, pero con Railson, todo era bien distinto. A veces su hermano mayor se mostraba amable y cariñoso con él, pero la mayoría de las veces los celos se lo comían por dentro y aprovechando su fuerza se lo hacía pagar. Ronilson, consciente de esto y de cual era su situación hacía tan solo unos meses, procuraba pasar desapercibido delante de sus abuelos a pesar de las tropelías de Railson. Mejor no llamar la atención ya que nunca se sabía lo que podía ocurrir.
Cuando llegaba la noche lo más habitual era reunirse frente a una fogata y acabar el día charlando. A pesar de las molestias, estar cerca del humo resultaba reconfortante ya que gracias a él los mosquitos no se acercaban. A veces venía el hermano del señor Ely con su esposa, de manera que la velada se hacía más amena. Allí, junto al brasero, nos hablaron de los problemas que tenían desde que llegó la electricidad hacía tres meses. Por culpa de la única bombilla que encendían cada noche, la presencia de mosquitos había aumentado considerablemente y eso era motivo de cierta preocupación. Nadie olvidaba que cuatro semanas atrás, toda la familia –abuelos y niños- estuvieron diez días postrados con malaria. Paradójicamente, era el precio del desarrollo.
Tras la inacabable charla, todos nos íbamos a dormir. Virginia y yo lo hacíamos juntos en una enorme hamaca que había a la entrada de la chocita. El resto de la familia lo hacía en la habitación contigua. Los abuelos en una hamaca y los niños debajo tumbados en el suelo y protegidos por la mosquitera. “Boas noites”, eran las últimas palabras que oíamos cada noche. Como norma general los dos nos pasábamos un buen rato rascándonos las piernas pensando que la culpa era de los mosquitos, pero hasta el último día no supimos el verdadero porqué de tanta picazón. Al parecer, un ácido residual que quedaba sobre la arena del río a medida que las aguas bajaban, era el causante de tal picor. Como los niños lo sabían, cada tarde después del último baño se frotaban bien con una pastilla de jabón que se utilizaba para todo: ropa, cubiertos, cacharros, etc. Puesto que nosotros no decíamos nada, ellos tampoco nos lo comentaron.
El día de nuestra despedida desayunamos lo que había en ese momento: café azucarado, pan seco y dos huevos revueltos a repartir entre los presentes. A esas horas el señor Ely todavía andaba pescando y curiosamente la señora Sebastiana no tenía apetito. La esperanza de todos era que el señor Ely regresara con algo más que echarse a la boca para la hora de comer, pero en cuanto vimos su cara nada más llegar, entendimos que no era así. Lo único que alcanzó a decir mientras nos mostraba la cesta vacía fue “Gracias a Dios”. Era lo que siempre decía, hubiera o no pescado. Nos despedimos calurosamente del señor Ely agradecidos por habernos acogido en su casa durante todos esos días y junto con la señora Sebastiana y los tres críos, nos dirigimos hacia Manaus en un viaje de más de cinco horas subidos a canoas y busetas. Una vez en la ciudad, Virginia y yo aprovechamos para hacer algunas compras rápidas y antes de que se volvieran para su hogar en la selva, se las entregamos con todo nuestro corazón entre besos y abrazos de despedida.

Festival Shoton en Tibet

2008-08-19T18:44:00.008+02:00

La palabra tibetana Shoton significa, literalmente “banquete de yogurt”. Desde sus orígenes allá por el siglo XI, durante la celebración del Festival Shoton, los peregrinos ofrecían yogurt a los monjes y monjas cuando estos terminaban sus retiros para meditar al final del verano.

Si los chinos te dejan y tienes la oportunidad de estar en Tibet a finales de mes, podrás disfrutar de la cultura tibetana. Podremos ver carreras de caballos, música y bailes tradicionales tibetanos, etc. Aunque sin duda el momento más impresionante es cuando se despliega un enorme thangka de 35 metros de largo en la ladera del Monasterio de Drepung, a unos 8 kilómetros de Lhasa.

Este año el Festival de Shoton comienza el 30 de agosto y finaliza el 5 de septiembre .

Guinea Ecuatorial

2008-07-12T16:56:00.000+02:00

Eva Lahoz nos cuenta su experiencia viajera por Guinea Ecuatorial

Cuando un amigo me ofreció, los últimos días de febrero, un billete barato para llegar a GUINEA ECUATORIAL, el primer impulso fue mirar mi gastado mapa de Africa para situarla. “Antigua Colonia Española“, de 1778 a 1956 y provincia del 1956 al 1968 en que proclamó su independencia. Un país en pleno corazón del continente africano, con lengua y cultura española. Una tentación de paraíso por descubrir.

Situada en Africa Occidental conformando la ensenada de Biafra, entre Camerún y Gabón, bañada y fragmentada en dos, por el Atlántico, sorprende escuchar un castellano perfecto en la profundidad del continente negro. Un destino en Africa no incluido en agencias de viajes, no promocionado, un nombre que no despierta curiosidad. Una cultura y un pueblo cuya historia reseñan en apenas unas líneas y que cuando es actualidad, tristemente lo es por su régimen de gobierno y sus consecuencias.
Al intentar conseguir documentación comprobé con sorpresa como la situación política puede mediatizar toda la información que conforma un estado. Internet me ayudó con páginas valiosas, actuales, pero aún así la realidad, como en cualquier país Africano, desborda, hace años cualquier referencia de ayer, y las ideas preconcebidas salen volando, como los eternos mosquitos que te saludan nada más descender del avión, sobre todo, si es el amanecer ó el atardecer.
Aterricé en Malabo, capital del país, situada en la isla de BIOKO (antiguo Fernando Poo) donde ya se adivina la lucha de la selva ecuatorial invadiendo cada palmo de tierra, bordeando las pistar de aterrizaje. Bioko tiene 2.017 Km2, es volcánica, montañosa, oscura, selvática, todo exuberante. Tiene 76 Km ente el Norte y el Sur y 36 Km de anchura media. Su pico más alto con 3.100 m es el BASILÉ, con eternas nubes rodeando, en cuya base se asienta MALABO, la capital con 60.000 Habitantes. Su Bahía, donde se sitúa el puerto, es el cráter sumergido de un volcán, al norte de la isla.
La primera necesidad básica para moverte por el país, es conseguir un permiso, que facilita el Ministerio de Información, Turismo y Cultura, previo pago de entre 3000 y 4000 ptas., que debes llevar contigo, omo salvoconducto, junto a tu pasaporte es IMPRESCINDIBLE jamás lo pierdas ó lo olvides, los controles militares que salpican caminos, carreteras y poblados, siempre te lo pedirán, junto a una propina voluntaria (soborno), que no puedes cuestionar, solo negociar y armarte de una infinita paciencia y dosis de humor frente a algunos desafíos verbales y “posturales”, que debes ignorar, por una razón muy convincente: van armados y disponen de todo el tiempo del mundo, obstáculo insalvable para el viajero, que como yo, lleva cerrado un Billete de Ida y Vuelta y quiere conocer y ver “ todo“.
Puede parecer, por sus dimensiones, que la Isla de Bioko se recorre en una día, nada más lejos de la realidad. Las distancias no se miden en Km sino en horas. Salvo la franja costera que rodea la Capital Malabo y la maltrecha carretera (ahora en obras) que lleva a Luba, pequeña ciudad costera de mas de 1000 habitantes, el resto son caminos con inmensos baches y restos de asfalto. Si quieres conocer y ver la maravillosa zona de MoKa, Ureka y subir al Basilé, consigue un buen todo-terreno y un experto conductor que conozca el lugar. La asociación “Amigos de Doñana”, puede ayudarte y proporcionarte información e infraestructura, tiene sus oficinas en Malabo. Luba es el primer destino desde la capital a 40 Km, la carretera bordea la costa teniendo el mar a nuestra derecha y la selva a nuestra izquierda, inquietante, desbordante. Luba es la ciudad colonial por excelencia, lugar de vacaciones de hacendados, son dos calles de casas coloniales que hablan del pasado, con playas bonitas, y restaurantes con todo tipo de pescados.
Ir a Moka es otra historia. Las tres horas de camino infernal se compensan con unos de los paisajes más bonitos de África. Bosques densos, completamente vírgenes, cubiertos de musgo, helechos gigantes entrelazados que forman verdaderos túneles sombríos y sobrecogedores a lo largo del camino. El Valle de Moka esta a 1200 m de altura y el poblado, chozas y casas de madera son de estilo Criollo, está en un micro-clima casi mediterráneo. Fresco, cómodo y no hay mosquitos (nada que ver con el intenso bochorno y humedad que te envuelve en Malabo). cTiene grandes praderas de hierba, y ricos suelos para el cultivo de hortalizas. Sorprende ver: tomates, judías, habas, ensaladas... y algunas vacas y caballos. La mezcla del clima con suelos volcánicos hace posible este pequeño milagro. Su ecosistema complejo y rico ofrece otras atracciones para las cuales se necesita una buena preparación física, para dar largas caminatas por la selva, y descubrir sus cuevas, cascadas (tres, con caídas de 250mtos), lagos, como el Loreto y el Biao, rincones únicos en el mundo, por su vegetación y fauna, aves, desde buitres a turacos, gran variedad de monos y serpientes. todo el valle es un centro místico y espiritual para el pueblo bubi (la más castigada de las 5 etnias que coexisten, por el régimen actual), siendo gente amigable y amable. Como centro de salida para estas excursiones: La casa Risuti, estilo caserío vasco, restaurada y utilizada como albergue, a la entrada del pueblo, se ve desafiante y poderosa entre el esplendoroso verdor, una incongruencia en el paisaje junto a las cabañas que conforman el pueblo de Moka.

Allí entablé conversación con un agricultor que estudió tierras y medios de cultivo en las islas canarias para aplicar aquí sus métodos y me descubrió una interesante investigación sobre una plantita que crece salvaje en el interior selvático y tratan de cultivar en terrenos vallados, por sus propiedades curativas en el cáncer, ¡ Ojalá veamos sus efectos positivos algún día próximo!. Me hablaron del poblado de Ureka (150 habitantes) pero ya no pude visitarlo. Para subir a Basilé, se necesitan de 8 a 10 horas desde Moka. Allí desovan las tortugas marinas, enormes y centenarias, y se puede pasear por los cráteres de los antiguos volcanes de la zona, hoy cubiertos de helechos arborescentes. Las playas dicen son como en los sueños: grandes, solitarias, de arena fina y con el agua del mar a temperatura ideal.
Regresé a Malabo con tiempo suficiente para pasear y recrear la vista en un paseo tranquilo por su pasado colonial que estructura y da forma a la ciudad. La catedral gótica, inaugurada en 1916 por una claretiano español, enclavada en una recoleta plaza de estilo muy español, con cerámica, en bancos y arcos (de Talavera), residencial (sí vas, jamás enfoques tu cámara de fotos hacia esa zona, no importa la distancia, ó tendrás muchos problemas). El centro Cultural Español, el puerto, el colorista mercado, el club náutico, (mejor de noche, para cenar o tomar una copa). Muy interesante la biblioteca del centro Cultural Español, custodia de la biblioteca nacional del país. También hay que destacar su centro de artesanía, en talla de madera, el único que vi en todo el país, modesto pero importante, por la labor que desarrolla.
Volar de la isla a la zona continental es un acto de valor y de fe. Me explicaré. Valor para subir a un avioncito repleto de pasajeros, dos adultos con 3 ó 4 niños cada dos asientos, con maletas y cajas debajo de cada uno, gallinas cacareando bajo los pies, tres ó cuatro personas de pié junto al equipaje en la cola, única puerta por donde entramos todos los pasajeros, con “restos” de asientos y cinturones, (algunos no encajaban) y da por pensar que no solo despegará y aterrizará sino que es capaz de sobrevolar el océano con ese peso. Me ayudó enormemente el pensar que no solo el avión esa ruso, sino también el piloto. El vuelo fue perfecto. Aterrizamos en Bata, segunda ciudad del país y primera de la zona continental. La principal diferencia que se nota a la llegada es el color. El continente es más llano, amplios espacios, suelo rojizo, menos zonas frondosas . Bata es más tranquila, tiene vestigios de haber sido hermosa, pero ahora está muy descuidada. Playas de blancas arenas la rodean, y una buena carretera lleva desde el aeropuerto a la ciudad. El Hotel Panafrica y su dueño Serafín, un simpático gallego, nos recibió con los brazos abiertos y nos proporcionó amplía información práctica y cultural. La ciudad se ve en un solo paseo, la torre del reloj, la catedral, el mercado colorista al aire libre, el paseo marítimo... todo con ese aire de nostalgia, de semiabandono. Las playas maravillosas, el agua a 26º.
Partir desde aquí a cualquier zona era una gama de posibilidades. Monte Allén tenía el atractivo de los Gorilas y eso fue decisivo. La única carretera general en condiciones llega a Ebebiyin, Niefang, Acurenam y poco más. Está región denominada del Muni (río Muni) estaba habitada por los Fang. (Guinea Ecuatorial), en el interior y ndowes enjunto al parlamento y la zona del palacio pla costa. La zona del monte Allen esta declarada parque Nacional con una extensión de 1600 Km2 y una altitud máxima de 1200.
ECOFAC es un programa de la Unión Europea, que sufraga y forma un proyecto de conservación y desarrollo de la zona, controlando la explotación de los recursos naturales y forestales. Ha hecho posible una infraestructura integrada en el parque (hotel típico Lodge) pequeño, que se autofinancia con los escasos turistas que allí llegamos para entrar al parque. Mi mayor ilusión era ver a los gorilas, desengaño que sufrí pronto al comprobar que se necesitan de 7 a 15 días caminando por interior de la selva para llegar a estos gorilas de montaña, dada su gran movilidad y el espesor de está zona virgen. Al amanecer iniciamos nuestra ascensión a la zona conocida como el mirador. Nuestro guía caminaba delante machete en mano, ágil y alerta a cualquier sonido que nos describía: cantos de distintos pájaros, voces del mono nariz blanca, he probado por primera vez agua de las lianas, nunca imaginé la cantidad de agua fresca que contiene un trozo de madera castaña silvestre, fruto que no conocía, que nos rodeaban. En la ascensión estuve prácticamente sin aliento, es fortísima, y se inicia apenas se camina unos minutos, cuando llegué al mirador fui sin aliento y empapada, es indescriptible la sensación de estar en la cima del mundo, percibes en toda su grandeza la selva, a tus pies una densa e impenetrable vegetación asusta, el silencio se escucha, solo algún sonido animal ó una rama al romperse. No hay palabras para describir lo que se siente allí arriba, mis ojos abarcar, mi mirada que logré retener; el bombeo del corazón es lo único real en esos minutos.
No vi elefantes, aunque sí sus huellas, no vi los búfalos, ni los Sitatunga, ni los chimpancés, mandríles,..pero jamás olvidaré mi excursión al interior de está selva. Tal vez la próxima vez pueda llegar al lago y ver a los cocodrilos, y todos los demás animales, recordando las charcas de Tanzania al amanecer en el Serengueti. Ojalá no desaparezcan los increíbles gorilas en su estado salvaje.
Tras un merecido descanso en la terraza de nuestro Monte Alen (hotel), paseamos por los poblados del en torno, caminando por una pista forestal donde circulan camiones madereros inmensos, con troncos centenarios, que vienen del interior de la selva. Prácticamente una deforestación salvaje y poco controlada. En nuestro paseo conocí al cura que lleva las 50 ó 60 parroquias de la zona, es decir, todo el interior más profundo de la selva, y el azar quiere que se haya formado en Zaragoza, Adolfo de 30 años vive en la misión San José, primera a principios de éste siglo. Me invitó a conocer otra realidad del país, y le acompaño. No voy a categorizar a nadie a estas alturas, pero puedo aseguraros que hay que ser muy valiente para vivir como éste hombre y luchar diariamente por la supervivencia de 60 niños que acoge en su “casa”, sin otro hogar ó familia que está, procurándoles comida y educación. ¡Admirable!. Impresiona el lugar pero muchísimo más sus gentes. Uno se siente muy pequeño frente a estos gigantes.
El regreso fue demasiado rápido, los brutales contrastes no se corresponden con los días, las vivencias cambian los ritmos del tiempo y marcan, una huella más en el periodo que llamamos vida.
Los recursos naturales de este pueblo, petróleo, maderas, uranio, pesca, manganeso, que han sustituido en su economía al cacao, durante décadas producto estrella, al café, a la agricultura en general, llevan camino de cambiar lugares y paisajes en estado puro, gentes amables y sencillos, que hoy parecen haber perdido sus raíces, y luchan por encontrar un salida por sobrevivir, a pesar de los difícil que se lo ponen aquellos que dirigen la nación y controlan sus recursos.
No he comentado lo que supone hacer una reserva hotelera, tal vez en otro capítulo, por si acaso, si viajáis a Guinea, llevaros un saco de dormir.

Una mochila, buen repelente de insectos, calzado cómodo, ninguna idea preconcebida, y tiempo, mucho tiempo y buen humor, paciencia infinita y disfrutaras de Guinea Ecuatorial y sus gentes, ¡Aún hay tiempo!...

Nueva York para los peatones...

2008-06-18T18:02:00.003+02:00

El diario británico The Guardian, informa que el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, en su cruzada contra los atascos que ralentizan su ciudad ha decidido crear un corredor libre de vehículos entre el puente de Brooklyn, el Upper East Side y Central Park. Bajo el título de "Summer Streets" y durante tres sábados del próximo mes de agosto, 9, 16 y 23 y de 7 de la mañana a la 1 de la tarde parte del caótico centro de NYC será para los peatones. Entre las avenidas cortadas al tráfico estará Park Avenue hasta la calle 72, parte de la Cuarta Avenida, Lafayette Street y el Centre Street para enlazar con el carril bici que cruza el famoso Puente de Brooklyn. A lo largo de esta ruta se dejara agua, habrá instalaciones para el alquiler y reparación de bicicletas, así como la posibilidad de practicar danza y yoga. La idea se ha inspirado en el exitoso Ciclovía puesto en marcha en la capital colombiana, Bogotá. El ejemplo de Bogotá ha generado una serie de imitaciones en varias ciudades de EE.UU. como El Paso, Cambridge, Chicago o Portland.

Nuevo vuelo Bombay-Shanghai-San Francisco

2008-06-18T11:49:00.003+02:00

Los que estén pensando en dar la vuelta al mundo tienen una nueva posibilidad. La aerolínea india Jet Airways ha comenzado a realizar vuelos diarios entre Bombay (Mumbai) y San Francisco haciendo escala en Shanghai.

Más info: www.jetairways.com

Autobus de "lujo" entre Agra y Delhi

2008-06-18T11:24:00.005+02:00

La agencia de noticias IANS informa de la puesta en marcha de una línea de autobuses de "lujo" entre Agra y Delhi. Uttar Pradesh Roadways fletará esta ruta con modelos Volvo que partirán de Delhi por la mañana y regreserán por la tarde. Los billetes tendrán un precio de 331 rupias por trayecto. La misma empresa planea la ruta entre la ciudad del Taj Mahal y el Indira Gandhi International Airport de la capital india.

Futuros problemas para entrar en la Amazonia brasileña

2008-05-05T22:41:00.004+02:00

Hace unos días el periódico EL PAIS, informaba del proyecto del gobierno de Lula da Silva de restringir la entrada de extranjeros, incluidos turistas, a la cuenca del Amazonas, incluso a su capital, la turística Manaos.

Según las autoridades, esta nueva ley, que controlará el acceso no sólo de turistas, sino también de trabajadores de ONG, y que multará con hasta 40.000 euros a aquellos que la incumplan, pretende proteger al Amazonas y sus habitantes, sobretodo, a los indígenas y caboclos ya que, por ejemplo, algunas ONG, según el Gobierno, son tapaderas de grupos o corporaciones que lo único que buscan es apropiarse de las riqueza biológica y del saber de los pueblos indígenas con el propósito de patentar nuevas y caras medicinas, sin que estos negocios dejen nada en Brasil.

Greenpeace, unas de las ONG a la que más afectará esta nueva Ley, cree que esto será contraproducente tanto para la investigación médica como para la protección de la naturaleza ya que, en muchos casos, no habrá quien denuncie ciertas prácticas...

El irreal géiser Fly en Nevada, Estados Unidos

2008-04-26T01:25:00.006+02:00

Si a principios de año podíais disfrutar de las impactantes imágenes de las "puertas del infierno" en Turkmenistán provocadas por la acción del hombre sobre la naturaleza y como ésta responde, ahora os muestro otras imágenes no menos curiosas.

Mirando información sobre el estado de Nevada encontré éste insólito lugar: el géiser Fly, en Black Rock Desert a dos horas al norte de Reno y no muy lejos de donde se celebra todos años el famoso festival "Burning Man ".

Este curioso géiser tiene su origen en la mano del hombre. En 1916, se realizaron perforaciones de pozos con la esperanza de encontrar agua en esta zona tan desértica para poder dar de beber al ganado y regar los cultivos. Al realizar el pozo se toparon con un acuífero de aguas termales a más de 200 grados centígrados, por otra parte muy comunes en la región. Aunque el agujero se tapó, décadas más tarde, a mediados de los años 60 del pasado siglo, unos trabajos que se hicieron para estudiar el aprovechamiento de la energía geotérmica de la zona provocó que un géiser empezara a manar. En la actualidad pueden apreciarse varias salidas de agua.

Pero lo que sin duda hace magnífico a este géiser son los colores de los sedimentos de carbonato cálcico, similar a las estalactitas, que ha ido depositando a lo largo de los años a su alrededor. Brillantes verdes, rojos y naranjas producen un magnífico e irreal escenario. Según los expertos, estos colores son porovocados por algas termófilas.

¿Cómo ir?

Este géiser se encuentra dentro de una Rancho privado, el Fly Ranch, por lo que su visita es algo complicada. Ha habido intentos de crear una reserva natural o algo similar pero por el momento no se ha materializado nada. En la ciudad de Gerlach a unos pocos kilómetros del rancho podéis preguntar si es posible la visita. Suerte...

A continuación algunas imágenes de Stan Goldberg y Christopher Foster

Papua Occidental (y II)

2008-04-17T23:37:00.002+02:00

En el mercado de Wamena, encontramos a las mujeres y a los niños papúes. A ellas tan solo una pequeña faldilla de hojas de palma cubre su desnudez. Como ocurre con casi todos los pueblos y sociedades indígenas las mujeres llevan el peso de la familia y acuden todos los días de los poblados cercanos a vender los magros productos que les dan sus tierras. Como todo mercado que se precie, éste no es sólo el punto de trueque de mercancías, sino que es un lugar de encuentro, donde las mujeres hablan, ríen y sobre todo, fuman. Sí, las mujeres papúes son tanto o más fumadoras que los hombres. Continuamente están encendiendo “puros” de hojas, no importa el tipo de planta de la que proceda, ni que esté seca o verde. Toda hoja es susceptible de ser fumada y disfrutada. Algunas de ellas llevan la cara pintada con barro amarillento en señal de luto y otras tienen algunos de sus dedos amputados como muestra de dolor por la muerte de un ser querido.

Desde aquí se pueden realizar varios trekking con diferente duración. Debido a la complejidad orográfica de la zona y la nula señalización de las rutas es necesario contratar los servicios de un guía y algún porteador que sepan moverse por estos senderos tan inestables y empinados. Yo como tampoco tenía intención de sufrir más de lo necesario para disfrutar de unos paisajes increíbles decidí hacer el más corto, de tres días. Los hay de muchos más días pero están pensados para gente muy aficionada al senderismo o a estudiosos que buscan tribus poco contactadas. Nos esperaban angostos valles con paredes casi infranqueables, profundos cañones y un clima lluvioso y húmedo que supuso una prueba de fuego para la electrónica de nuestras máquina de fotos. Durante los días que pasamos en el valle del río Baliem visitamos varios poblados situados a algunas horas andando de Wamena. Cruzando varios ríos de aguas salvajes, por los aparentemente poco seguros puentes de madera y lianas, llegando a lugares como Tagma o Ibiroma enclavados en el fondo de abruptos valles o en lo alto de frondosas montañas. En estos poblados, de unas pocas chozas con su correspondiente choza-cocina al lado y una casa comunal que hace las veces de escuela e iglesia, la única presencia extraña, aparte de nosotros, eran algunas misioneras protestantes indonesias que hacían las veces de maestras y enfermeras.
Nuestra llegada a los poblados, el más grande de los cuales no sobrepasaría la cincuentena de habitantes, era celebrada con risas y muestras de curiosidad hacía, sobretodo, nuestra piel clara y nuestro pelo, nuestro abundante pelo en lugares tan “extraños” como el pecho o los brazos. Los niños se encargaban del resto. Nos enseñaban los saludos en su idioma y nosotros en el nuestro. Hola (nayak), gracias (ua), amigo (nagalak), adiós (yogo), bonito (anomatok) y el más curioso de todos: los danis cuando desde un alto ven un paisaje espectacular utilizan un onomatopéyico “ooo”, como si de un sonido de asombro se tratara.

Antes de llegar a un poblado nuestros porteadores entonaban unos canticos para advertir de nuestra llegada. Más tarde me enteré de que se trataba de una manera de pedir permiso para poder hacer noche allí. Dormíamos en una de las cabañas que hacía las veces de dispensario, punto de reunión e improvisada pensión de ocasionales visitas. La cena, al contrario que la comida, que se hacía de manera frugal, era abundante en verduras, arroz y unos exquisitos y enormes cangrejos de rio. Curiosamente la cena era preparada por los hombres ya que las mujeres, muy risueñas y nada vergonzosas, al llegar la oscura y fría noche se retiraban junto con los niños. En ocasiones especiales los papúes cocinan cerdo. Nosotros decidimos probar este manjar y así aprender la manera de cocinar tradicional. Primero vimos como encienden el fuego y debía ser muy parecido a como la hacía el hombre de neandertal. En un agujero calientan piedras y después introducen el cerdo previamente vaciado de vísceras y abierto en canal. Lo cubren con las piedras y con hojas de bananero y lo dejan cocer durante unas horas. El resultado es excelente…
A ambos lados de los estrechos senderos, algunos extremadamente cuidados y adornados, que unen los desperdigados poblados, las mujeres papúes intentan sacar el máximo partido a estas abruptas tierras realizando cultivos de batatas y ñame en las empinadas laderas ayudándose, únicamente, por un simple palo excavador llamado “koa”. Por su parte, los hombres antaño practicaban la caza con arco o segem, sobretodo de pájaros para los que tenían flechas especiales o suap, pero hoy en día su masiva caza ha provocado que especies tan llamativas como el Pájaro del Paraíso sólo pueda avistarse en los más inaccesibles valles de remotas regiones. Hoy en día se pasan las horas deambulando cortando aquí y allá florecillas que se colocan en el pelo, en la nariz y en la koteka, ya que son muy aficionados a adornarse con flores, no en vano a algunas tribus los llaman los “Hombres Flor”.
También van casi siempre acompañados por sus preciados cerdos. El cerdo es el símbolo de riqueza para estos pueblos. Cuantos más tengas, más rico eres. Por ejemplo, un muchacho que quiera casarse con una joven debe entregar al padre de ésta cuatro cerdos, que suben a ocho si la muchacha cortejada es albina. Para este pueblo, al contrario que pasa en otros lugares, el albinismo es un símbolo de distinción.
Pese a este exuberante e increíble decorado se puede apreciar una terrible realidad no ajena al visitante. Las costumbres y la forma de vida de estos pueblos y, lo que aún es más grave, incluso ellos mismos están desapareciendo poco a poco. Algunos años después de que Holanda cediera parte de la isla a Indonesia a comienzos de la década de los sesenta, el gobierno del dictador Sukarno puso en marcha el programa de “transmigración” hoy felizmente abolido. Este programa, denunciado por numerosas organizaciones de defensa de los pueblos indígenas como Survival International, consistía en enviar gentes, con atrayentes ayudas, de la superpoblada Java a otras islas del país más “atrasadas” para intentar llevar la civilización de la Gran Indonesia a estos pueblos “salvajes”. Desgraciadamente esto supuso la muerte de numerosos indígenas por enfermedades y, lo que es más terrible, sobre todo por la feroz represión del ejército indonesio, llegándose hasta el extremo de obligar a los indígenas a vestirse bajo pena de graves castigos. A los nuevos colonizadores el gobierno indonesio les ofreció un trozo de tierra de cultivo, lo que ha supuesto, al cabo de varias décadas, la rápida deforestación de la tercera más forestal del planeta y uno de los bosques más antiguos y diversos de la Tierra, así como la erosión del terreno y la muerte de numerosos ríos por los residuos producidos por las masivas explotaciones mineras. Además, los javaneses copan los cargos públicos de mayor responsabilidad y con mejores sueldos, relegando a las papúes a un segundo plano y destinados a ser, como ocurre con casi todos los pueblos indígenas, simple mano de obra barata.
Afortunadamente, y cuando parecía que estos pueblos estaban condenados a una muerte segura, llegó el denostado turismo y las autoridades indonesias vieron que el modo de vida auténtico de estos “salvajes” atraía a turistas de todo el mundo proporcionando una fuerte e importante entrada de divisas. Por una vez parece que el turismo servirá, increíblemente, para salvar las costumbres de estos pueblos.
Otro de los peligros con que tienen que enfrentarse los pueblos indígenas de Papúa Occidental, y contra los que ni siquiera el turismo puede luchar, es la extensión de las actividades mineras y madereras, a las que los papúes se están oponiendo decididamente. Esta oposición ha ocasionado una sangrienta represión por parte del gobierno indonesio, que ha provocado las denuncias de múltiples organizaciones ya que los asesinatos de papúes inocentes se cuentan por miles. Todo empezó hace varias décadas cuando comenzó la explotación los subsuelos ricos en oro y cobre de la montaña Grasberg por la compañía norteamericana Freeport McMoran creando la mayor mina a cielo abierto del mundo y provocando una destrucción del terreno sin parangón en el mundo. Desde entonces los asesinatos de los AmungMe no han cesado. La población local culpa de estas muertes al ejército indonesio y a los guardas de seguridad de la compañía minera. Además, los supuestos beneficios y compensaciones que debían recibir las tribus afectadas o han sido irrisorios o simplemente no se han recibido, lo que ha obligado a la mayoría de la población a emigrar lejos de sus ancestrales tierras cambiando radicalmente su modo de vida ya que muchos de sus ríos han sido contaminados por miles de residuos mineros. Continuamente se están produciendo levantamientos, cada vez más fuertes, lo que ha provocado una fuerte respuesta de las fuerzas de seguridad de la empresa. Estas revueltas son producto, sin duda, del rencor acumulado en las últimas décadas contra los responsables de la misma por la ocupación ilegal y el continuo abuso de los Derechos Humanos a los que se han visto sometidos los indígenas de las zonas afectadas. Para los AmungMe se trata de montañas sagradas.
El gobierno indonesio ha prohibido, en numerosas ocasiones, el acceso de extranjeros en toda la isla como consecuencia de los fuertes disturbios entre los indígenas y el ejército.
En fin, aunque en los alrededores de Wamena se den espectáculos de papúes que enseñan momias de antepasados y representan escenas guerreras para los turistas como si de una película se tratase, basta alejarse unas horas a pie por los diversos valles y montañas para toparse con gentes que viven como vivía el ser humano hace miles de años.

Toda una clase de antropología viva.

Papua Occidental (I)

2008-04-14T19:42:00.010+02:00

En Papúa Occidental, situada en la parte oeste de la isla de Nueva Guinea, y hasta hace poco conocida como Irian Jaya, se encuentra uno de los pueblos más atrasados de la Tierra: los Papúes. Allí se calcula que viven unos 2,2 millones de personas repartidas en unas 312 tribus diferentes, étnicamente muy separadas del resto de los indonesios, algunas jamás contactadas y pese a que sólo el 0,01% de la población mundial vive allí, se hablan más del 15%, unas 260, de las lenguas conocidas.
Desde el comienzo del vuelo sobre esta asombrosa isla, una fuerza invisible mantenía mi cara pegada a la ventanilla. No podía dejar de mirar hacia abajo, no podía dejar de admirar la impenetrable alfombra verde, la mítica jungla del sudeste asiático que tantas veces había visto en libros, revistas y, sobretodo, en películas en blanco y negro de los años 40. Hacía tan sólo unos minutos que habíamos dejado la capital de la isla, Jayapura, y nos dirigíamos a Wamena, el único asentamiento humano importante en la zona central de este extenso territorio.
Mientras seguía hipnotizado por ese verdor salvaje que parecía no tener fin, no dejaba de pensar en lo que me iba a encontrar allá abajo. Según la mayoría de los libros que había devorado en los últimos meses, aunque en esos momentos tan sólo nos separaban dos o tres mil metros del suelo, en realidad eran varios miles, o millones de años. Volaba hacia la Edad de Piedra y estaba a punto de aterrizar en un lugar donde recibiría una clase magistral de antropología humana. Pero también volaba hacia un mundo lleno de tópicos y hacia uno de los últimos reductos del canibalismo. En el fondo no me creía que, en pleno siglo XXI existieran seres humanos que, aunque en contacto desde hace años con el “civilizado” hombre blanco, sobrevivieran sin apenas haber cambiado su modo de vida en los últimos milenios.
La isla de Nueva Guinea, segunda en extensión del mundo y a la que dio nombre el navegante español Yñigo Ortiz de Retez, fue arbitrariamente dividida por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. La mitad oriental formó el país independiente de Papúa-Nueva Guinea, mientras que la otra mitad occidental fue absurdamente cedida por Holanda y la ONU a la recién nacida Indonesia. Esta remota región, está habitada por numerosos pueblos indígenas que, por su situación geográfica, comparten con sus hermanos de la vecina Australia los mismos rasgos aborígenes. Los Lani, Dani, Yali, Komoro, Ekari, AmungMe o los Asmat, más al sur y artesanos de la madera famosos en el mundo por sus escudos guerreros, apenas han evolucionado desde la Edad de Piedra y perderse por sus montañas, bosques y junglas es adentrarse en otra época y en otra forma ancestral de entender y disfrutar de la vida.
Para la mayoría de nosotros, los pueblos que habitan esta recóndita parte del mundo son inmediatamente asociados al canibalismo. Aunque, oficialmente, los hoy pacíficos agricultores no practican desde hace dos décadas el canibalismo ritual, nadie duda que éste pueda seguir teniendo lugar en algunos poblados perdidos en medio de las casi inexploradas montañas; por ello no es difícil encontrar algún anciano que muy a regañadientes confiese haber practicado la antropofagia con los enemigos vencidos. No obstante, pese a estos “morbosos” antecedentes, pronto podremos comprobar la amabilidad, la inocencia, la ingenuidad y la curiosidad que tienen los papúes, sobre todo, los ancianos y los niños.
La montañosa región central de la isla, hacia la que nos dirigimos, tiene cumbres de más de 4500 metros, perpetuamente cubiertas de nieve, y esconde entre sus continuas brumas exuberantes, abruptos valles surcados por impetuosos y caudalosos ríos.
Una vez subido en el destartalado avión turbohélice que nos iba a llevar desde Jayapura, al norte de la isla, a la prehistoria ya pude comprobar que aquel viaje sería diferente. Mis compañeros de viaje eran media docena de turistas, otros tantos papúes y una enorme bobina de alambre de espino que ocupaba más de media cabina y que amenazaba con arroyarnos en cada vaivén del avión. Era la primera vez que hacía un vuelo en el que de haber azafatas hubieran atendido más a la carga que a los pasajeros. Por fin aterrizamos en el pequeño y destartalado aeródromo de Wamena capital de esta zona y punto de encuentro de los habitantes de valles como el del río Baliem. Nada más bajar por la escalerilla del avión varios papúes de pequeña estatura nos rodearon. Cubrían su desnudez únicamente con una calabaza en el pene y algunos con unos aros de lianas enrollados en el pecho. También se adornaban con multitud de abalorios, plumas y colmillos de cerdos. Ellos nos devolvían la mirada de asombro. No sé cuáles sentían más curiosidad por los otros, era sencillamente increíble. Era como encontrarte con tus más lejanos ancestros...
Después de pasear un rato por las anchas, pero embarradas calles típicas de una población de reciente construcción, desgraciadamente, tan presentes en muchos países del Tercer Mundo, pude comprobar que, aunque muchos jóvenes han comenzado a ser influenciados por los javaneses y su “occidental filosofía de vida”, la gente sigue viviendo como antaño. La mayoría de los hombres continúan llevando como única vestimenta una calabaza, llamada “koteca”, que les cubre el pene. Esta calabaza no sólo sirve como protección contra la entrada de espíritus malignos, sino que su tamaño y forma distingue a unas tribus de otras; además, tiene otras aplicaciones menos tribales siendo lugar idóneo para guardar todo tipo de cosas, sobre todo el apreciado tabaco, al que son muy aficionados, o el betel cuyo continuo masticar produce un intenso color rojizo que invade boca, dientes y encías. También en algunos casos, y si el tamaño de la koteca lo permite, se pueden llevar en ella hasta dos pequeños pollos. A veces, y debido a que la koteca adquiere formas y longitudes caprichosas, se producen situaciones curiosas e hilarantes. En alguna ocasión el encuentro de dos de ellos en un paso estrecho puede provocar que sus kotecas queden enredadas, teniendo que hacer verdaderos malabarismos para separarse.

Después de 43 años en tren de Calcuta a Dhaka

2008-04-11T22:59:00.004+02:00

Después de 43 años de no circular, el próximo día 14 volverá a funcionar el tren que unirá de nuevo Calcuta con la capital de Bangladesh, Dhaka. El Dhaka-Kolkata Maitree Express iniciará sus viajes, de más de 530 kilómetros, con ocasión del Baishakh Paila, el año nuevo bengalí que se celebra ambos países. Un tren saldrá de Dhaka todos los sábados y regresará el domingo. Lo mismo en el otro sentido. Las tarifas serán de entre $ 8 y $ 20.

Via: newkerala.com

El pueblo Tibetano

2008-03-18T23:20:00.009+01:00

Una vez más las desgracias del pueblo tibetano son portada de los diarios de todo el mundo. A escasos doscientos días del comienzo de las Olimpiadas de Pekín, el gobierno chino está mostrando su verdadera cara. Los tibetanos, sobretodo los monjes, están siendo arrasados por la policía china. Esperemos que las aguas se calmen y la comunidad internacional tome nota de que "la nueva China" sigue siendo la misma que hace casi 60 años invadía el Tibet.
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Conozcamos algo más de la relación entre estos dos países.

Desgraciadamente, una histórica relación de amistad entre tibetanos y chinos se truncó a comienzos del siglo XVIII cuando el por entonces gobierno Manchú empezó a inmiscuirse en los asuntos internos del Tíbet. Con la excusa de ayudarles de los intentos invasores del Nepal, poco a poco, el país se fue llenando de asesores y militares chinos. Incluso en 1913 el por entonces XIII Dalai Lama, tuvo que expulsar a todos los chinos y reafirmar la independencia del Tíbet a través de una declaración especial que se corroboró al firmarse un Tratado entre los representantes del Imperio Británico en India y el gobierno tibetano.
Pese a estos antecedentes, el de 7 de octubre de 1950, 80,000 soldados de las hordas del Ejercito Rojo de Mao Zedong cruzan por primera vez la frontera y tras vencer rápidamente a un pequeño y mal armado ejército tibetano, ocupan medio país, lo que obligó a firmar al gobierno tibetano, bajo coacción, en 1951 el llamado “Acuerdo de 17 puntos para la liberación pacífica del Tíbet”. Para el gobierno chino se trataba de la liberación de un pueblo que vivía anclado en la Edad Media y oprimido bajo el yugo tirano del gobierno teocrático feudal de los lamas. La resistencia de la población no se hizo esperar, sobretodo en la belicosa parte oriental del Tíbet y a su vez lo hacía la represión china. Ésta llegó a su punto culminante en 1959 cuando es brutalmente sofocada por los chinos una rebelión en Lhasa ante los rumores de un posible asesinato del Dalai Lama por parte del ejército rojo. Esta sangrienta represión causó la muerte de más de 85.000 personas y forzó la huida del Dalai Lama a India. Durante los primeros años de la invasión, el gobierno chino, que había firmado un acuerdo con un representante del gobierno de Lhasa, se comprometió a respetar las tradiciones y religión tibetanas. Sin embargo, nunca cumplió ninguno de los puntos de este acuerdo y, sobre todo, durante la negra etapa de la Revolución Cultural (1966-1976), la represión fue brutal. Se prohibió el uso de las vestimentas tradicional y la posesión de objetos religiosos. Fueron reducidos a cenizas más de 6.000 monasterios perdiéndose la casi totalidad del patrimonio cultural tibetano e incluso obligaron a monjes y monjas a abandonar los hábitos recibiendo si se resistían, vejaciones. Incluso, se vieron obligados, bajo amenaza de muerte, a romper sus votos de castidad en público.
En apenas 20 años fueron asesinados más de 1.500.000 tibetanos, una quinta parte del total de la población, dando lugar a uno de los mayores genocidios que han tenido lugar nunca. Desgraciadamente, todos los gobiernos del mundo hicieron caso omiso a las peticiones de ayuda del Dalai Lama. Desde entonces, las represiones, encarcelamientos y torturas de monjes, monjas y partidarios de la independencia han sido una práctica habitual. Ante semejantes atrocidades, occidente, como suele ocurrir en estos casos, ha dado la callada por respuesta. No olvidemos que para las empresas occidentales China es un mercado potencial de más de 1.200 millones de clientes.
En los últimos años, y pese a que el Gobierno Chino firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1990, aún continúan existiendo miles de presos políticos, entre ellos la reencarnación del Panchen Lama, segunda autoridad espiritual del Tíbet. Las muertes y represalias se suceden casi a diario. Afortunadamente, en los últimos años la religión y las tradiciones han sido permitidas con restricciones, incluso varios de los monasterios están siendo reconstruidos y los monjes han vuelto a meditar entre sus muros. Sin embargo, la figura del Dalai Lama, venerada por todos los tibetanos, sigue estando proscrita y perseguida con fuertes castigos la posesión de sus fotografías.Después de invadir el Tíbet, China dividió y renombró el país en 5 regiones administrativas. Gran parte de Amdo se le cambió el nombre y se pasó a llamar Qinghai o Quingai. Otras partes de Kham y Amdo se añadieron a las provincias chinas de Gansu, Sichuan y Yunnan. U-Tsang y algunas partes del oeste de Kham se pasó a llamar Región Autónoma del Tíbet (TAR) o lo que hoy conocemos como Tíbet. Con esta nueva división administrativa, Al menos la mitad del área étnica del Tibet es anexada a provincias chinas colindantes.

El Dalai Lama y el incierto futuro del Tibet

Pese a la ley marcial decretada en toda Lhasa por los sangrientos enfrentamientos de los últimos días entre la policía y manifestantes por la independencia, la noticia de la concesión a Su Santidad el Dalai Lama del Premio Nóbel de la Paz corrió como la pólvora por toda la ciudad y por todo Tíbet. Las emisiones en tibetano de Radio India lo habían anunciado. Era la primera buena noticia que recibían en mucho tiempo. Por fin parecía que occidente, después de años de olvido, se acordaba de ellos. La esperanza volvió a los corazones de los habitantes del “Techo del Mundo”. Hasta ese momento, a comienzos de octubre de 1989, poca gente en el mundo conocía la trágica realidad del pueblo tibetano. Se cumplían tres décadas desde que Tenzin Gyatso, el XIV Dalai Lama, se veía obligado a abandonar su Tíbet natal camino de un largo exilio que le llevaría hasta Dharamsala en el noroeste de la India.
La historia del Tíbet, más que la historia de un país es la historia de una religión. Desde hace siglos el Tíbet ha excitado la imaginación de aquellos que ansiaban descubrir sus caudalosos ríos, sus atrayentes glaciares, sus majestuosos y escarpados valles y sus inalcanzables cumbres. Tal vez todas esas ansias se deban en gran medida al halo de inaccesibilidad que, incluso hasta hoy en día, rodea el mito del Tíbet. Nación hermética como pocas, siempre desconfió de las negativas influencias que el extranjero pudiera traerles y sus autoridades temían que se socavara su peculiar sistema teocrático. Los monasterios eran el pilar que sostenía toda la vida en el Tíbet. La vida de los tibetanos se desarrollaba en un país atrasado en el que el poder lo detentaba un gobierno formado por lamas y representantes de la nobleza y que presidía el XIV Dalai Lama, primera autoridad política y religiosa del país. El Dalai Lama, recién llegado a su mayoría de edad, después de años de regencia, intentaba cambiar al país llevándolo hacia la modernidad. Aunque los campesinos no eran dueños de sus tierras, que solían pertenecer a los monasterios o a la aristocracia, disponían de ellas pagando unos impuestos justos e incluso sus hijos podían heredarlas. En la práctica las tierras eran suyas. Gracias a cultivos adaptados a las duras condiciones de estas altas regiones el pueblo tibetano no conocía el hambre, todo lo contrario que ocurría en su vecina China, donde las hambrunas estaban a la orden del día. El tibetano vivía por y para la religión. Los lamas eran respetadísimos y pese a lo que la propaganda china ha intentado hacernos creer, el pueblo, según cuentan todos los viajeros que por allí pasaron, vivía feliz y la oposición hacia el poder que detentaban los monjes era inexistente. De hecho toda Lhasa, la capital tibetana, se levantó contra los chinos cuando estos intentaron acabar con la vida del Dalai Lama en 1959.
Aunque los rumores sobre negociaciones entre las autoridades chinas y representantes del gobierno tibetano en el exilio están a la orden del día, lo cierto es que el panorama no ha sufrido avances significativos en los últimos años y, de no cambiar mucho las cosas, Su Santidad posiblemente acabe sus días lejos de su país. Ante la más que probable posibilidad de que a su muerte el gobierno de Pekín presente a su sucesor y lo eduque en las tradiciones y cultura china y en su amor a la Madre Patria china (tal y como ha sucediendo con la reencarnación del Panchen Lama) el Dalai Lama ha anunciado en numerosas ocasiones que mientras la libertad y los derechos humanos no lleguen al Tíbet, él no se reencarnará en ningún niño que viva bajo soberanía china. Puede suceder que Tenzin Gyatso sea el último Dalai Lama nacido en suelo tibetano que la historia conozca.
Ante el mundo entero, la propaganda china se ha encargado de lanzar a los cuatro vientos que ellos han traído la modernidad al techo del mundo y ponen como ejemplo el nuevo tren que une Lhasa con varias ciudades chinas. Si ellos entienden la modernidad como la destrucción de todos los antiguos barrios de Lhasa y de otras ciudades y construyendo en su lugar horrendos y mastodónticos edificios de cemento y cristal, entonces sí que lo están consiguiendo. Los chinos se encargan de ir borrando todo lo tibetano para convertir la capital en un espejo de la nueva China. Menos mal que sabiendo el creciente interés de los turistas por lo tibetano, las autoridades no derriban la parte vieja de Lhasa, sobretodo la zona del Barkhor, donde todavía quedan casas antiguas y es posible respirar un ambiente como el de antaño.
Sin embargo, un pequeño recorrido por algunos pueblos y aldeas de las miles que hay desperdigadas por la alta y árida meseta tibetana nos mostrará una realidad bien distinta. Las carreteras son simples caminos embarrados donde recorrer poco más de 500 kilómetros puede convertirse en una odisea de varios días. Sin embargo, donde el abandono del gobierno chino se hace más visible, y donde las consecuencias son más graves, es en la escasa asistencia de todo tipo, en especial sanitaria, que reciben. Las condiciones en las que viven muchos tibetanos, especialmente sufridas por los niños, son verdaderamente trágicas. Las aldeas donde viven todo el año se hallan por encima de los 4.500, o incluso 5.000 metros de altitud, donde incluso en los cortos meses de verano, la temperatura es baja y las nevadas, granizadas y heladas son habituales. Sin embargo, muchos niños ateridos de frío van vestidos únicamente con harapos y sin ningún tipo de calzado. ¿Qué será de ellos durante los largos y rigurosos meses invernales? Además, la desnutrición es patente en muchos de ellos.
Las grandes riquezas que un Tíbet independiente podría aprovechar para su propio desarrollo están siendo esquilmadas por los chinos. A la grave deforestación, consecuencia de la tala masiva de árboles de los otrora extensos bosques tibetanos, hay que añadir que en las últimas décadas la industria energética china está utilizando la poco habitada planicie tibetana como un gigantesco cementerio nuclear con unas consecuencias nefastas para la población local, donde los casos de cáncer y malformaciones están empezando a ser preocupantes. Para colmo, en los últimos años el gobierno chino se ha ofrecido a occidente para enterrar aquí la basura nuclear que los ricos producimos y no queremos tener cerca.
La visión que tenemos de la “La Morada de los Dioses” suele estar unida a los preciosos, majestuosos y salvajes paisajes que continuamente nos llegan a través de películas o documentales, sin embargo los tibetanos son mucho más que eso, son un pueblo influenciado en todos y cada uno de los aspectos de su vida por el budismo, un pueblo dedicado a la paz y a la meditación, un pueblo acostumbrado a los rigores de un entorno agresivo y a un clima rigurosísimo, pero felices de vivir en ese mítico Shangri-La, que aunque no sea la fuerte de la eterna juventud si es, o mejor dicho, era la reserva espiritual del mundo. Actualmente en Tíbet unos 6.000.000 de tibetanos conviven con más de 8 millones de chinos. De seguir así, los tibetanos están abocados a ser una pequeña minoría en su propio país. Incluso se podría dar el caso de que en unas utópicas elecciones en un Tíbet libre un representante de la etnia han, mayoritaria en toda China, fuera elegido democráticamente presidente del país. La única manera de evitar esta sinrazón sería realizar un censo. Desgraciadamente, ya tenemos la poco esperanzadora experiencia del pueblo saharaui, en situación similar al tibetano. Hoy en día el traslado semiforzoso de millares de campesinos y obreros chinos hacia la Región Autónoma del Tíbet, y hacia otras regiones de minorías étnicas como Yunnan, continúa. Incluso el gobierno de Pekín cuenta con el apoyo económico del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de otras instituciones que debian dar ejemplo como el Comité Olímpico Internacional.
No cabe duda que en los últimos 50 años el Tíbet se ha modernizado, aunque no al ritmo que lo ha hecho el resto de China. Para su desgracia, el precio que han debido pagar los tibetanos ha sido excesivamente alto. El fututo del Tíbet es del todo incierto. Parece seguro que todo el hechizo y ese halo de misticismo que rodeaba a este maravilloso país está desapareciendo poco a poco, y en unos años pasear por Lhasa será como hacerlo por cualquier insípida ciudad china moderna.

Represión de China en Tibet

2008-03-15T11:39:00.006+01:00

En las protestas más graves de los últimos 20 años, las autoridades chinas, han cargado contra los monjes budistas que se manifestaban porvocando la muerte de varios de ellos.

Según informa la agencia china de noticias Xinhua los manifestantes atacaron oficinas gubernamentales en Lhasa como la sede del Gobierno Regional, quemando vehículos y lanzando piedras a la policía en un enfrentamiento que se ha saldado con muchos heridos. Por otro lado, según Free Tibet Campaign alrededor de 400 monjes y civiles, incluidos estudiantes, se concentraron en los alrededores del templo Jokhang, donde les hicieron frente unos 1.000 policías chinos. Algunas fuentes en el exilio elevarían el número de muertos a unos 100.
Para colmo, Pekín ha acusado al Dalai Lama, el líder espiritual tibetano, y a sus simpatizantes de organizar las protestas y minar la imagen de armonía nacional a unos meses de albergar los Juegos Olímpicos. Pero yo me pregunto, ¿cuándo ha existido esa armonía?

A los viajeros nos afecta también estos disturbios ya que, de momento, se han cerrado las fronteras a los turistas.

Nuevas medidas de seguridad en el aeropuerto de Pekín

2008-03-07T18:48:00.001+01:00

Según informa, China Daily, las autoridades chinas han reforzado los sistemas de seguridad en el Beijing Capital International Airport de Pekín. Para ello van a disponer de nuevos dispositivos de alta tecnología destinados a luchar contra el terrorismo durante los Juegos Olímpicos de Beijing que comienzan el próximo 8 de agosto. Entre estos nuevos "artefactos" destacan unos detectores portátiles de bombas que puede advertir de la presencia de explosivos en apenas unos segundos. También dispondrá de robot antidisturbios!!!

Además, la Policía establecerá puestos de control en las carreteras principales de acceso al aeropuerto, para comprobar los vehículos y personas sospechosas.

Así que, si piensas visitar Pekín durante o antes de los Juegos ten paciencia...

Más info: http://en.bcia.com.cn/

Barrios de Manhattan

2008-03-07T15:45:00.001+01:00

La enorme metrópolis de Nueva York está dividida en cinco distritos metropolitanos, o como se conocen en inglés boroughs: el Bronx, Queens, Brooklyn, Staten Island y Manhattan.

A su vez, este último, la alargada isla a orillas del Hudson, tiene muchas pequeñas subdivisiones administrativas o barrios algunos tan famosos como Harlem, SoHo, Tribeca, Little Italy, Chinatown o Greenwich Village, pero otros prácticamente desconocidos y pequeños. Con este mapa, que podéis ampliar pinchando sobre él, sabrás en cada momento en que barrio estás o donde localizar los menos conocidos...
Algunos de ellos son: Washington Heights, Morningside Heights, Midtown, Garment District, Gramercy, Chelsea, West Village, etc.

Próxima rotura del Perito Moreno

2008-02-29T10:45:00.003+01:00

El Glaciar Perito Moreno cerca de El Calafate en la provincia argentina de Santa Cruz, nos suele ofrecer uno de los espectáculos más impresionantes que podemos ver. Nuestra amiga Verónica del encantador Hotel Cerro Cristal en Calafate nos informa que la rotura del frente del glaciar es casi inminente. Según nos comenta su arco está bien cerrado y ha comenzado a tomar forma y volumen. Las aguas del Brazo Rico, donde reposa la cara sur del Glaciar, están a una altura de más de 7 metros con respecto a su nivel normal. La última vez que rompió lo hizo cuando estaba a unos 9 metros y medio. Aunque sería aventurado decir una fecha exacta todo parece indicar, sobre todo por las altas temperaturas que hay estos días por la zona, que en un mes, más o menos, podremos disfrutar de la portentosa fuerza de la naturaleza que produce la rotura de este famoso glaciar.

Algo más sobre el Glaciar Perito Moreno

La geografía argentina nos ofrece ejemplos maravillosos de su apabullante naturaleza. Entre ellos destaca el Campo de Hielo Patagónico, que con sus 48 glaciares, lo convierten en la tercera superficie de hielo del planeta después de la Antártida y Groenlandia. El Parque Nacional de los Glaciares, cerca de El Calafate, con lenguas de hielo como el Upsala, el Spegazzini, el Onelli o el más conocido de todos: el Glaciar Perito Moreno son el lugar perfecto para visitarlos. Este majestuoso glaciar tiene una longitud de unos 30 kilómetros y al contrario que sucede con el resto de glaciares del planeta, éste no retrocede, se encuentra en lo que los geólogos llaman“equilibrio” ya que no pierde ni gana masa glaciar. Todo un misterio que tiene desconcertados a los glaciólogos, ya que por ejemplo, su vecino Upsala, mucho más grande que él, no deja de retroceder perdiendo a diario enormes témpanos. Para colmo, ésta lengua de hielo ofrece a los científicos otro fenómeno curioso y espectacular. La famosa “rotura”. Este proceso comienza cuando en su avance el frente del glaciar “tropieza” con la península de Magallanes creando un enorme dique de hielo. Con el paso del tiempo este bloque de hielo cierra el paso al conocido como Brazo Rico lo que impide que este se una al Canal de los Témpanos que a su vez está único al Lago Argentino. Tiempo después, al elevarse las aguas del Brazo Rico, la presión que ejerce sobre la pared del glaciar va en aumento hasta formarse un túnel en la pared helada lo que provoca que el agua pase de nuevo, comunicando nuevamente las dos cuencas lacustres. En poco tiempo, ese puente de hielo colapsa y el túnel se derrumba. Si las condiciones lo permiten, el proceso empieza de nuevo y la nueva rotura se empieza a crear. Este impresionante fenómeno no tiene una periodicidad previsible. Según los registros, el primer cierre registrado data de 1917 cuando por primera vez el hielo del Perito Moreno tocó, por poco tiempo, las rocas de la península Magallanes. Años después, en1936, tuvo lugar la primera rotura. La siguiente se produjo en marzo de 1942. Los científicos de aquella época estaban convencidos de que el glaciar iba a seguir su avance, por lo que decidieron dinamitarlo e, incluso, bombardearlo ya que el nivel del agua del Brazo Rico había alcanzado casi 30 metros y se habían producido inundaciones en el valle del lago Roca. Siguió habiendo roturas en 1947, 1949, 1951, 1952, 1953, 1956, 1960, 1963 y1966. Desde ese año, y hasta 1988, se sucedieron varias rupturas con ciclos intermedios de dos a cuatro años:1970, 1972, 1975, 1977, 1980, 1984, 1988, 2004 y la ultima el 13 marzo de 2006.

La lengua de este glaciar, seguramente el más famoso del mundo, avanza a unos 2,2 metros por día en la zona central y a unos 0,35 metros/día en los bordes. Esta diferencia de velocidad se produce debido a que las paredes de roca rozan con la masa de hielo ralentizando su avance. Esta diferencia de velocidades es también una de las causas de la aparición de las grietas o “seracs” en el tramo final del glaciar. Su masa de hielo se calcula que se mantiene igual desde hace unos 1000 años, es decir, se mantiene estable. Los cuatro kilómetros de paredes de hielo con mil tonos de azul, situadas enfrente de las pasarelas de la península Magallanes, nos ofrecen alturas de más de 60 metros, llegando a medir la parte sumergida en esa misma zona más de 135 metros de profundidad erosionando la roca del fondo. Esta maravilla, residuo de la la glaciación que tuvo lugar hace unos 2.000.000 de años, se empieza a formar con la nieve caída en la conocida como zona de acumulación a una altura de casi 3000 metros. Con el paso de los años, décadas y siglos esa nieve, debido a la presión, se convierte en hielo que fluye hacia abajo, donde unos 300 ó 400 años después se convierte en fríos témpanos que deambulan por esta parte del Lago Argentino al que alimentan de agua y de la conocida como “leche glaciar”, que da ese característico color azul lechoso a sus aguas y que es provocada por las partículas suspendidas, provenientes de la erosión del glaciar contra los lechos rocosos y que por su microscópico tamaño, no llega a posarse en el fondo del lago.

A diario, el Glaciar nos regalaba el maravilloso espectáculo de ver y oír el movimiento de esta gigantesca masa de hielo al desplomarse grandes bloques sobre las aguas del Canal de los Témpanos.

Como aperitivo aquí teneis el video de la última ruptura:

Noticias sobre transportes en India

2008-02-27T08:03:00.006+01:00

La web newkerala.com nos proporciona varias noticias que pueden resultar interesantes para los viajeros.
El aeropuerto de Srinagar, se abrirá al tráfico internacional este verano. El edificio de la terminal del aeropuerto se está ampliando y modernizando. El año pasado 430.000 turistas, incluidos 23.000 extranjeros visitaron Cachemira y se espera que muchos de estos últimos lo hagan por avión desde sus países de origen.

Pakistán y la India están considerando la posibilidad de anular el servicio de autobús entre Amritsar y Lahore y la reducción del servicio entre Amritsar y Nankana a un viaje al mes por el escaso número de viajeros que lo emplean debido a los problemáticos pasos fronterizos. Por otro lado, la frecuencia del servicio de autobuses entre Lahore y Delhi se incrementará de los actuales dos viajes a la semana a tres a partir del 17 de marzo.

Más países en el EuRail

2008-02-27T00:30:00.000+01:00

Desde hace bastante años el conocido entonces como InterRail y ahora Eurail ha supuesto el inicio en el mundo de los viajes a muchos jóvenes europeos que recorrieron y recorren Europa con poco dinero en el bolsillo.

Con el comienzo del año nuevo hay novedades y muy interesantes.

Dos nuevos países se unen a los 18 en los que ya se puede emplear el Eurail Global Pass. Se trata de Croacia y Eslovenia.

También, y desde el 8 de enero, están disponibles tres nuevos One Country Passes que cubren Austria, el República Checa y Eslovenia. El One Country Pass anteriormente se conocía como National Pass.

Otra opción es el nuevo Eurail Scandinavia Pass que sustituye al anterior ScanRail Pass y que permite realizar viajes en tren ilimitados en segunda clase en los cuatro países participantes y está disponible durante distintos períodos de validez. Se ofrecen descuentos a grupos de dos o más personas y a jóvenes menores de 26 años. Precios desde sólo 50 euros por día por un Saver Pass de cuatro días. Quienes desean visitar sólo uno o dos países escandinavos pueden elegir entre las opciones Finlandia-Suecia, Dinamarca-Suecia y Noruega-Suecia . Además, los One Country Passes de Noruega y Suecia han sido ajustados en línea con muchos otros Eurail Passes y ahora ofrecen descuentos "Saver" en segunda clase para grupos de 2 a 5 viajeros. Sin duda podremos disfrutar de trayectos inolvidables.

Resumen de billetes

Eurail Global Pass, válido en 20 países.

Eurail Select Pass válido en 3, 4 ó 5 países.

Eurail Regional Pass disponible en varias combinaciones de países.

Eurail One Country Pass válido en 1 país.

Más info: http://www.eurail.com/ y http://www.tickets2train.com/

Festival de la Mariposa Monarca

2008-02-26T20:57:00.000+01:00

El eslogan determinado para esta edición del Festival de la Mariposa Monarca será “Para que siempre vuelvan”, y las actividades comenzarán el próximo 29 de febrero y terminarán el 9 de marzo.
La mariposa Monarca es un lepidóptero oriundo del sur de Canadá y norte de Estados Unidos, y vive en esas tierras hasta octubre, entonces emprende un viaje de más de 4 mil kilómetros camino al sur. En México se pueden ver en Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Querétaro. Su lugar de residencia temporal es la zona limítrofe de Michoacán con el estado de México. La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, tiene más de 56.000 hectáreas con santuarios como Chivatí-Haucal, Cerro Pelón y La Mesa, El Rosario y Sierra Chincuade los cuales sólo los dos últimos se pueden visitar.
Algunos habitantes de municipios como Angangueo y Ocampo, en Michoacán, y Amanalco, Villa Victoria, Temascaltepec, Ixtapan del Oro y San Felipe del Progreso, en el estado de México, han desarrollado una pequeña infraestructura turística con restaurante y hotelitos. Además hacen de guías de turistas para los turistas. Para ellos la conservación del ecosistema de su territorio es importantísimo y se beneficia toda la comunidad.

Para llegar allí, se debe llegar a Toluca, luego debemos tomar carretera número 134 hasta Temascaltepec. Un vez allí deberemos dirigirnos a un lugar llamado "Piedra herrada" desde donde iniciaremos la travesía para conocer a esta especie. Un larga caminata, por lo que se recomienda alquilar un caballo, nos llevará hasta el santuario de esta bella mariposa. Aunque las encontremos moribundas o ya muertas, está terminantemente prohibido cogerlas como recuerdo ya que sirven como alimento para otros insectos.

Durante estos días, cuando ya llega a su fin el duro invierno, la mariposas se reunen para copular y luego las hembras (ya que los machos mueren) inician el viaje de regreso hacia el norte. Poco después de partir, llegan a California y allí depositan los huevos y mueren. La nueva generación es la que vuela a su lugar de origen en Canadá.

La toalla más pequeña del mundo

2008-02-22T19:37:00.005+01:00

Navegando por la tienda online REI.com especializada en material para excursionismo y viajes encontré esta pequeña maravilla. Se trata de una toalla de viaje que, enrollada en su caja, apenas ocupa la palma de la mano, unos 8 cms. Desplegada mide 0.9 x 1.5 metros, está hecha de viscosa, material 100% biodegradable y duradero, pudiéndose lavar a maquina. Además este tejido es mucho más absorvente que el algodón y seca más rápido.

Más info: http://www.ultralighttowels.com/

La “nueva” Rutas del Mundo

2008-02-22T12:57:00.006+01:00

Hace unos meses la veterana revista española de viajes "Rutas del Mundo" cambiaba de manos, tanto de equipo de redacción como de editorial.

Desde entonces la calidad de la revista, a mi entender, ha bajado.
Pero lo que me ha decido a escribir esta entrada es la portada del último número, el 201, dedicado en especial a Etiopía. Como podéis ver en la portada hay una bonita fotografía de 2 jóvenes de alguna de las etnias que habitan el sur de Etiopía. Sin embargo, en el interior de la revista sólo se habla de la región norte del país que como muchos de vosotros sabréis no tiene nada que ver la zona sur y es diametralmente diferente. Una cristiana y más moderna y la zona sur con tribus animistas emparentadas con otras de sus vecinos Kenia y Sudán. ¿Porqué publican esta portada que puede llamar a engaño a los posibles lectores?

Josep Guijarro, actual director de la publicación, periodista especializado en temas "paranormales" y en otros tiempos redactor-jefe de revistas tan "viajeras" como "MasAllá" debería tomar nota y evitar en lo posible que vuelva a ocurrir.

Medidas pequeñas para viajes largos...

2008-02-21T14:09:00.002+01:00

Si eres de los que cuando viajas llevas el mínimo equipaje te gustará esta web. Aquí puedes comprar desde comida hasta gel de baño, pero todo en medidas pequeñas e individualizadas...

http://www.minimus.biz/

Recorriendo el mundo con un solo billete

2008-02-20T20:20:00.004+01:00

Según podemos ver en la versión digital del New York Times ahora es más fácil hacerse con un billete para dar la vuelta al mundo.
Desde hace un tiempo las alianza de aerolíneas como Oneworld, SkyTeam o Star Alliance, han ampliado sus opciones con nuevas rutas y más asociados. Por ejemplo, en 2004, la alianza SkyTeam la formaban nueve líneas aéreas como Continental o Delta y volaban a 658 destinos en más de 130 países. Hoy en día cuenta con 11 miembros y tres miembros asociados (Air Europa, Copa Airlines y Kenya Airways) y cubre 841 destinos en 162 países. Sólo en el último año, Oneworld ha ampliado su red de casi 100 destinos a cerca de 700, con más de 9000 vuelos diarios. Además puedes acumular millas si tienes la tarjeta de cliente preferente. Elegir la alianza con la que volar dependerá de la parte del mundo a la que quieras volar. Star Alliance, tiene 19 miembros, incluyendo United y US Airways que vuelan en 160 países. Entre sus miembros está Air New Zealand que nos ofrece múltiples destinos en el Pacífico Sur. Por su parte Oneworld es una buena opción para moverse por Sudamérica y Australia, ya que entre sus 10 miembros están Iberia, LAN Airlines y Qantas Airways, además de American Airlines y British Airways. Para explorar la extensa China Oneworld acaba de llegar a acuerdos con Dragonair, filial de Cathay Pacific, con lo cual conseguiremos conexiones a destinos como Beijing y Shanghai, a través de Hong Kong. Por su parte Star Alliance recientemente ha admitido a Air China y Shanghai Airlines. SkyTeam y China Southern Airlines han llegado a otro acuerdo similar. En general, las alianzas permiten de 3 a 15 paradas en sus billetes alrededor del mundo, no permitiendo retroceder. Los precios varían dependiendo del número de paradas, la ciudad de partida y la época del año en la que volemos. SkyTeam, por ejemplo, ofrece cuatro posibilidades. El recorrido más corto, 26000 millas, cuesta unos 2099 euros y tu viaje debe comenzar fuera de Estados Unidos. El recorrido más largo, 39000 millas, nos costará 3800 euros. Con el Oneworld Explorer puedes visitar de tres a seis continentes y tendremos que disponer de 2700 €. Todos estos billetes tienen diferentes restricciones que pueden hacer el viaje más largo y con limitaciones. Por ejemplo, Oneworld no permite realizar el vuelo directo entre Johannesburgo y Singapur, exigiéndonos hacer una parada en Hong Kong o en otro aeropuerto. Otra advertencia esta vez algo curiosa. Si parte de nuestra vuelta al mundo queremos hacerla por tierra o mar se nos imputará unas millas. Es decir, nos quitaran millas sin haber volado.
Si una de estas alianzas no cubre nuestras expectativas podemos recurrir a empresas que suelen trabajar con este tipo de billetes y tienen precios algo más baratos al trabajar directamente con las alianzas. Inténtalo en Airtreks (http://www.airtreks.com/) y Air Brokers Internacional (http://www.airbrokers.com/).
Por lo general es más barato iniciar nuestra vuelta al mundo en Europa y más en concreto desde Londres. Hace poco una empresa con sede en esta ciudad, Trailfinders, (http://www.trailfinders.com/) ofrecía un billete saliendo de Londres y con paradas en Los Angeles, Auckland y Hong Kong, volando con Virgin Atlantic Airways y Air New Zealand, por unos 1300 euros.
Además nos aseguran que es más cómodo para nuestro cuerpo volar hacia el este ya que la Tierra gira de oeste a este.

Más info: OneWorld, SkyTeam, StarAlliance y http://www.aroundtheworlds.com/

Truco para comprar billetes más baratos en Renfe

2008-02-19T23:52:00.005+01:00

Cuando preparamos un viaje, el dinero que vamos a gastar es uno de los puntos importantes, ahorrarse algo, aunque sea poco, es interesante.
Normalmente cuando nos sacamos un billete de tren de alta velocidad de Renfe, lo hacemos para un trayecto de ida y vuelta con lo que obtenemos un descuento del 20%. Pero si queremos ahorrarnos otro 5% podremos hacerlo siempre y cuando nuestro destino sea un aeropuerto para tomar un vuelo internacional. El único problema es que debemos tener el billete del vuelo en nuestro poder cuando compremos el billete de tren. Por esta razón deberemos hacerlo en persona en una Estación de Renfe o bien en una agencia de viajes. Además, sólo podremos usar los trenes AVE ya que los trenes Alvia y Altaria no entran en este tipo de oferta...

También puede emplearse si vas a embarcar en un crucero internacional, desde, por ejemplo, Barcelona,

Diez consejos para los turistas que visiten Nueva York

2008-02-17T17:19:00.004+01:00

Liz Humphreys autora de la guía de Nueva York del periódico USATODAY.com nos propone 10 consejos para los turistas que quieran disfrutar de la Gran Manzana. Según esta periodista, aunque Nueva York puede agobiar a primera vista es bastante manejable y se puede visitar disfrutándola en cada uno de sus variados rincones.

Consejos

1. Nueva York es la ciudad más segura de Estados Unidos. Atrás quedaron los días en que no era recomendable adentrarse en Lower East Side o incluso en Harlem. Prácticamente en ninguna parte de Manhattan hay peligros excepto a altas horas de la noche. La presencia policial es continua.

2. Aunque la red de metro de Nueva York es algo antigua el sistema es cómodo y rápido. Los trenes funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año, y en muchos de los trenes, sobretodo los que van dirección al Bronx llevan varios policías. El fin de semana algunas estaciones están cerradas por mantenimiento u obras. Para más información: www.mta.info y www.hopstop.com. Una sugerencia: los 7 días de viaje ilimitado que ofrece MetroCard suele ser una buena oferta para no tener que gastar los 2 dólares que cuesta cada viaje. Cuesta 24 dólares y nos da viajes ilimitados en metro y autobús local hasta medianoche. Válido para 7 días desde el primer día de uso.

3. Los neoyorquinos cuando comen fuera de casa suelen cenar entre las 8 y las 10 de la noche. Si quiere comer en los restaurantes de moda de la ciudad, conviene reservar con antelación incluso de una semana o un mes para sitios como Daniel, Babbo y Le Bernardin ya que suelen estar llenos, sobretodo de jueves a sábado. Pero si ha dejado las cosas hasta el último minuto, pruebe llamando uno o dos días antes y reserva para las 7 de la tarde o a partir de las 10 y media de la noche. Por supuesto, esta táctica no funcionará en un puñado de restaurantes de moda que no hacen reservas con antelación, como Momofuku, Boqueria y Bar Jamón. Allí, tendrá que hacer cola en la calle como el resto de los clientes.

4. La Ciudad de Nueva York alberga tanta diversidad gastronómica que es una pena ir a cenar a lugares turísticos o a cadenas de fast-food. Puede acercarse a alguno de los muchos enclaves étnicos de la ciudad para degustar deliciosos platos a precios baratos. En Queens, la reconocida comida hindú en Jackson Heights o las delicias árabes en "Little Cairo" en Astoria. Astoria es también el hogar de muchos antiguos restaurantes griegos restaurantes, situados principalmente en Broadway o Ditmars Blvd. La mejor comida italiana está en Arthur Ave. en el Bronx. En Harlem, está el famoso restaurante familiar de Sylvia's. También es interesante Savory Sojourns dirigido por Addie Tomei, madre de la actriz Marissa Tomei.

5. Es casi imposible visitar una de las capitales mundiales de la moda del mundo y no comprar ropa, bolsos o zapatos. Además de lugares míticos como el SoHo y la Quinta Avenida, podemos visitar Lower East Side. También encontrará tiendas en el centro de barrios como West Village, East Village y Nolita.

6. Con el estreno de la obra de Mel Brooks "El Jovencito Frankenstein" el año pasado, el precio máximo de una entrada a un espectáculo de Broadway llegó a los 450 dólares por primera vez en la historia. Aunque este es un caso extremo, es difícil encontrar un asiento en un espectáculo de Broadway por menos de 100 dólares. Un par de opciones para ahorrarse algo de dinero es registrarse en lugares de descuento como http://www.theatermania.com/ y http://www.playbill.com/, que ofrecen ahorros en la compra anticipada de billetes para Broadway y Off-Broadway o ponerse a la cola en TKTS Booth para intentar, en ese mismo día, ver alguna obra con entradas devueltas a última hora. Estos sistemas pueden ahorrar hasta el 50%. Como sugerencia, mejor ir a por entradas a The South St. Seaport que a la siempre llena oficina de Times Square. Dicho esto, si hay un show de Broadway que desee ver con toda su alma, compre las entradas con antelación en sitios como http://www.stubhub.com/ o http://www.razorgator.com/, donde la gente vende localidades o abonos para días que no va a utilizar.

7. Todas las noches de la semana se puede escuchar a grandes músicos en muchos lugares de la ciudad, desde los clásicos como Carnegie Hall, Lincoln Center y el Radio City Music Hall hasta clubes tradicionales de jazz. Para conocer los eventos de rock indie podemos visitar http://www.ohmyrockness.com/. Para actuaciones de música clásica y jazz en http://www.classicaldomain.com/ y en http://www.gothamjazz.com/. Lo mejor de todo, algunos de estos conciertos son gratuitos, sobre todo en los meses de verano.

8. Los fines de semana, Central Park se cierra al tráfico y se convierte en una enorme pista al aire libre donde miles de personas corren o van en bici o patines. También puede pasear por Riverside Park en el Upper West Side, a lo largo del río Hudson partiendo de Battery Park y caminando por un sendero junto al East River.

9. Muchos ciudadanos norteamericanos viene a Nueva York para disfrutar la ciudad o visitar a familiares. Esto unido al cada vez más numeroso turismo internacional hace que la ciudad esté llena de gente. Por ello conviene abstenerse de visitar lugares como los almacenes Macy's en cualquier momento, excepto entre semana por las tardes, el Rockefeller Center entre el día de Acción de Gracias y Navidades y Times Square también suele estar hasta arriba de curiosos turistas, sobretodo el día de Nochevieja. Si bien es posible que desee ver estos lugares míticos considere la posibilidad de planificar su visita a fin de evitar aglomeraciones.

10. Lamentablemente, los turistas tienen mala reputación entre los habitantes de la ciudad ya que, por ejemplo, tienen la costumbre de ocupar toda la acera haciendo que otros caminantes no puedan pasar. Taponar las paradas de metro. Por otra parte, si usted necesita que le indiquen alguna dirección los neoyorquinos serán los primeros en ayudarle.

Más entradas sobre NYC: Alojamiento Barato, Taxis compartidos en NYC

Iberia siempre ha sido así...

2008-02-14T15:21:00.000+01:00

Lo de perder maletas no es algo nuevo para nuestra querida Iberia. Ya en su primer vuelo el 14 de diciembre de 1927 entre Madrid y Barcelona perdió su primera maleta. Eso sí, ese día sólo volaban 6 pasajeros y ningún otro vuelo operó en el aeropuerto de Cuatro Vientos. Para ser sinceros tampoco se extravió. Los detectives de la conocida agencia Pinkerton la localizaron seis días después en la localidad portuguesa de Viana do Castelo. ¿Cómo pudo aparecer allí?

Por eso no nos asombremos que ahora nuestro equipaje aparezca en Vladivostok...
Que poco han cambiado las cosas...

Espectacular imagen de París

2008-02-14T11:39:00.000+01:00

Gracias al blog de Alex Dantart he podido admirar esta increible imagen panorámica de Paris del fotografo Benh Lieu Song. Para verla más grande pinchad aquí.

Disfrutadla...

La aldea de Kalabougou a orillas del Niger

2008-02-13T21:29:00.000+01:00

Camino de Tumbuktú y a menos de una hora en pinaza desde Ségou a orillas del río Niger encontramos la aldea de Kalabougou. Este pequeño poblado es conocido por la cerámica en barro que realizan las mujeres. Durante la semana ellas son las encargadas de hacer las enormes vasijas sin torno para luego dejarlas secar al sol. El sábado las ponen a cocer en una enorme pira de tierra y fuego. Según nos cuenta Angel Alvarez, es un espectáculo digno de ser visto. De él son las siguientes fotos.

Cambios en el aeropuerto Heathrow de Londres

2008-02-13T10:19:00.001+01:00

El próximo 27 de marzo se inaugurará la nueva Terminal 5 del aeropuerto londinense de Heathrow, por ello, las autoridades aeroportuarias han comunicado los cambios que se van a efectuar en este aeropuerto por esta reciente ampliación que afectan, sobretodo, a British Airways y a las aerolíneas pertenecientes a la alianza Oneworld, al que pertenece Iberia, ya que estas generan más del 50% del tráfico aéreo de Heathrow. La idea es reducir al mínimo los tiempos de conexión y que las aerolíneas de las diferentes alianzas operen en la misma terminal. Oneworld operará en la Terminal 3, SkyTeam en la Terminal 4 y Star Alliance en la Terminal 1 para trasladarse más adelante a Heathrow Este. British Airways trasladará toda su actividad a lo largo del año a la Terminal 5,
A su vez se está invirtiendo para que el 95% de las colas delante de los equipos de seguridad duren menos de 10 minutos.

Más info: http://www.heathrowairport.com/

Air Finland: primera ruta entre Europa y Camboya

2008-02-12T10:26:00.000+01:00

Hasta ahora si queriamos ir a Camboya debiamos volar primero a Tailandia, sin embargo según informó hace unas semanas la agencia The Associated Press desde ahora la aerolinea Air Finland ha empezado a operar la primera ruta europea entre Estocolmo y Phnom Penh, capital camboyana. Serán 3 vuelos al mes.

Más info: http://www.airfinland.fi/

País Dogón

2008-02-10T11:24:00.001+01:00

Gracias al texto de Eva Lahoz y a las fotografías de Angel Alvarez, podremos conocer algo de la interesante y misteriosa cultura del pueblo Dogón. Gracias a los dos.

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En los montes Hombori, en la gran falla de Bandiagara, al este de Malí y al sudoeste de Burkina Faso, se en-cuentra el conocido como “País Dogón” en un acantilado de 150 kilómetros de largo y con una profundidad de 300 metros, de paredes abruptas, sembrada de desprendimientos y donde sólo la perseverancia de este pueblo les ha permitido crear pequeños oasis en los recovecos de este farallón precedido de una gran llanura de rocas peladas, árida y donde apenas crece algún matojo o arbusto.
Según sus tradiciones orales, ellos los Habe, que es como se autodenominan y que siginifica paganos, proceden de la parte oriental del río Níger, donde se les sitúa entre los siglos X al XIII. La historia les da origen en los montes Mandingas y se cree que al ser animistas y no querer convertirse al Islam hacia el año 1500 re-montaron el río Níger y se protegieron en los riscos de Bandiagara que en su lengua significa “gran plato de comida”. Allí, se encontraron con dos pueblos, los “tellem” más numerosos y los pigmeos, ya con escasa pre-sencia, a los que los Dogón empezaron a llamar “hombrecillos rojos”. Con el paso del tiempo los cazadores pigmeos ante la destrucción de la selva por parte de los dogón que extendían cada vez más sus cultivos se fue-ron yendo, pero los tellem se quedaron y poco a poco se fueron fundiendo con los dogón que pasaron a ser la cultura predominante. Hoy en día la única manera de distinguir a un verdadero dogón de un tellem es por su apellido y nombre.
Una historia imposible les precede, un gran secreto transmitido de padres a hijos. Sus leyendas y tra-diciones que hablan de "nommos”, llegados desde la estrella Sirio, de los que cuentan recibieron un importan-te legado cultural, siglos atrás, y ese misterio, unido a una de las culturas más singulares de la Humanidad, son un reclamo para los viajeros que por una parte permite a estas aldeas moribundas defenderse de la deser-tización y por otra pone en peligro esta singular forma de vida.
Según la tradición dogón, el mundo fue creado por el Dios supremo o Amma. Este dios creador hizo las estrellas arrojando bolitas de barro al cielo, y el Sol y la Luna como obras de alfarería. Más tarde creó la Tierra apretando con su mano una bola de arcilla y arrojándola de nuevo al espacio. Amma, también es res-ponsable de su origen ya que creó las cuatro parejas de las que proceden todos los Dogón: Sigi, Wagen, Lebe y Binu. Sus espíritus reciben el nombre de el anteriormente citado “nommos”. Como otros pueblos agricultores de África, la Tierra es el eje de sus creencias religiosas: el culto a Lebé marca los ciclos agrícolas, el más im-portante, el de Bulu, precede a las primeras lluvias y siembra. Son destacados los ritos a sus difuntos y las complejas ceremonias, donde la sociedad Awa es la responsable de los rituales. Esta misma sociedad planifica el Sigi o "Culto de la Gran Máscara", el más conocido de los ritos dogón, envuelto en un halo de hermetismo y leyenda. Cósmico y sobrenatural, que cada 60 años, y durante 22 días, da vida al baile de máscaras lleva-das por varones iniciados que aprenden técnicas para entrar en contacto con lo sobrenatural. Poco que ver con las vistosas danzas de mascaras para turistas, pero que aún así, nos permite conocer un poco esta cele-bración. Su líder es el Olaburu o "maestro del lenguaje de la maleza", que domina el lenguaje iniciático Sigi-So. En este territorio del Sahel, de sabanas herbáceas y arbustos dispersos, en el cual la lluvia y la tierra arable es escasa, en las laderas de la falla o en la llanura, se agrupan las viviendas o “Ginna”, palabra que también puede referirse a un grupo de casas unifamiliares descendientes de un mismo ancestro, de ladrillos de adobe con tejados que hacen las veces de terraza, destacando sus graneros de planta circular o cuadran-gular, con techo cónico de pajas tranzadas. Su puerta de acceso minúsculo y de madera muy trabajada, está en el punto más alto. Para acceder a este oscuro compartimentado recinto de almacenaje, se hace a través de la famosa escalera dogón, una escalera de factura simple ya que tan sólo se hacen unos peldaños en un tron-co seco. En el interior del granero, enseres de hombres y mujeres están separados.
En el centro de cada aldea la “toguna” o Casa de la Palabra, destaca de las demás construcciones siendo sostenida por 8 pilares esculpidos con simbología de la cosmogonía dogón, bellamente trabajados, como suele ser habitual ya que este pueblo es famoso por sus finos trabajos en puertas y ventanas. El habitá-culo, al que sólo pueden entrar hombres, con poco más de un metro de altura, es lugar de conversación, de descanso y de toma de decisiones para la comunidad, de juicios así como de sentencias. Allí se reúne el Con-sejo de Ancianos formado por los “Ginna-Banna” o jefes de familia, para debatir, pero no para enfadarse o violentarse, ya que, debido a su escasa altura, si un anciano se levanta enfadado, un simple golpe en la cabe-za le enfriará los ánimos y todo volverá a la calma.
Diseminados por la villa, los “Binou” o monumentos tótem, que no se deben fotografiar y mucho me-nos tocar.
Ya en las afueras de las aldeas encontramos la Casa de la Menstruación, único edificio circular de gran tamaño y lugar al que acuden, obligatoriamente, las mujeres en ese periodo, aislándose del resto de su familia durante 5 días y gozando de un pequeño y merecido descanso de sus agotadoras labores diarias. Hay otra pequeña choza, la Casa del Hogon se sitúa alejada del poblado para evitar impurezas y apenas se distin-gue en su construcción de las demás excepto por su decoración simbólica. El Hogon, “el más puro de los hombres puros”, es el jefe del Consejo de Ancianos y se trata de un hombre santo, sacerdote y guardián los secretos de la tradición de su pueblo, y es él, el que marca la vida espiritual, política y diaria de su pueblo. El Hogon también es el encargado de cuidar el lugar donde se guardan la conocidas y famosas máscaras sa-gradas dogón. Estas máscaras es el mejor ejemplo de arte dogón y nacieron, según la tradición, por la nece-sidad de esconderse de la muerte. La máscara más importante es llamada Iminama, tiene forma de serpiente y es empleada durante la celebración del Sigi. Aunque quizás la más conocida de todas sea la que lleva el nombre de Kanaga coronada por una cruz que representa, de forma abstracta, al pájaro del mismo nombre y que está asociada a la creación. Existen un total de 80 diferentes tipos de máscaras.
Los estratos sociales de los Dogón son muy complicados, dentro y entre los clanes. Para los hombres, su pertenencia a un grupo de edad en función de cuando y con quien participó en las ceremonias de inicia-ción, son las señas de identidad. En el sistema social de los dogón existen diversas castas según el trabajo que desempeñen como herreros, carpinteros o bien trabajen el cuero. También encontramos, como en todo Malí, a los "griots", que se pueden asemejar a los antiguios trovadores de la Edad Media europea. Hacen las veces de historiadores orales, genealogistas, poetas, músicos y hechiceros. Suelen vivir fuera de los poblados. Los Dogón dividen su comunidad en dos categorías opuestas, llamadas “innenomo” o hombre puro e “innepuru” o hombre impuro. Estos estatus se establece en el momento del nacimiento, heredado de algún antepasado recientemente fallecido. Los “innepuru” realizan la preparación y entierro de los cadáveres y sacrifican a los animales pero no pueden acceder a donde vive el Hogón.
El mijo y el sorgo son los cultivos predominantes, que ellos consumen, así como las cebollas, que lle-gan a exportar a Sudán y completan su dieta con los pollos, cabras, ovejas, etc. con los que conviven, así co-mo pequeños huertos con hortalizas en épocas de lluvias.
Desde niños, los Dogón se acostumbran a sus duras tareas que les permiten sobrevivir en un medio semidesértico. Su supervivencia depende de ello. Desde el amanecer a la puesta de Sol las niñas, con apenas 6 ó 7 años, acarrean agua del pozo que hay junto al poblado, en ocasiones subiendo y bajando por las es-carpadas piedras, descalzas y con el cubo sobre su cabeza en un perfecto y casi imposible equilibrio. Los pi-cudos y típicos gorros dogón, así como sus enormes sombreros junto a los morrales de piel llenos de fetiches y conchas, despuntan al alba en los atuendos de los pastores llevando pequeños rebaños fuera del corral, todo marcado por el ritmo cadencioso del mazo moliendo mijo, los primeros llantos, el canto de los gallos…Los sonidos aumentan su intensidad y ritmo con el Sol y se apagan con él, y así un día tras otro hasta el próximo Sigi en 2027, en el que Ireli, Tireli, Nombori, Duro, Benigmato, Dunduru, Endé, Teli, Kan-Kombolé y otros muchos, sólo girarán al ritmo de las Kanaga, la Iminana y 26 tipos de máscaras más.

Tres puntos son referencia para iniciar nuestro viaje: Sanga, la capital de la parte este de la falla, Kani Kambolé, en su extremo occidental y Dourou, el punto intermedio de acceso a la falla. La gran mayoría se-guimos el mismo recorrido: Mopti, Bandiagara, Sanga, hasta donde llegan los taxis-brousses y los bachêe. A partir de Sanga la ruta la marcará el ritmo de nuestros pies y la fuerza de nuestra mente, según el destino final.

El mito de los Dogón y la estrella Sirio
La historia de los Dogón y Sirio, la estrella más brillante del cielo y sus dos compañeras invisibles tiene casi se-senta años. Según esta leyenda, seres anfibios, con más forma de pez que de hombre y procedentes de esta estrella de la constelación de Canis Mayor, llegaron a la Tierra hace unos mil años y entraron en contacto con el pueblo dogón prometiéndoles regresar.
En 1950, los antropólogos franceses Marcel Griaule y Germaine Dieterlen publicaron un artículo en el que afirmaban que gran parte de la cosmogonía de esta tribu africana giraba entorno a Sirio, o como ellos la conocían “Sigu Tolo”, y dos estrellas compañeras invisibles a simple vista, conocidas como Sirio B o "Po to-lo" y Sirio C. ¿Cómo entonces sabían los Dogón de su existencia?
Más allá de teorías inverosímiles sobre posibles contactos de extraterrestres con los dogón toda parece indicar que se trata de un caso de asimilación cultural, de transmisión de información por parte de algún mi-sionero o explorador que visitó la falla de Bandiagara antes de la llegada de estos antropólogos franceses y les contó lo que ya entonces se sabía sobre esta formación estelar. Además, ninguno de los conocimientos as-tronómicos que se supone tenían los dogón por transmisión “alienígena” era desconocido para la astronomía de entonces. Incluso se ha llegado a especular con que fuera el propio Griaule el que les contara esta historia. Hoy en día casi ningún dogón sabe sobre el tema e incluso no se ponen de acuerdo en que estrella es “Sigu Tolo”.

Más impedimentos para entrar en Libia

2008-01-28T21:35:00.000+01:00

Hace unos meses os informábamos de que para entrar en Libia, las autoridades de ese país volvían a exigir la traducción al árabe de nuestro pasaporte. Pues bien ahora, y desde el pasado 7 de enero de 2008, ponen más trabas a la entrada de turistas exigiendo la posesión de 1000 dólares o su equivalente en otras monedas como el euro. Esta obligación incluye tanto a los turistas que viajen individualmente o por su cuenta como a aquellos que lo hagan en grupos organizados a través de agencia, y es independiente de la obligación de obtener el correspondiente visado.
El incumplimiento de esta norma puede provocar la expulsión inmediata del país y una multa a la compañía aérea. Los pasajeros pueden ser obligados a demostrar que cumplen este requisito a un oficial de inmigración a su llegada a Libia. Hay una serie de excepciones a este requisito. Si se va en viaje de negocios, si se pose de un visado de estudiante o si vas invitado por alguna institución oficial libia.

Más info: Ministerio de Asunto Exteriores

Buenas noticias para los obesos que vuelen en Canadá

2008-01-22T21:32:00.000+01:00

El diario canadiense Toronto Star ha informado que la Agencia de Transporte de Canadá(CTA) ha emitido una orden, que afecta a aerolíneas canadienses como Air Canada, Air Canada Jazz o WestJet, para que permitan a los pasajeros que por su extrema obesidad deban comprar dos asientos para volar, sólo tengan que pagar un billete y no como hasta ahora que debían adquirir dos. Las compañías aéreas tiene un año para cumplir esta nueva norma que también afecta a aquellos pasajeros que por su minusvalía o enfermedad deban ir acompañados por un cuidador. Por su parte las compañías aéreas critican la norma ya que dicen que el personal que realiza la facturación no está capacitado para decidir si un pasajero es "clínicamente obeso" o simplemente tiene sobrepeso. Tampoco parece que el incremento de gasto sea una escusa para no aplicar la nueva política ya que han calculado que el costo es, por ejemplo, sólo el 0,09 por ciento de los ingresos anuales de Air Canadá.

Más info: http://www.cta-otc.gc.ca/media/communique/2008/080110-2_f.html

Cráteres ardiendo en Turkmenistán

2008-01-18T09:48:00.000+01:00

Nuestro amigo Manuel Rodriguez viajó hace unos meses por Turkmenistán y descubrió algo insólito, aquí nos lo cuenta:

"El objeto de la excursión era llegar hasta un enorme cráter, de unos 50 metros de diámetro y más de 20 de profundidad que se abre, negro como la boca de una criatura mitológica, en mitad de un valle arenoso del desierto cerca de Darvaza. Por el contorno de las paredes, parecía como si alguien hubiese desatornillado el terruño que faltaba, como si se tratase de la tapa a rosca de un frasco que los dioses olvidaron cerrar. Es difícil hacerse a la idea de las dimensiones del fenómeno hasta que uno se acerca hasta el borde. Producto de unos trabajos de prospección soviéticos hace décadas, el fondo del cráter ha estado ardiendo desde entonces. Es una enorme caldera de gas cuyo calor puede sentirse a muchos metros de distancia. Las lenguas de fuego cubren el fondo de esa puerta infernal, envuelta en cenizas y ennegrecidas rocas tras años de llamas y calor abrasador. Las inodoras ráfagas de calor que suben desde ese pozo son un poderoso recordatorio de la riqueza de Turkmenistán y cómo ésta ha colocado al país en el punto de mira de occidentales y orientales, originando un laberinto subterráneo de pactos, maniobras y alianzas sin que el público ni los medios de comunicación parezcan otorgarle la trascendencia que tienen. Bajo las ardientes arenas de este sediento país duermen ingentes yacimientos de crudo y, sobre todo, de gas; quizá los mayores del mundo. En Turkmenistán, sólo el 2,5% de la tierra es cultivable, y su población no sobrepasa los cinco millones, de modo que, más que un país, es un trozo de desierto cuyo subsuelo esconde grandes riquezas. Ya hemos contado cómo, en el siglo XIX, los rusos pugnaron con los ingleses por la posesión de este desierto, en un episodio histórico conocido con el nombre de “Gran Juego”. En la versión contemporánea de este “Gran Juego”, Rusia, Irán, China y Occidente (representado por las grandes compañías petroleras) luchan por el petróleo y los gaseoductos".

Galungan, la fiesta más importante en Bali.

2008-01-06T10:42:00.000+01:00

El Galungan es la festividad más importante que tiene lugar en la paradisiaca isla de Bali, en el archipiélago indonesio. Se celebra la victoria del Bien o Dharma sobre el Mal o Adharma. Durante los tres días que duran las celebraciones, este año del 22 al 24 de enero, los balineses desfilan por toda la isla adornada con palos largos de bambú (penjor) decorado con mazorcas de maíz, coco, tortas y pastelitos de arroz así como con telas blancas o amarillas, frutas y flores. El penjor se coloca en el lado derecho de la puerta de cada casa y cada balinés viste sus mejores ropas.

Galungan significa "Pawedalan Jagat" y podría traducirse como "el festival de la tierra". Los Hindus agradecen a sus dioses la creación de la tierra.

Indonesia es una amalgama de islas, gentes, costumbres y por supuesto religiones. En islas como Papua Occidental o Irian Jaya practican el animismo. En Bali existe y resiste como puede el Hinduismo frente al al mayoritario Islam que hacen de este país la nación musulmana más grande del mundo.

El 2 de febrero tiene lugar la segunda celebración más importante en Bali, el Kuningan.

Nueva moneda en Venezuela

2008-01-04T21:02:00.000+01:00

Desde el pasado 1 de enero, Venezuela tiene nueva moneda. Se trata del Bolivar Fuerte(VEF) para diferenciarlo del antiguo Bolivar(VEB). Durante 6 meses circularan las dos monedas hasta que en julio se acabe el periodo de transición. El Boliva Fuerte equivale a 1000 de los antiguos bolivares y ni en los billetes ni en monedas figura la palabra "fuerte". Cuando deje de circular el anterior al nuevo todo el mundo se referirá como Bs. abreviatura de Bolivar.

Al día de hoy por un euro nos dan 3.16163 Bolivares Fuertes.

Para que tengáis algo de información de la nueva moneda os pongo esta tabla.

Si necesitais más información: http://www.bcv.org.ve/ y http://www.bolivarfuerte.com/

Lufthansa volará a Luanda, capital de Angola

2008-01-04T19:51:00.000+01:00

La aerolínea alemana ha anunciado que a partir del próximo mes de abril volará a Luanda, capital de Angola. Los vuelos, que serán sin escalas, saldrán de Frankfurt y tienen como objetivo ampliar las rutas con Africa.

Según una nota de prensa de la compañía los vuelos se efectuará los miércoles y jueves (ida y vuelta) con un avión Airbus A340-300 con 221 plazas.

Bailando Salsa por el mundo

2008-01-04T18:49:00.000+01:00

En varias ocasiones hemos disfrutado con las andanzas viajeras de nuestro amigo Nacho Martín (http://www.nosvamosdeviajes.com/) durante sus muchos viajes por el mundo. A Nacho, además, le encanta bailar salsa y por ello ha recopilado los locales interesantes que ha encontrado. Así que para aquellos que además de viajar os guste mover el esqueleto siguiendo ritmos caribeños aquí tenéis algunos sitios donde hacerlo...

En Praga tenemos "La Bodeguita del Medio" en Kaprova 5, cerca de la plaza del reloj. En Riga la capital de Letonia tenemos dos locales, "La Salsa" de mucho ambiente cubano y salsero y el menos interesante "Habana". En Pekín, el "Latino" en el Parque Chaoyang, en la parte sur de la ciudad. También en la capital china encontramos "Salsa Caribe" abierto hace poco y con orquesta de músicos cubamos. Está en Chaoyang. Avd Gongti Beilu 4. En Shanghai, "Che", cerca del conocido restaurante Luna. En Bangkok, "La Rueda", en BTS Asoke Station, una callecita perpendicular a la principal. Sukhumvit 18 Soi, ofrece ritmos caribeños de verdad y sin "bargirls". En Manila, "Cafe Havana", en Makati, dentro de la zona comercial de Greenbelt, 3. En Seúl, el "Bahia" donde podemos llegar con la linea verde (2) salida 5. Es una calle paralela a la principal. En Tokio, "Cafe Latino", "Juanchito", "La Rumba" y "Salsa Caribe".

A esta lista de nuestro amigo Nacho, querría añadirle algún local situado en Dubai. Uno de ellos, el Scarlett's, lo encontraremos en una de las torres del Jumeirah Emirates Towers en Sheikh Zayed Road. Allí puedes bailar salsa u otros ritmos caribeños los sábados a partir de las 10 de la noche. E incluso puedes recibir clases. Otro local es el Savage Garden, que está en los bajos del Hotel Capitol y donde, en teoría, puedes bailar salsa todas las noches. Otros locales son El Malecón, en Dubai Marine Beach Resort y el Seville's en Wafi City.

Carnaval de Invierno 2008 en la ciudad de Quebec

2008-01-02T18:14:00.000+01:00

A comienzos de febrero medio mundo estará celebrando el Carnaval. La mayoría de ellos en países cálidos. Sin embargo también en latitudes más frías se proponen divertirse. Este es el caso de la ciudad canadiense de Quebec. Aquí durante 17 días, a partir del 1 de febrero, se celebra el Carnaval de Invierno, el mayor del mundo. Tendrán lugar multitud de actividades, muchas de ellas relacionadas con el nieve o el hielo tan presentes en la ciudad por esas fechas. Además este año y con motivo de la celebración de los 400 años de la fundación de la ciudad, su famoso desfile, encabezado por la mascota del carnaval, Bonhomme, un divertido muñeco de nieve, mostrará las nuevas carrozas que conmemoran este aniversario.

La Ciudad de Quebec, capital de la provincia canadiense del mismo nombre, tiene centro histórico amurallado único, llamado le Vieux-Québec en toda norteamerica, del siglo XVIII y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. Sobre una colina a orillas del rio San Lorenzo se levanta el famoso hotel Château Frontenac.

Los próximos años las fechas del carnaval de Quebec serán:

2009 : del 30 de enero al 15 de febrero.

2010 : del 29 de enero al 14 de febrero.

2011: del 28 de enero al 13 de febrero.

Más info: http://www.carnaval.qc.ca/

Festival del Desierto 2008 en Tumbuktú

2008-01-01T11:07:00.000+01:00

El próximo 10 de enero comenzará en Essakane, antiguo oasis a 65 kilómetros de Tumbuktú, en Mali, el Festival del Desierto también conocido como Festival Tuareg.

Durante los tres días que dura el Festival podremos disfrutar de danzas y músicas tradicionales del norte de Mali, como los Dogón, Tabol , Igbayen, Tachidialt, Takoba, Takumbawt, Kabalala, Takamba, etc. Además de artistas nacionales como Salif Keita acudirán otros de todo el África y de otras partes del mundo.

Durante el día se realizan paseos en camello y otras actividades relacionadas con el Sáhara y sus habitantes como los cánticos tradicionales de las mujeres llamados "tindés".

Al caer el sol, comienza la música...

Festival de Música Sauti za Busara en Zanzibar

2007-12-31T11:50:00.000+01:00

El próximo 7 de febrero comenzará el quinto Festival de Música Sauti za Busara en Zanzibar. Durante 4 días la capital de la isla, Stonetown se llenará de ritmos africanos.

Así que si estás por allí, por la mañanita un poco de playa y disfrutar de esos maravillosos mares y por las tardes, a partir de las 4, a escuchar buena música. Buen plan...

Más info: busaramusic.org/festivals/2008/

Ofertas de Air New Zealand hasta el 16 de enero

2007-12-31T10:58:00.000+01:00

Hasta el próximo día 16 de enero, y para contrarrestar las ofertas de Pacific Blue, Air New Zealand ofrece buenos precios para volar Nueva Zelanda, Australia y muchas islas del Pacífico.

Tienes todos los precios y condiciones en esta página.

Vuelos baratos de Pacific Blue Airlines

2007-12-31T08:10:00.000+01:00

Gracias a la web www.scoop.co.nz/, nos enteramos que la aerolínea neozelandesa Pacific Blue ha lanzado una serie de vuelos baratos entre Nueva Zelanda y Australia y otras islas del Pacifico Sur.

Por ejemplo:

Melbourne-Christchurch: 110 euros

Sydney-Islas Cooks: unos 230 euros

Sydney-Tonga: unos 150 euros

Sydney-Samoa: unos 200 euros

Y varios vuelos internos en Australia y Nueva Zelanda por menos de 35 euros.

Estos vuelos deben comprarse durante los primeros días de enero y emplearlos durante los primeros tres meses del 2008 e incluyen tasas.

Más info: flypacificblue.com

Sede en Madrid de la aerolinea india Kingfisher

2007-12-31T00:01:00.000+01:00

Hace unas semanas la web newkerala.com anunció que el gobierno español y la segunda aerolínea privada de la India, Kingfisher Airlines, habian llegado a un acuerdo para hacer de Madrid su centro europeo de operaciones de cara a futuros vuelos a Estados Unidos y América del Sur.

Con esta operación los viajeros tendremos más oportunidades de conseguir vuelos directos y a buen precio al subcontinente indio. Incluso podremos volar con una sola escala en Delhi hasta Agra para disfrutar del Taj Mahal.

En la actualidad no hay vuelos directos entre España e India. La manera más rápida, y posiblemente barata, de volar hasta allí es con la Qatar Airways haciendo escala en Doha, capital qatarí.

Por otra parte la primera aerolínea privada india, Jet Airways, ha anunciado que en breve volará a Madrid haciendo escala en Bruselas.

Más info en: www.flykingfisher.com/ y en www.jetairways.com/

Visado conjunto para Tailandia y Camboya

2007-12-30T23:18:00.000+01:00

Según informaba hace unos días la web radioaustralia.net.au las autoridades de Camboya y Tailandia han llegado a un acuerdo que permitirá a los turistas visitar los dos países con un solo visado.
En un futuro podrían unirse a este acuerdo Birmania, Laos y Vietnam.

Más info sobre visado a estos países pinchar aquí y aquí.

Las baterias de litio en el equipaje de mano

2007-12-30T00:53:00.000+01:00

Las autoridades del transporte de EE.UU., la TSA, y la FAA (Administración Federal de Aviación, comunicaron hace unos días que a partir del próximo 1 de enero de 2008 las baterías de litio, incluidas las de los ordenadores portátiles, cámaras de video o fotos, etc., las tendremos que llevar con nosotros en el equipaje de mano no pudiendo ser facturadas salvo que también facturemos el equipo electrónico al que alimentan.

Según las autoridades esta medida se toma con la intención de que no provoquen incendios en las bodegas de carga de los aviones.

Para evitar que estos se produzcan en el interior de la cabina del avión las pilas o baterías deberán ir en bolsitas por separado, protegidos sus bornes y alejadas de objetos metálicos para evitar posibles chispas o cortocircuitos.

Además, sólo se permitirá llevar dos baterías sueltas de repuesto.

Por otro lado si que están permitidos, de nuevo, los encendedores de gas o tipo Zippo en la cabina, pero se sigue sin poder fumar!!!

Más información aquí.

Los 10 puentes más impresionantes del mundo

2007-12-29T11:59:00.000+01:00

Si como es mi caso os gusta la arquitectura e ingeniería tanto antigua como moderna seguro que os va a gustar esta "entrada" del blog. Se trata de una relación de los 10 puentes más impactantes del mundo. Ya sabes si pasas cerca de uno de ellos no dudes en acercarte.

En primer lugar está el modernísimo Viaducto de Millau en la ciudad del mismo nombre y perteneciente al departamento de Aveyron, en la región francesa de Midi-Pyrénées, a unos 110 kilómetros al noroeste de Montpellier y a 200 al noreste de Toulouse. Fue diseñado por Norman Foster y tiene una altura máxima de 343 metros y una longitud de 2.460 metros.

El Puente de Kintai o Kintai-kyō (錦帯橋, en japonés) está situado en la pequeña ciudad de Iwakuni en la prefectura de Yamaguchi en la región de Chūgoku y en la isla japonesa de Honshū al sur del país. Fue construido totalmente en madera en 1673, pero un tifón lo destruyó parcialmente en 1950. Fue reconstruido de nuevo tres años después igual que el original.

Pont Neuf sobre el Sena en París. Se terminó en 1607 y sus pilotes de madera que soportan el basamento aún perduran. Su restauración se terminó este año coincidiendo con su 400 aniversario.

El puente Oberbaum o Oberbaumbrücke en Berlín, permite cruzar el río Spree y separaba el Berlín oriental del occidental en tiempos de la Guerra Fría. Hoy día en invierno se puede patinar sobre hielo bajo sus arcos y en verano algunos barcos navegan llevando orquestas de Jazz que amenizando con su música. En su construcción original, que data de 1732, era levadizo. Cerca de él también podéis ver algún trozo el "Muro de Berlín", como el de la calle Mühlen.

Los otros destacados de la lista son el Vasco da Gama en Lisboa, el Puente de la Torre sobre el Támesis en Londres, el Puente de las Américas en Panamá, el San Diego-Coronado en California, el Zakim Bridge en Massachusetts, el Puente de la Bahía en Sydney, Australia, el archifamoso Golden Gate de San Francisco o el Erasmusbrug, más conocido como "El Cisne", en Rotterdam, Holanda. En la lista también aparece el Puente de Alamillo, de Sevilla diseñado por Calatrava.

Esta información está sacada de esta página de MSN dedicada a los viajes.

Cairns Unlimited, todo sobre la Gran Barrera de Coral

2007-12-28T00:02:00.000+01:00

Australia es uno de los destinos mochileros por excelencia en el mundo. Sin embargo, en muchos aspectos y probablemente debido a su tamaño, es un gran desconocido. Por suerte, hay en internet páginas con información actualizada, que nos pueden ayudar a conocer mejor determinadas zonas. Este es el caso de www.cairnsunlimited.com creada por una madrileña, María, y su novio australiano que se trasladaron a esta parte del mundo hace casi un año.

En concreto esta interesante web esta dedicada a Cairns, ciudad costera situada en el estado australiano de Queensland y puerta de la famosa Gran Barrera de Coral y otras maravillas naturales de este interesante país.

Cairns Unlimited te ofrece información actualizada y completa tanto en inglés como en español y su lema es “Todo lo que necesitas saber sobre Cairns , la Gran Barrera del Coral y Tropical North Queensland”.

Micronesia( y V), perdido en el Pacífico

2007-12-02T09:23:00.000+01:00

Nuestro amigo Nacho Martín (http://www.nosvamosdeviaje.com/) nos ofrece la quinta y última entrega de sus aventuras por el lejano archipiélago de Micronesia...

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Al venir a Chuuk creía que era lo más remoto que podría encontrarme en el Pacífico. Estaba equivocado. Entre las principales islas hay cientos de islas más pequeñas habitadas, esparcidas a todo lo ancho del Océano. El grado en que conservan el modo antiguo de vivir depende de manera inversa a la frecuencia de su contacto con el mundo exterior. He tenido la suerte de pasar unos días en un par de ellas, sintiendo tratado como un verdadero rey, fruto de la hospitalidad isleña. Si así eran tratados los marineros que se aprovisionaban de víveres frescos, no me extraña que al tener que regresar a la vida en el mar causasen más de algún motín.
Houk está al noreste de Chuuk. Es una de las islas más tradicionales y al llegar te frotas los ojos al ver los hombres no vistiendo nada más que su thu cubriéndoles las partes púdicas. Sólo queda espacio para la coquetería en la forma de hacerse el nudo. Las mujeres llevan una falda y nada más. Y uno se encuentra raro en pantalón y camiseta, así que aprovechando una celebración yo también me enfundé en mi thu, fresquísimo por cierto.
Al llegar dejé el reloj y el dinero y no los volví a coger hasta que me fui. El tiempo cobra otra dimensión y el estrés… ¿qué es eso? La naturaleza es generosa por aquí, y no sólo con la temperatura, de deliciosa primavera, si no que provee de cocos, taro y fruta de pan. Eso sobre tierra, porque bajo el agua los peces casi pican sólo con el anzuelo. Que lujo eso de estar jugando a baloncesto en una canasta colgada en una palmera, y cuando eliminan a tu equipo te esperan con un coco recién abierto. Aunque hay que andarse con cuidado de donde te sientas a recuperar el aliento, pues los cocos que no se cogen caen por su propio peso, y a los novatos recostados contra su tronco nos pueden jugar una mala pasada. A mí me cayó a medio metro, pero el susto fue casi como si me hubiera dado de lleno.
Las canoas tradicionales poco a apoco han ido cayendo en el olvido en beneficio de las cómodas motoras que funcionan aunque el viento venga en contra. Pero al darse cuenta de que si se acaba la gasolina se acabó el pescado, están volviendo a construirlas en la parte boscosa de la isla, utilizando las mismas técnicas de hace siglos. Y es que aunque una pequeña avioneta a veces visita la isla, las mercancías llegan en barco un par de veces al año. Por tanto cualquier cosa ajena a la isla es un bien muy preciado. Aquí todavía se utilizan los materiales de construcción que la naturaleza proporciona, y la única comida que viene de fuera es el arroz.
Por la tarde la playa cobra vida y la gente comienza a salir entre las palmeras a darse un baño. Los niños persiguen a unos pequeños tiburones entre risas hasta que los atrapan, sin preocuparse de la mama que esta un poco más adentro. Dando un paseo se me ocurrió agacharme a coger una concha, y a los dos segundos cada niño me estaba dando otra, con lo que en un par de minutos el thu de varios improvisados asistentes estaba lleno de trozos de coral y conchas de regalo.
Al caer la noche no hay mucho que se pueda hacer. Hasta hace unos pocos años los jóvenes se reunían para cantar y bailar en las casas de las canoas junto a la playa, y aprovechaban para conocerse y escaparse a la oscuridad del bosque. Pero con la llegada de la última invención de occidente, la costumbre se ha perdido. No es lo que pensáis. No es la televisión, que en una isla sin electricidad no tiene mucho protagonismo. Hablo del café instantáneo. Ahora la gente va a casa del vecino a tomar café, y los frascos se vacían cada noche a velocidad de vértigo. La velada sólo concluye cuando se acaba el café.
La organización social se basa en el grupo familiar, que reparte responsabilidades y tareas entre todos los parientes, bajo la dirección del jefe del clan, y que redunda en el beneficio de todos los miembros de la comunidad. Algunos miembros salen a pescar y reparten la captura entre toda la familia. Lo mismo pasa con los productos de la tierra, o incluso con los niños. Si una madre tiene muchos niños, le dan el bebe a una chica joven del clan para que lo críe como si fuera su hijo. Hay una anulación del individuo que se diluye en pos del bien común. Incluso un extraño a ese mundo como era yo, rápidamente fui adoptado por la comunidad, y al pasar junto a algún grupo de casas, era saludado con el “ven y come”. Y es que salvo comer y encargar niños poco más hay que hacer.
Las fiestas siempre van acompañadas de grandes comidas, en las que cada clan aporta su cuota. Incluso se pescan unas tortugas para acompañar a los cerdos que han crecido inocentemente atados a una palmera junta la playa. Reunida toda la población, empieza el programa, que es como llaman aquí a los discursos de las personalidades, y que pueden durar un par de horas. Luego se sirven bandejas con suficientes víveres para una semana a las personas importantes, y una vez que decides que has tenido suficiente (vaya susto me lleve cuando vi la mía y apliqué nuestra costumbre de no dejar nada en el plato), se pasa a las mujeres y a los niños que están esperando pacientemente sentadas en el suelo. Pero para recogerlas se mueven en cuclillas, pues la tradición dicta que si hay un familiar en la zona, la mujer tiene que andar en esa área por debajo del hombre. Aunque resulta incomodo para mis ojos occidentales, es su costumbre, y por tanto respetable.
Al sur de Chuuk están las Mortlocks, un conjunto de islas no muy lejanas entre sí, y que entraron en contacto con occidente como punto de aprovisionamiento para los barcos balleneros, seguido por los misioneros, y que han incorporado más costumbres externas a ellos. Además son atolones, con su laguna protegida por el arrecife de coral. La parte interna ofrece la cara amable del mar, con sus playas de arena y una zona tranquila para pescar, y la parte externa, abierta a la furia del océano, pone el oleaje rompiendo sobre rocas cortantes de coral muerto, dos caras muy distintas de un mismo mundo.
Aquí las islas tienen generadores, e incluso farolas para iluminar la noche. La calle que las recorre longitudinalmente está arreglada, como una avenida a escala, y alguna televisión pone el sonido a la noche, congregando a todo el clan alrededor del último video llegado de Weno. Con la marea baja puedes caminar por el arrecife hasta el siguiente islote de palmeras, donde los cangrejos del coco salen corriendo a poner su sabroso cuerpo a salvo en cuando te ven. Si las ganas acompañan puedes continuar, con la única dificultad de salvar el canal que nutre de agua la laguna con las mareas, y entonces puedes volver al punto de partida. En el camino encuentras todo tipo de criaturas que viven en el arrecife, y los restos de barcos que quisieron verlo demasiado cerca.
Pero la isla de Satawan tiene otros restos esparcidos entre las palmeras y plátanos. Fue base japonesa durante la guerra mundial, y los tanques y aviones están donde los dejaron, rodeados de la vegetación que ha crecido durante sesenta años. A pesar de que las señoras de la isla se han estado haciendo las peinetas con el aluminio del fuselaje de los aviones, todavía se puede tener la sensación de pilotar un zero intentando ver el enemigo entre las plantas de taro.
Pero hay algo que comparten igualmente ambos grupos de islas: la hospitalidad sin límites. Qué maravilla que en el siglo XXI queden lugares en el mundo donde la vida se entienda todavía con los parámetros de siglos atrás. Y que ojala les dure.

Datos prácticos de Micronesia(nota de Editor)

Con una distancia de casi 3500 kilómetros, el archipiélago de Micronesia abarca una área de sólo 720 kilómetros cuadrados y nos 133.144 (est. julio 2000) y cuya capital es Palikir (Pohnpei) . Se localizan en las islas Carolinas, divididas entre Micronesia y Palau. Los Estados Federados de Micronesia están compuestos por 607 islas, las cuales se dividen en cuatro estados: Yap, Chuuk, Pohnpei y Kosrae. Se cree que los habitantes originales de Micronesia llegaron de las Filipinas e Indonesia aproximadamente 1500 años antes de Cristo. En 1521, Magallanes llegó a las islas Marianas y en 1565, España tomó posesión de ellas. En 1899, las islas Carolinas se vendieron a Alemania y después de la Primera Guerra Mundial, la Liga de Naciones le dio un mandato a Japón para administrar las islas. Japón desarrolló la industria minera con éxito, la pesca y la agricultura (principalmente el caña de azucar). Despues de la Segunda Guerra Mundial, la ONU pasó a depender de la administración norteamericana hasta 1986 cuando consiguió su independencia. En las aguas de estas tranquilas islas hay algunos de los mejores pecios (restos de naves naufragadas o hundidas) del mundo y se considera un paraíso, en gran parte por descubrir, para los amantes de la playa y el submarinismo.

Las Naciones Unidas no tienen datos suficientes para valorar las condiciones del país y por lo tanto no puede incluir a Micronesia en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), pero podría ocupar alrededor del puesto 132 a la altura de Camboya o Birmania . Los únicos datos fiables indican una esperanza de vida de unos 70 años, un índice de alfabetización del 81% de la población que, en 2007, la componían unas 108.000 personas con una media de edad de 20 años y repartidas por varias islas y atolones cuya superficie, en total es más pequeña que la ciudad de Washington. Según estimaciones oficiales en 2006 existían 16.000 internautas micronesios (en España casi 19 millones).

Un nuevo ferry unirá Vietnam, Camboya y Tailandia

2007-11-29T17:45:00.000+01:00

Según informa la agencia VietNamNet Bridge a finales de este año comenzará a funcionar una nueva ruta marítima con modernos barcos que unirá Vietnam, Camboya y Tailandia dos veces por semana. Los ferrys saldrán de la ciudad de Ha Tien en la provincia vietnamita de Kien Giang y terminarán en Chanthaburi, en Tailandia pasando antes por Sihanoukville en Camboya. Esta nueva ruta hará más fácil la llegada a esta población camboyana que está por convertirse en una nueva Phuket.

Se reanuda autobús Katmandú-Lhasa

2007-11-25T17:00:00.000+01:00

Según informa la agencia china de noticias Xinhua, el pasado jueves los gobiernos de Nepal y China firmaron un acuerdo para la reanudación del servicio de autobuses que une la capital de Nepal, Katmandú y Lhasa. Según el acuerdo, este servicio de autobús, que fue suspendido en 2006 después de unos meses de funcionamiento, se reanudará el 1 de enero de 2008 con un viaje semanal en cada sentido.

El precio del billete para los tres días que durará el viaje será de unos 70 dólares por persona. Está por ver si los turistas extranjeros podrán utilizar este servicio.

También se ha informado que para el año 2010 se espera esté acabado el asfaltado de la carretera que une las capitales tibetana y nepalí.

Carrera de autoricksaws en Chennai (India)

2007-11-24T17:25:00.000+01:00

El próximo 31 de diciembre comienza en Chennai la edición número 50 de la IndianARC CLASSIC Rally 2007, una clásica carrera de...autoricksaws!!!

Como seguro sabréis los rickshaw es uno de los principales medios de transporte en India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka y en otros países, como Tailandia o Indonesia donde recibe el nombre de Tuk-Tuk, o en La Habana donde les llaman Coco-Taxi. Incluso en algunas ciudades occidentales se están empezando a utilizar por razones medioambientales en su versión con motor eléctrico o tirados por hombres.
Esta curiosa competición se celebra durante una semana en Tamil Nadu y comienza en Chennai, conocida antes como Madrás, el último día del año y termina en Kanniyakumari el día 6 de enero. Reune a cientos de aficionados y participantes y durante los 7 días de competición se recorren más de 100 kilómetros diarios.

Más info: http://www.indianarc.com/

Libia exige la traducción al árabe del pasaporte

2007-11-16T01:51:00.000+01:00

Según informa la agencia de noticias AP, el gobierno libio está empezando a negar la entrada a turistas cuyo pasaporte no esté traducido al árabe. Este requisito era necesario hace unos años, en concreto durante mi visita en 1997, pero parece que últimamente no era exigido.

Desde el pasado 11 de noviembre se está aplicando de forma rigurosa una nueva ley libia sin haber informado con anterioridad a los posibles turistas.

Así que ya sabéis traduciros vuestro pasaporte, cosa que se podía hacer en la misma Embajada de Libia que os proporciona el visado.

Micronesia(IV), las otras islas del atolón

2007-11-15T08:08:00.000+01:00

Nuestro amigo Nacho Martín (http://www.nosvamosdeviaje.com/) nos cuenta la cuarta entrega de sus aventuras por el lejano archipiélago de Micronesia...

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Al atardecer los muelles de Weno están en pleno bullicio. Es la hora de volver a casa, y las motoras esperan a sus pasajeros para partir a alguna de las islas del atolón. Desde los 230m del monte Tonaachau, el horizonte del ocaso no se pierde en el mar. Las otras islas se recortan en el horizonte, con el espectáculo de las pequeñas motoras abandonando el “centro” y saliendo al mar dorado, como fuegos artificiales. En total hay unas quince islas habitadas protegidas por la barrera de coral de Chuuk, que dicen es la segunda más grande del mundo.
Por tanto, aunque uno viva en una isla, siempre tienes otra cercana para cambiar de aires en el fin de semana, y estirar así un poco tu “mundo”. La única dificultad es ponerte de acuerdo con el barquero, pues cada isla tiene varios nombres. Al poco de llegar no sabía si los nombres raros eran de alumnos, pueblos, o islas. Cuando me aprendí que la isla de enfrente se llamaba “Tonoas”, entonces alguien se refiri a ella como “Dublón”, su nombre antiguo, para en otra ocasión pasar a ser “Toloas”, pues algunos de los dialectos de la laguna no tienen el sonido “n”, que cambian por “l” o “r” a su gusto. Todavía no sé si yo vivo en Weno o Wero.
La primera escapada fue a Piis, la única isla habitada que está en el arrecife de coral. Llevaba apenas un par de semanas aquí, y fue una de las mejores lecciones sobre Micronesia. Primero el viaje en la motora, nada de lo idílico que se ve cuando abandonan el puerto. Se va sentado sobre el suelo, acoplándote a los botes durante horas, pues aunque el mar está tranquilo, con la velocidad notas el mínimo obstáculo. Luego el equipaje adecuado. La gente usa cubos de plásticos o neveras de camping, ambos estancos, mientras que mi bolsa llegó empapada por la lluvia intermitente, y yo calado por el spray que levantábamos. Ahora ambos vamos envueltos en sendas bolsas de basura.
Descubrí la hospitalidad de la gente de Chuuk, y su expresión más directa en la comilona que se organizó en nuestro honor. La gente se reúne en el edificio común, sentada en el suelo mientras a ti te colocan incomodo en alto y presidiendo la reunión, y tras la ronda de discursos, empieza el festín. Las bandejas surtidas de taro, fruta de pan, pescado crudo y frito, arroz, cerdo, fruta… que tenía delante no eran la comida de todos. Era una para cada uno de los agasajados, pues la costumbre es que comas lo que puedas y el resto lo lleves a casa, o lo des a alguien que no haya comido. Y lo mejor es que hay que comer con los dedos, con lo que disfrutas doble con la trasgresión a las prohibiciones de tu infancia.
La vida en estas islas transcurre de cara al mar. Las casas se reparten a lo largo de la orilla, por familias. Cada una tiene su barca, y con ella acceso a las proteínas que complementan los vegetales tropicales. En el claro de palmeras en el que está la iglesia, un manto de prado verde da idea de lo que nosotros llamaríamos plaza con el tiempo y cemento. Un grupo de señoras ríen continuamente mientras se abanican con una palma trenzada, sentadas en el suelo con mucha práctica. Los niños revolotean alrededor como lo harían en cualquier parque del mundo.
Yo había manifestado mi interés por recorrer la isla, así que uno de los niños fue designado para acompañarme, y se las arregló para devolverme al mismo lugar en cinco minutos y seguir con los juegos, que esta vez consistían en despiojarse uno al otro. Finalmente fui a parar a manos del “policía”, según ponía en la camiseta, pero que ante la falta de desórdenes, simplemente está al cuidado de la radio, la única comunicación con el exterior. Él fue el que me dio la vuelta por la isla, un mundo sin coches, sin electricidad, donde la gente todavía mira las estrellas y habla con sus ancianos.
La segunda salida fue a Udot, que se supone que es la cima de la montaña que al variar el nivel del mar dio lugar al atolón de Chuuk. Al dar la vuelta de rigor a la isla, otro niño fue designado voluntario para acompañarnos. Yo me preguntaba qué truco haría esta vez para volver con sus amigos. Lo comprendí cuando los veinte minutos estimados del paseo se habían duplicado con creces. Su venganza particular fue la de llevarnos por el lado más largo, sin sendero. El sol se había ocultado ya, y la noche caía rápido como sólo hace en los trópicos. Él iba descalzo y se volvía de vez en cuando para vernos pasar entre la maleza demasiado espesa para nuestro tamaño. Yo, que me sorprendía de la destreza que había conseguido con las chanclas, solo deseaba que no se me rompieran justo ahora. Que agradable sensación notar que la chancla sigue milagrosamente unida a tu pié cuando la sacas de un palmo de lodo y te espera adelante un poco más de oscura maleza y otro trozo de acantilado cortante.
Finalmente llegamos a unas cabañas, ya de noche cerrada, y a juzgar por los gestos y tonos, al niño le debieron decir aquello de “pero cómo se te ocurre…”, “imprudente” y demás, mientras fueron a buscar al policía para que nos acompañara a nuestra casa con su linterna. Pocas veces he disfrutado tanto de una ducha a cazos, a la luz de una lámpara de keroseno, para ir caer rendido sobre una esterilla de pandano.
La razón de venir a Udot era para pasar la prueba de acceso a Xavier. Me marcó ver el estado de las escuelas de donde vienen nuestros futuros alumnos. Apenas tienen un par de libros para toda la clase, y no todas tienen mesas. Rellenar la hoja de datos personales costó casi una hora pues apenas entendían inglés. Me llamó la atención que en la casilla del empleo del padre y madre, muchos ponían “ninguno”, pero cuando la pregunta era quién pagará por tu educación, la respuesta era “mis padres”. Así es Micronesia. Lo que no te da la tierra te lo dan los familiares. No sé cómo les fue, ni si alguno será alumno de Xavier el año que viene, pero a mí me cambió la perspectiva como profesor. Y eso que soy más alumno que profesor, pues cada día me enseñan algo nuevo.
Los japoneses fueron los primeros en explotar las ventajas de Chuuk como puerto, y lo convirtieron el la base de la Flota Combinada del Pacífico, bajo el mando del célebre Almirante Yakamoto. Entonces Tonoas era la isla principal, con una pequeña ciudad que fue arrasada por los bombardeos americanos. Otras islas se convirtieron en huertos, centros de radios, o aeródromos, recolocando previamente a la fuerza a sus habitantes. Cuando al acabar la guerra volvieron sus habitantes, el sentido de posesión de la tierra todavía se hizo más fuerte.
Para mí la más curiosa es Eten. Con rocas de la montaña ganaron tierra al mar para las pistas de aterrizaje, dejándole la apariencia de un portaviones. El resto de montaña haría de puesto de mando, y el manto de palmeras que hoy cubre el cemento de las pistas sería el casco. En el mar a ambos lados están los restos de los aviones que intentaron despegar, cubiertos de corales para nuestro disfrute. El centro de comunicaciones estaba en un edificio gemelo al de Xavier, pero que corrió con peor suerte en los bombardeos y está en ruinas. Al menos puedes ver como era el original japonés. Las puertas de acero son las mismas que tenemos nosotros, pero el baño con bañera de agua caliente se transformó, desgraciadamente en nuestro caso, en la secretaría del colegio.
Pero visitarla no es fácil. La tierra es suya, y cobran a los turistas precios astronómicos por pisarla. La otra opción es pedir permiso, usando el protocolo local, por lo que un acompañante que hable chukés es indispensable. Al llegar al muelle aparece un paisano y empieza un parlamento de quince minutos. Mientras tanto esperas pacientemente sin enterarte de nada. Un gesto con la cabeza me indica que tenemos permiso del jefe de la isla para atracar la barca, y podemos desembarcar. En cada hogar que atravesábamos sucedía lo mismo. Pero al final descubrimos la clave. El ser profesor de Xavier se convirtió en un salvoconducto.

Rolling Hostel, una manera diferente de viajar por Chile

2007-11-04T11:00:00.000+01:00

Viajando recientemente por Chile descubrí una forma diferente y más barata de conocer el país. Se trata del Rolling Hostel. Es parecido a lo que se hace desde hace años en muchos lugares de Africa. Se trata de un autobús o como dicen por allá, un gran omnibús, reconvertido en albergue sobre ruedas que puede llevar hasta a quince turistas, diez en cinco cabinas dobles, más otros cinco en cómodos sofás camas individuales en la parte trasera del bús. Aunque suele hacer noche en zonas de acampada preparadas, alguna vez lo hace en parajes aislados por lo que cuenta con un ducha portátil.

La ventaja que ofrece esta manera de viajar es que visitar lugares poco frecuentados, gracias al conocimiento que tienen del país sus creadores, y pasar la noche en medio de desiertos o a los pies de un glaciar...

Este proyecto, apoyado por el Gobierno chileno, es el resultado del esfuerzo de 3 jóvenes emprendedores de Chile, Bélgica y España. Pablo Dutilh, Karel Dohondt y Pablo Egaña, buscaban una idea que les permitiera conjugar su pasión por el turismo de aventura y ecológico en Chile y una manera de ganarse la vida con un producto turístico hasta ahora inexistente en esta parte del mundo.

Entre sus programa encontramos uno dedicado a los desiertos y altiplanos del país que recorre el Norte Chico de Chile, incluido el Valle del Elqui y sus plantas de pisco, el Norte Grande o superior con sus paisajes del desierto y sal el altiplano como el desierto de Atacama, así como las playas e islas de la Tercera Región. Otro recorrido llamado "Patagonia Volcánica" nos permitirá conocer durante 21 días varios Parques Nacionales como el Conguillío, Pérez Rosales y Chiloé y ciudades como Valdivia, Puerto Montt y El Chaitén. Por último un tercer viaje que nos ofrecen los chicos de Rolling Hostel es "Patagonia Glaciar" que nos adentra en el sur de Chile para llegar a las Torres del Paine y el Parque de Los Glaciares ya en Argentina continuando hasta Ushuaia.

Más info: http://www.rollinghostel.com/

Gerardo Olivares gana la Espiga de Oro del Festival de Valladolid

2007-11-03T13:34:00.000+01:00

Gerardo Olivares, conocido en el mundo de los viajes por ser el realizador de documentales como "La Ruta de las Córdobas", "La Ruta de Samarkanda" y del excelente largometraje "La Gran Final" ha ganado la Espiga de Oro de la 52 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) con su segundo largometraje, titulado "Catorce kilómetros" donde nos cuenta un descarnado retrato sobre la inmigración africana que entra en Europa a través del Estrecho de Gibraltar.

Enhorabuena Gerardo...

Bhután

2007-10-28T00:09:00.000+02:00

Hasta mediada la década de los sesenta del siglo XX, Bhután permaneció casi aislado. En ese año se abrió la primera ruta, una pésima pista, entre la capital, Thimphu y la India. Hoy en día, afortunadamente, y gracias al aeropuerto que hay cerca de la ciudad de Paro es más cómodo llegar, pero muy caro. Cada día 200 euros, como poco.
Para evitar convertirse en el nuevo Nepal, el gobierno butanés exige
a todos los turistas un visado que cuesta 20 euros más un permiso o impuesto que, como mínimo, supondrá 200 dólares diarios. Estos 200 dólares incluyen casi todo. Ya en el aeropuerto te espera un coche con conductor y guía. También incluye los hoteles y todas las comidas, tasas, entradas y bebidas. No está permitido el viajero independiente por que es necesario contactar con alguna agencia del país o del extranjero para conseguir el visado. Sin él no te venden los billetes de avión.

Más información en http://www.bhutan.travel/
También, se puede llegar por tierra por medio de una carretera que une la ciudad butanesa de Phuntsholing, al sudoeste del país, con Darjeeling. Son 175 kilómetros y más de 7 horas de viaje. Eso si, la carretera te permite disfrutar de una variedad de paisajes increíbles. Pasas de las
plantaciones indias de té en suaves colinas a pasos de montaña a más de 4000 metros.
Si prefieres más comodidad puedes acceder a Bhután vía aérea. Hasta el aeropuerto de Paro sólo vuela la compañía nacional, Druk Air, con rutas desde Bangkok, Nueva Delhi, Calcuta y Katmandu. El vuelo es espectacular ya que se sobrevuelan varias cumbres de más de 8.000 metros, como el Everest, Lhotse, Kangchenjunga y Makalu. Para más información
consulta la web www.drukair.com.bt.
El butanés es un pueblo eminentemente agrícola y el budismo lo impregna todo, por ello es en los Dzongs o monasterios fortaleza donde se centra la vida social y donde conviven los monjes budistas y el poder gubernamental. Los principales lugares de interés para visitar son la capital
Thimphu, con sus monasterios, estupas, etc. Punakha, la antigua capital, Paro y sobretodo el monasterio de Tanktsang, conocido como el nido del tigre por estar enclavado sobre un abismo de 1000 metros.
Todo el año se puede visitar Bhután. En otoño tienen lugar los principales festivales budistas. En verano aunque suele llover un poco por la tarde debido a los monzones es temporada baja por lo que los precios son más bajos, incluido el visado.

Cultura tibetana en Nepal

2007-10-23T16:06:00.000+02:00

Tibetanos en Nepal

En Nepal encontramos una de las comunidades tibetanas más extensas. Además de las impresionantes estupas de Swayambhunath y de Bodhnath en la capital, Katmandú podemos visitar otras zonas básicamente tibetanas. Se trata del Alto Dolpo y del Alto Mustang. Para poder acceder a estas remotas regiones, además del visado nepalí, deberemos obtener un permiso en la oficinas de inmigración en Katmandú o Pokhara. Este permiso cuesta 700 dólares por los 10 primeros días y 70 más por cada día adicional. Lo mínimo que se paga son esos 700 dólares iniciales. Sólo se permite la entrada de 1000 turistas al año y desgraciadamente no están permitidos los viajeros individuales, pero con dos personas ya se considera grupo. Aún así, y en teoría, deberéis contratar un trekking con una agencia.
Las oficinas principales del Dept. de Inmigración, están en Bhirkutimandap, en Katmandú y están abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, durante el verano y de 9 a 14 desde mediados de noviembre a mediados de febrero. Más información: http://www.immi.gov.np/

Mustang
Esta árida región del Himalaya donde, debido a un curioso microclima prácticamente nunca llueve, es diferente al resto de Nepal. Fue abierto al turismo en 1992 y se ha mantenido aislado durante siglos debido lo que le ha permitido mantenerse ajeno a influencias extranjeras y en palabras del Dalai Lama es uno de los lugares donde más se puede vivir la autentica cultura tibetana. Entre sus altas montañas, alrededor de la cual se puede hacer un famoso trekking, destacan el Annapurna con 8.078 metros. A Jomsom, la capital de la región administrativa se llega volando desde Katmandú o desde Pokhara. El antiguo reino de Lo, como era conocido antes Mustang, es un pedazo de Tíbet en territorio nepalí y fue paso importante en la llamada Ruta de la Sal hacia Nepal e India. Merece la pena visitar la antigua capital de este reino, la ciudad amurallada de Lo Manthang, y desde allí realizar alguno de los trekking que nos permitirán conocer lugares increíbles, abismales cañones y bellos valles con pequeñas aldeas que mantienen las tradiciones tibetanas. Kagbeni, es la puerta al Alto Mustang, y del valle del río Kali Gandaki donde podremos apreciar la rustica belleza de monasterios, templos y estupas construidos en piedra rojiza y alguno de ellos con una antigüedad de 5 siglos. Si quieres visitar la zona hay que tener cuidado con el mal de altura y, debido al polvo y a la aridez del ambiente, con la conjuntivitis.
El gobierno de Nepal, gracias al fin de la guerra que mantenía con la guerrilla maoísta, tiene intención de abrir más esta zona al turismo bajando el precio de los permisos para entrar. Esperemos que esto no haga que se pierda la autenticidad de sus habitantes.

Dolpo
La región del alto Dolpo, conocido en el mundo gracias a películas como Caravan o a libros como “El Leopardo de las Nieves” de Peter Matthiessen, es una de las más remotas regiones de Nepal. Aquí, junto con los vecinos Zanskar y Mustang representan uno de los remanentes más importantes de la cultura tibetana. Podemos recorres las aldeas donde viven sus poco más de 6000 habitantes o hacer algún trekking al pico Dhalagiri o al bello lago Phoksumdo, situado a más de 3600 metros y de un vivo color turquesa rodeado de impresionantes montañas nevadas. Si sólo vas al conocido como Bajo Dolpo, los permisos cuestan menos, sólo 10 dólares por semana.

Ladakh, Zanskar y Sikkim, el tibet indio

2007-10-18T00:18:00.000+02:00

Ladakh y Zanskar

Ladakh, conocido como el “Pequeño Tíbet” pertenece al estado indio de Jammu y Cachemira y su capital es Leh. Situado por encima de los 300 metros con un paisaje desertico sólo roto por algún valle con vegetación exuberante. La cultura tibetana se respira en cada rincón. Para llegar hasta allí podemos hacerlo via aerea o por carretera. Por avión y durante los meses de verano vuelas tres compañias: Air Deccan, Indian Airlines y Jet Airways. Durante el invierno se reducen los vuelos de manera siginificativa. Por tierra es más barato pero más problemático. Se puede llegar desde varios lugares como Kargil o Srinagar, pero por lo general se llega desde la pequeña ciudad de Manali. Esta carretera suele cerrarse a partir del 15 de septiembre y no la abren hasta finales de mayo o comienzos de junio debido a las fuertes nevadas. Hasta comienzos de noviembre se puede utilizar pero bajo la responsabilidad de quien lo hace. Si llegas en invierno a Leh si que podrás visitar el valle de Nubra, al norte de Leh, ya que es la única carretera que se mantiene abierta todo el año pasando el puerto de Khardung-La situado a casi 5400 metros de altitud y que une esta zona con Kashgar.
La arquitectura de Ladakh tiene inluencias tibetanas e indias. Las construciiones más importantes son los monasterios o gompas, sobretodo, los de Lamayuru, Likir, Tikse, Hemis, Alchi y Ridzong. Sin duda el más conocido es el primero. El Monasrterio de Lamayu- Lamayuru
ru se encuentra al oeste de Ladakh en la carretera que une Leh con Kargil y Srinagar. Fue fundado en el siglo XI y es famoso por dos festivales de mascaras que tienen lugar durante el segundo y quinto mes del calendario tiebetano.
Zanskar está situado al sur de Ladakh. Para llegar allí tenemos dos opciones. Volar hasta Leh, capital de Ladakh y desde allí un viaje de dos días por tierra hasta Padum, capital de Zanskar, pasando por la ciudad de Kargil. Tambíen podemos tomar un tren desde Delhi hasta Jammu, después un bus hasta Srinagar y por último dos días más de autobús hasta Padum.
El antiguo reino de Zanskar ha dependido siempre de su vecino Ladakh y ahora, junto con gran parte de la Cachemira india es objeto de continuas disputas con Pakistán, aunque tanto Zanskar como Ladakh se mantienen algo alejados de estas confrontaciones que se quedan más al sur. De los 15.000 habitantes de Zanskar, la mayoria de ellos son budistas tibetanos y existen algunos
musulmanes que no huyeron a Pakistán a raiz de la partición del Imperio Indio al conseguir la independencia de los ingleses.

A lo largo de los valles lo tibetano se mantiene presente en aldeas y en monasterios como los de Phuktal y Karsha ocupados por decenas de monjes. Durante el invierno, de noviembre a mayo, cuando los turistas casi han desaparecido, los habitantes de estos valles vuelven a su modo de vida tradicional y es entonces cuando es posible trasladarse varios siglos atrás. También muchos de las celebraciones budistas que tienen lugar se hacen durante el invierno para evitar las molestias de los turistas. Incluso es posible realizar una de las más sorprendentes caminatas del mundo, llamada por los lugareños “Chaddar”, y que consiste en andar sobre el helado curso del río Zanskar desde la aldea de Zangla hasta el mismo Ladakh.

Sikkim
Sikkim fue un estado independiente hasta 1975 cuando tras un referéndum entre sus habitantes decidieron unirse a la India. Este pequeño territorio limita al oeste con Nepal, al norte y al este con el y al sureste con Bhután. Tiene como capital a Gangtok. Situado a los pies del Himalaya es un destino muy importante para los turistas amantes del trekking y del montañismo teniendo entre sus muchas cumbres la tercera del mundo, el pico Kanchenjunga. Llegar hasta esta región es algo complicado debido a la ausencia de aeropuertos. El más próximo, el de la ciudad de Bagdogra está a más de 120 kilómetros. Después 4 horas de pesado viaje hasta Gangtok. Varias aerolíneas como Indian Airlines, Jet Airways o Deccan Air vuelan desde Calcuta o Nueva Delhi. Normalmente, los turistas que visitan Sikkim también pasan por ciudades como Darjeeling y Siliguri famosas por sus plantaciones de té, uno de los mejores del mundo.
El paso Nathu-La entre Tíbet y Sikkim fue abierto hace un año y hay planes de poner en marcha un servicio de autobús desde Gangtok a Lhasa. De momento, aunque los turistas no tienen permiso para cruzar este paso, si puede acercarse hasta él y disfrutar de las vistas.

IBERIA discrimina

2007-10-16T00:10:00.000+02:00

La aerolínea de bandera española, Iberia, discrimina. Si parece mentira pero es cierto. No te discrimina por ser mujer, musulmán, homosexual o subsahariano...no, discrimina a los que no vivimos en Madrid. Me explico.

Hace unos días tomé un vuelo hacia Buenos Aires a ultima hora de la noche. Llegue a los mostradores de facturación de la T4 con más de 3 horas de antelación y cual es mi sorpresa cuando la persona que nos hacía el check-in nos dice que casi no quedaban asientos libres. Ante nuestra sorpresa nos dice que ha habido pasajeros que habían facturado para el vuelo esa mañana o incluso el día anterior!!! Claro para aquellos que viven en Madrid es muy fácil ir un día antes a facturar, pero para los que vivimos en provincias, que hacemos??? irnos el día antes a hacer noche para conseguir un asiento y evitar el overbooking?

Me parece muy grave la actitud de Iberia, una aerolínea que tenía que dar ejemplo por ser la representativa de España, un país que se supone es una potencia mundial.

Además todo se solucionaría fácilmente permitiendo la facturación "online" con un día de antelación, pero Iberia esto sólo lo permite para vuelos dentro de la Unión Europea y Suiza. Para cuando al resto del mundo como la mayoría de compañías punteras? En fin, lamentable...

Realizamos un reclamación en la oficina de atención al cliente que esperemos sirva para algo. Tal vez si hay muchos viajeros en nuestro caso Iberia reaccione y cambie la cosas...

El mejor té de Sana'a, Yemen

2007-10-12T11:44:00.000+02:00

En muchas ocasiones, cuando preparamos un viaje, si nos guiáramos por las recomendaciones de los diferentes Ministerios de Asuntos Exteriores de nuestros respectivos países, pocos lugares del mundo seria posible visitar. Para Europa lugares como Yemen, Etiopia o Níger son poco recomendables, pero es que incluso a España con los problemas que tenemos aquí con el terrorismo también desaconsejan viajar a sus ciudadanos muchos países occidentales.
Por eso, y pese a los atentados de este pasado verano, os recomiendo viajar a Yemen, uno de los países musulmanes más interesantes y auténticos.

Perderse por la capital del país, Sana'a, es entrar casi de golpe en el medievo y puedes pasarte horas recorriendo la callejuelas de la parte vieja de la ciudad. Si a última hora de la tarde estás cansado de caminar puedes acudir a un pequeño y destartalado puesto a tomarte, posiblemente el mejor té de toda la ciudad. Este pequeño local, llevado por un viejito, está situado a los pies de la mezquita Qubbat al-Mahdi Abbas con sus blancas cúpulas y al lado de una de las principales arterias de la ciudad el Wadi al Saila un barranco que evacua las aguas de lluvia que llegan de los montes que rodean Sana'a y que cuando baja seco se emplea como una calle más. Esta justo en la esquina y al lado de un local donde se comercia con algodón. Os lo recomiendo...

Tibetanos musulmanes

2007-10-09T23:43:00.000+02:00

En los últimos años, cada vez más gente está interesada en el conocimiento de la cultura tibetana y sobretodo del budismo practicado por este pueblo. La meta de casi todos ellos es poder visitar el Tíbet y llegar a la mítica Lhasa. Pero la cultura tibetana no sólo lo podemos encontrar en el actual Tíbet ocupado por los chinos desde 1951 y conocido como la Región Autónoma del Tibet, sino también en otros muchos puntos a lo largo y ancho de la cordillera de los Himalayas.
Tíbet, y por extensión la cultura tibetana, representa como ningún otro país, todo lo mítico y misterioso que encierran los valles y pueblos de los Himalayas.

Históricamente, el Tíbet se extendió desde el sur del actual territorio conocido como TAR (Región Autónoma del Tibet) hacia el norte incluyendo zonas como Qinghai, Sichuan y Gansu. Hoy en día, las regiones donde la culturatibetana es predominante ocupan un territorio amplísimo. En el territorio ocupado por China y provincias limítrofes como Yunnan, viven casi 8 millones de tibetanos más o menos integrados o absorbidos por la cultura de la etnia Han, la predominante en China. En Nepal, además de los 15.000 tibetanos exiliados que viven en gran parte en Katmandú, hay zonas como el reino de Mustang, el Dolpo o la región donde vive el famoso pueblo Sherpa que son culturalmente tibetanas. Lo mismo ocurre en India en el antiguo reino de Sikkim y los alrededores de la ciudad de Darjeeling. También en la Cachemira india encontramos Ladakh, conocido como el Pequeño Tibet y el remoto valle de Zangskar. Algo más al sur de Ladakh, en la ciudad de Dharamasala, sede del gobierno tibetano en el exilio y residencia habitual del Dalai Lama, podemos encontrar una buena representación de este pueblo. En el extremo oriental de la cordillera, el reino independiente de Bhután, hasta hace pocos años vetado a los extranjeros, cierra por el este la presencia tibetana. Por último, en la parte de Cachemira perteneciente a Pakistán, al lado del Karakorum y en el valle de Skardu, que da acceso al famoso glaciar del Baltoro y a picos míticos como el K2, se encuentra una pequeña región de cultura tibetana, pero mayoritariamente musulmana, llamada Baltistán con la ciudad de Skardu como capital.
Sin embargo, y debido a la inmensidad de este enorme territorio de más de 2.500.000 millones de kilómetros cuadrados y a su bajísima densidad de población, las diferencias entre las distintas comunidades, pese a mantener unas características comunes, pueden ser importantes, incluso existen diferencias entre los habitantes de ciudades como Lhasa, Shigatse o Gyantse, con demasiada presencia china, y aquellos que viven en al campo que siguen mucho más las tradiciones milenarias de este pueblo. Veamos a continuación como llegar a una de estas comunidades, quizas la más curiosa de todas...

Tibetanos musulmanes
En Cachemira, repartida entre Pakistán e India existen varios pueblos de origen tibetano.
Hasta 1948 formaron una provincia llamada Ladakh Wazarat que comprendía entre otras,
las zonas centrales de Ladakh y de Zanskar. Desde entonces, la parte controlada por India,
es el Ladahk y la parte paquistaní recibe el nombre de Baltistán. Skardu, capital de Baltistán
era la capital de invierno, mientras que Leh, capital de Ladakh se convirtió en la capital
del verano. El pueblo Balti es uno de los que habitan esta zona y llegó hasta aquí cuando tomó el control de la zona el rey tibetano Songtsen Gampo en el siglo VII. Con el tiempo y con la llegada del budismo se empezaron a construir monasterios o Gompas y estupas o chörtens y los lamas desempeñaron un papel cada vez más importante. Todo se mantuvo igual hasta que en el siglo XVIII el principe Gyalbu Rinchen se convirtió al islamismo. Curiosamente, esto dio lugar, con el paso de los años, a constituir un pueblo de origen y rasgos tibetanos pero con creencias musulmanas.
Hoy en día los pueblos de Baltistán son producto de la mezcla de varias étnias.
Además de los originarios de Tíbet, están los oriundos de la zona de Cachemira, los selyúcidas
árabes, sufistas persas y turcos de origen uigur venidos de Asia Central. También se
encuentran pequeñas comunidades de sunitas, de budistas y de seguidores de la antigua
religión Bön. Otro pueblo de origen tibetano son los Burig o Purik, que podmeos encontrar en
el sur de Baltistán. Viven en aldeas a gran altura y dependen del deshielo de los glaciares
para regar sus campos de cebada, trigo o mijo. Además de la agricultura también tienen
ganado sobretodo una mezcla entre vaca y yak que recibe el nombre de podzó.
La influencia tibetana puede verse en su arquitectura, incluso las mezquitas más
antiguas tienen una curiosa mezcla entre el estilo iraní y tibetano. Desgraciadamente apenas
queda nada en pie de la época pre-islámica ya que se destruyó a la llegada del islam.
Todo esto unido a sus costumbres, danzas, vestimenta, escritura, un paisaje espectacular y
varias cumbres por encima de los 8000 metros, hacen de ésta una zona muy interesante
para visitar.

Tattoonesia 2007

2007-10-07T17:31:00.000+02:00

Entre los días 6 y 11 de noviembre tendrá lugar en Tahití la tercera edición del Festival Tattoonesia. Se trata del encuentro de tatuadores polinesios y extranjeros venidos de Samoa, Nueva Zelanda, Rapanui (Isla de Pascua) e incluso España, para compartir sus diseños, técnicas y materiales que usan en este arte ancestral.

El diseño de los tatuajes de las diferentes islas del Pacífico hace referencia a tradiciones y leyendas de pueblos como los Maorí de Nueva Zelanda. Además según el tipo de diseño del tatuaje que se lleve en el tobillo puede saberse de que isla se proviene.

Más info: http://www.tattoonesia.org/

Otra celebración que tiene lugar en Tahití estos meses es la conocida como Hawaiki Nui Va'a entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. Se trata de regatas de piraguas de madera con balancín o Va'a que se disputa entre varias islas como Raiatea o Bora Bora.

Más info: http://www.hawaihinuivaa.pf

Vuelve el Tren de la Nubes

2007-10-06T00:34:00.000+02:00

Según informa el diario Clarín hoy sábado día 6 de octubre, a las 15.30 horas (hora argentina), se inicia el primer viaje del famoso Tren a las Nubes en la provincia de Salta después de una prolongada parada de más de 2 años debida a la mala gestión de la anterior concesionaria de la línea.
Se han mejorado los vagones y la línea férrea. De momento, y hasta marzo de 2008, se realizará un viaje mensual. A partir de entonces se espera realizar 3 viajes semanales. El precio del pasaje será de entre 135 y 350 pesos argentinos, unos 35-85 euros.

Dentro del programa de mejora de la línea se prevé convertir las estaciones en paradores turísticos y la construcción de un restaurante en San Antonio de los Cobres.

El conocido como Tren de la Nubes que se inauguró el 20 de febrero de 1948, une la ciudad de Salta con San Antonio de los Cobres, rodando mucho tiempo por encima de los 4000 metros de altura, siendo la estación de La Polvorilla la más alta con 4220 metros. En sus 220 kilómetros tiene 29 puentes, 21 túneles y 13 viaductos, siendo el más espectacular de todos el de La Polvorilla en Jujuy con 224 metros de largo y 70 de alto.

Festival Dashain en Nepal

2007-10-05T23:33:00.000+02:00

Desde el próximo 12 y hasta el 21 de este mes de octubre se celebra la más importante celebración de Nepal: el festival Dashain o Durga Puja. Durante este festival tanto en los templos con en sus hogares los nepalíes sacrifican animales y los cielos se llenan de cometas de papel con las que juegan los niños durante horas. También aprovechan para ir a sus pueblos con sus familias y comprarse ropa nueva. Incluso el gobierno da a los funcionarios una paga extra a los ciudadanos para que puedan gastársela. Vamos que sería como las Navidades para los españoles. El día 21, el último día del festival recibe el nombre de “Tika” y es cuando los más ancianos de la familia bendicen a los más jóvenes.
Si visitas Nepal durante estos días pueden tener problemas para conseguir billetes de autobús pero a cambio disfrutarás de las celebraciones en las calles.
El Dasain conmemora la victoria del Bien sobre el Mal. La diosa Durga representa el bien, de allí que la celebración también se llame Durga Puja, literalmente ofrendas a Durga. Durante la noche las mujeres realizan ofrendas y según la tradición los hinduistas deben bañarse en alguno de los nueve ríos sagrados de Nepal.
Muchos de estos días la calles de Patán y Katmandú se llenan de procesiones donde los sacerdotes se disfrazan de Kali o Ganesh.
Por su parte la numerosa comunidad tibetana de Nepal también celebra a su manera esta fiesta con actos de protesta en estupas y monasterios por el sacrifico masivo de animales. Por ejemplo en la estupa de Boudhanath se reúnen para rezar lamas de los monasterios y centros budistas que hay en la capital nepalí.

Más info: http://www.dashain-tihar.com/

Funerales de los Toraja en Sulawesi

2007-09-30T12:13:00.000+02:00

Durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre tienen lugar en la isla de Sulawesi, concretamente en la tierra de los Toraja, Tana Toraja, unas curiosas ceremonias fúnebres.
Los Toraja habitan la isla de Sulawesi, antiguas Célebes en Indonesia y cuando fallecen tienen dos entierros. Uno, cuando la persona muere, es intimo, sólo asisten los más allegados y una vez termina, el cadáver se conserva en la casa hasta que se celebra el segundo entierro. Este tiene lugar cuando la familia ha ahorrado lo suficiente para la celebración, dura varios días y suele celebrarse entre los meses de julio y octubre que es cuando los parientes pueden desplazarse para asistir al entierro ya que son las vacaciones de los niños. Podíamos decir que estos meses son la “época de entierros”.
Para los Toraja este segundo entierro es una celebración de la vida del difunto. En esta celebración se sacrifican cerdos y sobretodo búfalos que son degollados limpiamente con un machete. Cuantos más se sacrifiquen mayores posibilidades tendrá el muerto de llegar al cielo de los Toraja. Luego el búfalo es despedazado y se asa al fuego acompañado de tuak, o vino de palma, y arroz. Todo esto en un ambiente de alegría y celebración, nada de lagrimas ni caras tristes.
Posteriormente el ataúd con el muerto es paseado por la aldea y está siempre acompañado por un tau-tau, que es la efigie en madera del difunto. Después de este paseo, el cadáver es conducido a una cueva colgada de un risco cuanto más alto mejor, y así más cerca estará del cielo. En algunos casos, y debido a los pocos recursos del difunto se le entierra sin ataúd, dejándolo simplemente en los huecos del risco a la vista de todo el mundo. A los niños se les suele enterrar en el tronco de un gran árbol para que así siga creciendo a través de él.
A sus difuentos sus familiares les llevan, en vez de flores como aquí, cosas que pueden emplear en su nueva vida como tabaco, los kreteks de la conocida marca del país Gudang Garam o dinero.
Pagando un pequeña cantidad los turistas pueden asistir a estos entierros en alguna de las aldeas tradicionales, como Kete o Palawa, cuyas casas tienen forma de casco de barco, o visitar centenarias tumbas excavadas en la roca en Lemo, Londa o Kambira.

La antigua Lhasa

2007-09-28T15:37:00.000+02:00

Navegando por la red te encuentras con páginas interesantes y curiosas. Una de estas es la dedicada a la antigua Lhasa (pincha aquí para verla) donde nos muestra, a través de fotografías antiguas, la vida de la ciudad a comienzos del siglo XX. El único problema de esta página es que es china, es decir, está hecha del lado de los invasores del Tibet, pero aún así merece la pena darse una vuelta por ella.

Crónicas Viajeras: Micronesia(III), la isla del naufrago

2007-09-24T22:16:00.000+02:00

Hace ahora un año publicábamos unas crónicas viajeras de Nacho Martín(www.nosvamosdeviaje.com) de su vuelta al mundo. Podéis recordarlas aquí: Micronesia(I) y Micronesia(II) . Ahora, y después de este retraso por problemas técnicos, nos ofrece la tercera entrega.

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La isla del naufrago
Todos tenemos una imagen de esa isla desierta a la que te preguntan qué tres cosas te llevarías. Cuando llegó el día en que eché el pié a tierra en una, sólo llevaba una sonrisa de oreja a oreja. Y tampoco me importó que ni Halle Berry ni las otras dos cosas estuvieran aquí. Lo importante es que haya un bote varado en la arena y alguien que lo sepa manejar por entre los canales de coral para cuando te apetezca cambiar de aires.
Los científicos no se ponen de acuerdo si es el mar el que sube, o los volcanes los que se hunden, o ambas cosas a la vez. Pero el resultado tras años de lento crecimiento, sea cual sea la causa, es el maravilloso mundo multicolor del arrecife coralino. Si comenzó a crecer alrededor de una elevación ahora sumergida, lo que vemos es un anillo de coral que protege una laguna de aguas turquesas ajenas al oleaje exterior. Las islas que coronan los arrecifes coralinos, con sus playas de arena blanca, y las palmeras intentando mojarse la melena, son una de las imágenes que el subconsciente relaciona con el paraíso. Esta es la geografía típica del Pacífico.
Y como comentaba en la crónica anterior, aunque Chuuk es un atolón gigante, todavía a medio hundir, su arrecife tiene muchas de estas islas de náufrago a las que escaparte del ajetreo de Weno. A pesar de lo idílico que pueda parecer, todas tienen dueño, así que tras pedirle permiso, sólo necesitas una barca para cambiar de mundo.
Habíamos quedado a las 8, pero eran las 9 cuando todavía estábamos preparando la ensaladilla. No llevaba ni dos semanas aquí y todavía no me había acostumbrado al horario de Micronesia. Mi impaciencia por llegar a Angenimen, la isla a la que íbamos de picnic, me hizo ser el primero en estar listo, cosa no muy habitual. El ambiente en la orilla era como cuando quedas con los amigos para ir de costillada. “¿Dónde metemos esto? ¿Qué coches llevamos?...” Pero el idioma era Chukés, y en vez de coches, había motoras.
Cuando nos ponemos en marcha empiezan los piques entre las distintas motoras, y sin darte cuenta la gran Weno se ha convertido en poco más que una ondulación verde sobre el horizonte. Entonces me asalta la duda natural de un aragonés del secano fuera de su medio: ¿Cómo saben a dónde vamos, si estamos rodeados de mar por todos los lados? ¿Y esta barquita no se volcará? Pero en seguida aparece un punto por la proa, y al poco se pueden distinguir las palmeras recortándose en el horizonte. Tierra ¡Tierra! ¡Una isla! Para mí la sensación era como si la tuviera un náufrago agarrado al barril tras días a la deriva. Que bonita visión. Al acercarnos no podía ocultar mi cara de embobado. Y como fondo las olas del mar abierto rompiendo contra el arrecife, poniéndole la música. Sólo faltaba la nativa con el collar de flores esperando en la playa.
Y al echar pie a tierra… chof, los pantalones mojados y vuelta al mundo real. No sé de dónde salió la maldita expresión, porque en estas latitudes siempre acabas con agua hasta la rodilla cuando sales de la barca. Pero no importaba. Habíamos llegado a la isla. Tras ayudar a descargar nos distribuimos las faenas. Unos se fueron a pescar, otros a preparar el fuego, otros a masticar betel, y yo, a explorar la isla. Era sábado, así que si encontraba algún indígena perdido ya sabía que nombre ponerle.
Como la vegetación era espesa, decidí bordearla primero. Mi presencia espantaba a los cangrejos ermitaños de los cocos caídos en la playa. Me sentía el primero en pisar esa arena blanca en mucho tiempo, hasta que al bordear un pequeño manglar algo raro se deja oír entre las olas que rompen. Unos pocos pasos más bastaron para darme cuenta de que aquí también hay que compartir los buenos sitios de picnic. Un par de barcas estaban amarradas en esta parte de la isla, y ni con los meses hubiera podido ponerles nombres a todos los sonrientes chukeses.
Más me hubiera valido quedarme en el otro lado, y pensar que somos los únicos en la isla. Siempre tenemos que ser los europeos los que vamos a molestar (aunque nosotros decimos descubrir) el quehacer cotidiano de los paisanos del lugar que toque. Si al menos hubieran traído a Halle Berry de invitada, quizás en su vuelta de reconocimiento hubiera aparecido en la playa a la que llegamos nosotros, y entonces yo hubiera empezado a creer en enanitos verdes y en genios de la lámpara.
Al volver me encontré con que estaba empezando el aperitivo. En el fuego se estaban terminando de asar algunas de esas conchas que la gente tiene de decoración en las estanterías, mientras una especie de ostras de colores se aliñaban crudas con lima para los impacientes. En la orilla, con unas conchas estaban quitando las escamas a peces de colores de los que salían en los reportajes de Cousteau. Todo recién cogido. Unos cayeron crudos y otros pasaron por la brasa. Casi no hacía falta haber traído nada de casa. La comida transcurrió entre risas, motivadas en parte por mi frustrado descubrimiento, mientras comíamos con los dedos, distribuidos por el suelo al estilo isleño. Para el postre se siguió el estilo USA, y de repente apareció de algún sitio un cubo de helado. Por un momento vi algo positivo en esto de la globalización.
Siguiendo el estilo mediterráneo, me prepare a la sombra un lecho de hojas de palmera para la siesta, pero advertido de no estar directamente debajo de ningún coco. Cuando al despertar me puse las gafas para bucear me parecía estar todavía soñando. El verde que domina la vegetación terrestre, es el color que más costaba encontrar bajo el agua. Naranjas, rosas, azules, amarillos… Los peces te rodean y juegan contigo, o te observan tímidos protegidos por los tentáculos de las anémonas. El tiempo se paró, y tuvieron que venir a buscarme para decirme que nos volvíamos.
La isla de Pisar está un poco más lejos, en la parte sur del arrecife. Es pequeña, casi de juguete, con apenas doscientos metros de longitud y unos setenta de anchura. El suelo es de arena blanca en la que crecen las palmeras justas para dar sombra, colgar las hamacas y la red de voleyball. Hay un par de cabañas, y los profesores del colegio habíamos decidido ir a pasar el fin de semana para reponer fuerzas a mitad de este segundo semestre.
Desde que empezamos a cargar las motoras empezó una tormenta tropical que en España hubiera cancelado la excursión. Acá nadie se inmuta. Simplemente cubres el equipaje un poco y deseas que salga el sol para secarte. Al alejarnos de la orilla botábamos con las olas sobre el suelo de la barca bajo una lluvia intensa rodeados de un oscuro gris que escondía el horizonte. No se veía nada a más de veinte metros. Esta vez confiaba en la destreza de Rutton, y a pesar de estar calado, no iba preocupado.
A mitad de camino aflojó un poco y pudimos ver que pasábamos junto a islitas de cómic, con sólo un par de palmeras, y junto a otra más grande con un oxidado bote encallado, que supongo actuará de señal de “recuerde” para pilotos temerarios. Pero nos preocupaba más el nubarrón que estaba a nuestra proa, y pronto nos volvimos a meter en otro chaparrón. Aunque llovía, el agua que corría por mi cara sabía salada, como si alguien jugara a tirar cubos a la barca. Hasta la ropa interior chorreaba. El silencio de nuestros rostros reflejaba que estaba siendo un viaje duro y más largo de lo previsto. Y de repente, ni que si estuviera preparado, fue dejar de llover y aparecer ante nosotros la isla deslumbrante, como la Meca deseada iluminada por un foco sobre el escenario de las olas azules coronadas de blanca espuma.
La mitad del claustro son norteamericanos, y la intendencia lo reflejaba perfectamente. Teníamos en la pequeña isla todos los productos que se pueden comprar en Weno. Tres clases de cereales para desayunar, zumos, galletas de todos los sabores, salsas para aliñar la carne, latas de bebida para reventar, queso para untar los nachos, vino para la cena… Hasta trajeron un portátil para poder ver una película por la noche. Los reñidos partidos de voley sobre la arena blanca, las sesiones de trabajo o las siestas en la hamaca se diluyen ante el recuerdo de la comida.
Estaba en una isla de náufrago, pero tenía todas las comodidades en uno de esos sitios de postal, de los que dices “¿iré algún día aquí?”. Estaba realizando un sueño, era consciente de ello, y lo estaba disfrutando con todos los sentidos. Pero todavía me quedaba una sorpresa por descubrir, algo que nunca había leído en las novelas: bucear en el arrecife de coral iluminado tan sólo por la luna llena, una de las mejores sensaciones desde que llegué a Chuuk.

Festival de Globos Aerostáticos en Alburquerque

2007-09-23T00:55:00.000+02:00

Del día 6 al 14 del próximo mes de octubre tiene lugar en la ciudad de Albuquerque en el estado norteamericano de Nuevo México una de las reuniones más importantes de globos aerostáticos del mundo. Durante esos días cientos de globos surcan los cielos ofreciendo un espectáculo increíble. Si estás cerca de la zona por esas fechas, no dudes en acercarte a presenciarlo.

Más info: http://www.balloonfiesta.com/

Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas

2007-09-13T20:57:00.000+02:00

Según informa la ONG Survival International, la Asamblea General de la ONU reunida en Nueva York ha aprobado, después de 22 años de intenso debate y negociaciones, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas por una aplastante mayoría y sólo han votado en contra Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos.

Esta declaración supone el reconocimiento de los derechos colectivos, eleva el nivel internacional de derechos indígenas, del mismo modo en que la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo hizo hace casi 60 años. También se creará un punto de referencia por el cual se podrá juzgar el tratamiento hacia los pueblos indígenas y tribales. Además reconoce los derechos de los pueblos indígenas a la propiedad de su tierra y a vivir como ellos deseen. También afirma que no serán trasladados de sus tierras sin su libre e informado consentimiento.

Esta esperada declaración protegerá a los más de 370 millones de personas integradas en 5.000 comunidades en todo el mundo.

El Parque Nacional Virunga con problemas

2007-09-11T09:47:00.000+02:00

Según informan varias agencias de noticias africanas, el Parque Nacional de los montes Virunga, en la República Democrática del Congo, antiguo Zaire, ha sido evacuado debido a que fuerzas rebeldes que luchan contra el gobierno han tomado la zona. Los guardabosque del Parque se han visto obligados a dejar abandonados a los famosos gorilas. En total unos 100 ejemplares viven en la parte congoleña de este Parque, mientras que otros 500 lo hacen en la parte ugandesa. Este año varios de ellos han sido abatidos por los furtivos. Su futuro se presenta incierto.

Así mismo, unos 10.000 refugiados han huido a Uganda.

Uluru sin alcohol

2007-08-30T21:19:00.000+02:00

Australia es un país fascinante y, sin duda, visitar Ayers Rock o Uluru como la llaman los aborígenes, una experiencia inolvidable. Hasta ahora era típico ver atardecer encima de la Gran Roca, incluso alguno de ellos lo hacían con una cerveza en la mano. Pero eso va a pasar a la historia.

A partir del próximo 14 de septiembre las autoridades, en un intento de evitar el consumo de bebidas alcohólicas entre los menores, van a prohibir el consumo de alcohol en las tierras aborígenes, incluyendo Uluru.

Por suerte para muchos turistas esta prohibición no afectará a los hoteles de la zona.

Vuelos baratos entre China y Filipinas

2007-08-30T18:44:00.000+02:00

La aerolínea Cebu Pacific Air, la segunda más importante de Filipinas, comenzará a realizar vuelos directos entre Manila y cuatro ciudades chinas. A partir del 12 de septiembre volará a Shanghai, el 27 del mismo mes lo hará a Xiamen, el 10 y 11 de octubre volará a Guangzhou y a Macao, respectivamente. Los precios serán, al principio bastante económicos. Los vuelos que cubren las rutas Manila- Guangzhou, Manila-Xiamen y Manila-Macao, costarán poco más de 30 euros, aparte impuestos. El Manila-Shanghai costará unos 50 euros. La ruta Manila-Shanghai será diaria mientras que al resto de destinos volarán cuatro veces por semana.

Cebu Pacific Air es una compañía de bajo coste con base en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila.

Más info: http://www.cebupacificair.com/

Paryushana Parva, Festival Jainista

2007-08-27T17:51:00.000+02:00

Paryushana Parva es la celebración más importante para los seguidores de la religión Jainista. Este Festival tiene lugar durante el mes de Bhadrapad. Es concreto este año comienza el 8 de septiembre y termina el 16 del mismo mes. Para la secta jainista de los Swetambara, que van vestidos de blanco, dura estos 8 días, pero para la otra secta de esta religión, los Digambaras dura hasta 10. Los Digambaras llevan uno de los mandamientos más importantes de esta religión, la renunciación a los bienes terrenales hasta su máximo exponente ya que los hombres más santos andan desnudos viviendo de la limosna de la gente.
Durante estos días las familias, sobretodo los padres, realizan meditaciones para reflexionar sobre lo ocurrido el último año. El Paryushana está marcado por la observancia de varios virtudes como son el perdón, la caridad, la simplicidad, la alegría, la verdad, el dominio de sí mismo, el ayuno o la humildad y la continencia. Al atardecer se realiza un acto llamado Pratikraman, que es una forma de meditación que refleja un viaje espiritual. Durante los días que dura esta celebración, incluso el agua se debe hervir y sólo puede beberse entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde.

La religión jainista, más relacionada con el Sikhismo que con el hinduismo, fue fundada por Vardhamana en el siglo VI antes de Cristo y tiene un gran respeto a la vida de los animales y para ellos es un gran pecado matar o comer animales. Por ello no es difícil verlos por la calle con una especie de cepillo o escoba que pasan por el suelo delante de ellos para que al andar no maten accidentalmente a ningún insecto. Este especie de virtud recibe el nombre de Ahinsa que podría traducirse como "no matar" pero que también podía extenderse a no no causar daño ni violencia, tanto a las persona como a los animales, incluso a los insecto más diminutos.
Podríamos decir que los Jainistas son los grandes ecologistas de este mundo.

Un bello ejemplo del arte jainista es el templo de Ranakpur que se levanta majestuoso cerca de la aldea de Sadri en el Rajastán indio entre las ciudades de Jodhpur y Udaipur, a menos de 100 kms. al norte de esta última. Todo él esta realizado en mármol y tiene más de 1400 columnas finamente talladas. Está considerado una de las grandes obras de arte de la Humanidad.

GorillaPod, el trípode todoterreno

2007-08-23T23:50:00.000+02:00

En muchas ocasiones cuando hacemos el equipaje nos preguntamos si llevarnos el engorroso trípode. La mayoría de las veces lo dejamos en casa y una vez de viaje nos pena no haberlo llevado. Pues parece que este problema está solucionado.
Hace pocos meses la empresa Jovy ha sacado al mercado un novedoso, ¿trípode? o algo parecido. Se trata del GorillaPod, un nuevo soporte para cámaras compactas o tipo SLR. La ventaja que gracias a su original forma se puede agarrar a casi cualquier parte y permite mantener la cámara fija en cualquier ángulo, alguno inverosímil.

Existen tres tipos de GorillaPod dependiendo del tipo y peso de la cámara a emplear. El precio del modelo para cámaras grandes equipadas con superzoom que pesen hasta 3 kilos es de unos 50 euros. El más barato para camaras compactas no sube de 25.

Más info: http://www.joby.com/products/gorillapod/ o en http://www.joby.com/es/

De camping por Japón o como dormir barato...

2007-08-12T16:57:00.000+02:00

Japón es con casi toda seguridad uno de los países asiáticos más caros para viajar. El alojamiento es uno de los punto que más puede hacer mermar nuestras arcas durante nuestra estancia en el país del Sol naciente. Sin embargo, existe una opción barata que permitirá dormir por poco dinero: los camping.

En Japón en los últimos años se han puesto de moda y han proliferado por todas las islas del archipiélago. En este listado podéis encontrar casi todos que existen actualmente con su dirección y precios. Más o menos puedes plantar tu tienda o alquilarla por menos de 2o o incluso 1o euros la noche y conociendo a los japoneses seguro que las instalaciones son buenas y los servicios que ofrecen más.

Festival O-bon en Japón

2007-08-11T18:09:00.000+02:00

Desde el próximo 13 de agosto al 16 del mismo mes tiene lugar el Festival O-bon, uno de los más importantes del calendario japonés. Se trata de una celebración budista en la que se realizan oraciones por el eterno descanso del alma de los antepasados que, según la tradición sus espíritus vuelven a casa durante el O-bon. Para recibir como se merecen a sus ancestros, los japoneses colocan delante del Butsudan, un altar budista, alimentos y frutas. En algunas zonas de Japón se enciende fuegos llamados mukaebi o okuribia la entrada de las casas para guiar a los espíritus hasta su hogar. También se encienden muchas barritas de incienso.

Como todo festival que se precie, no podían faltar las danzas llamadas Bon Odori. Para este tipo de danzas, la gente se viste con el kimono o Yukata y bailan alrededor de una yagura o torreta de madera. También se tocan los famosos tambores japoneses Taiko.

En algunas zonas, tiene lugar un acto llamado Toro Nagashi. Durante la tarde del penúltimo día del O-bon, muchos japoneses dejan sobre los ríos pequeña linternas flotantes para que viajes hasta el océano.

El Festival O-bon es celebrado por muchos japoneses que se desplaza a su lugar de nacimiento. Por esta razón el turista puede encontrarse con la sorpresa de que muchos negocios estén cerrados y que tenga problemas para encontrar alojamiento o billetes de tren o autobús.

Festival Onam 2007 en Kerala (India)

2007-08-11T17:38:00.000+02:00

El Festival Onam es la celebración más importante del estado indio de Kerala y tiene lugar durante el mes de Chingam, el primer mes del calendario Malayalam (Kollavarsham) que suele coincidir con finales de agosto o comienzos de septiembre. Este año 2007 lo celebran el 27 de agosto y como todos años, para los Malayali (nombre que reciben los habitantes del estado de Kerala) marca el regreso del legendario Rey Mahabali. El carnaval que acontece durante el Onam dura diez días y nos muestra lo mejor de la cultura de este estado y sus tradiciones. El primer día, Atham y el último y décimo, Thiruonam son los más importante de todo el Festival. Uno de los actos más impresionante del Onam es un banquete llamado Onasadya, y que se prepara en Thiruonam. Es una comida, que se sirve en hojas del platanero, de nueve menús y unos 13 platos principales. Otro acto es el llamado Vallamkali, una regata con barcazas adornadas y en forma de serpiente acompañadas por centenares de hombres que cantan y animan a los espectadores. También tienen lugar juegos colectivos como Talappanthukali , jugado con una pelota, Ambeyyal o tiro con arco, Kutukutu y luchas llamadas Kayyankali y Attakalam. Por su parte las mujeres realizan alfombras de flores con diseños complicados llamadas Pookalam para dar la bienvenida al rey Mahabali. También ellas bailan danzas conocidas como Kaikotti kali y Thumbi Thullal.

Más info: http://www.onamfestival.org/

Video increible rodado en el Parque Kruger

2007-08-11T14:29:00.000+02:00

Aunque seguro que estos últimos días lo habréis visto por televisión o por internet, tal vez alguno no haya podido disfrutar de este magnifico vídeo rodado por dos turistas, Jason E. Schlosberg y David Budzinski, cerca del Pretoriuskop Camp en Mpumalanga durante su visita al Parque Nacional Kruger en Sudáfrica en 2004. Cruel como la vida misma, se enfrentan por la comida, un cría de búfalo, cocodrilos y leones, pero en esta ocasión al final el cazado puede con el cazador y los leones tienen que huir...
Disfrutarlo como lo han hecho más de 11 millones de personas en el mundo...

Más info: http://www.negativespace.com/test_design/main.php?page=battle

Para mochileros valientes...

2007-08-10T20:47:00.000+02:00

El otro día buscado información turística sobre Sudáfrica me encontré con este vídeo. Se trata de una atracción inaugurada hace tres años llamada ProNutro Zip 2000 y que se encuentra en el complejo Sun City Welcome Centre a unas 2 horas de Johannesburgo. Se trata de una "tirolina", como la que suelen practicar los niños en los campamentos de verano, pero a lo bestia ya que tiene una longitud de 2 kilómetros, un desnivel de casi 300 metros y se pueden alcanzar hasta los 140 kms. por hora. Sus creadores te aseguran 2 ó 3 minutos para que sueltes adrenalina en este "viaje" tan especial.
Si quieres tener esta experiencia te costará unos 30 euros y verla 6. ¿Te atreves?

Más info: http://www.zip2000.co.za/