martes, 31 de octubre de 2006

Banff Mountain Festivals 2006

Si estos días, en concreto hasta el próximo 5 de noviembre pasáis por la localidad canadiense de Banff en el estado de Alberta podéis disfrutar de su conocido Mountain Festivals, dedicado al apasionante mundo de la montaña. Tiene lugar exposiciones, festival de cine de montaña, concurso fotográfico, presentación de libros y conferencias a cargo de expertos de todo el mundo.

Más info:
http://www.banffcentre.ca/mountainculture/festivals/2006/

Las ciudades más y menos peligrosas de EE.UU.

Se ha dado a conocer el listado de ciudades más peligrosas y más seguras de los Estados Unidos teniendo en cuenta su indice de criminalidad. Aunque todos podíamos pensar que la lista la encabezaría Nueva York o Los Angeles, lo cierto es que no es así. La ciudad que está a la cabeza de este "peligroso" ranking es San Luis (St. Louis) en el estado de Missouri que aumentó su criminalidad un 16% del 2004 al 2005. En segundo lugar está Detroit, la tercera es Flint ambas en el estado de Michigan.
Por último, en cuarto lugar Compton en California.

Por el contrario las ciudades más seguras son:

1. Brick, Nueva Jersey
2. Amherst, Nueva York
3. Mission Viejo, California
4. Newton, Massachusetts
5. Troy, Michigan
6. Colonie, Nueva York
7. Irvine, California
8. Cary, Carolina del Norte
9. Greece, Nueva York
10. Coral Springs, Florida

The Mekong Art and Culture Project

Varias instituciones y museos de los países que comparten la cuenca del Mekong se han unido en el llamado The Mekong Art and Culture Project. El objetivo de este proyecto, que comenzó el pasado mes de agosto y que se prolongará dos años, es el de promover la educación hacia el arte y potenciar la producción artística a través de varias actividades creativas, tales como talleres, becas y varias exposiciones de arte contemporáneo. Este proyecto está patrocinado, entre otros por la Fundación Rockefeller.

Las instituciones que participan son las siguientes:

- Chiang Mai University (Tailandia)
- College of Arts, Hue University (Vietnam)
- Hanoi University of Fine Arts (Vietnam)
- Ho Chi Minh City University of Fine Arts (Vietnam)
- Mahasarakham University (Tailandia)
- National Faculty of Fine Arts (Laos)
- Royal University of Fine Arts (Camboya)
- Silpakorn University (Tailandia)

sábado, 28 de octubre de 2006

White Pass & Yukon Railroad

Alaska y el Yukón es uno de esos destinos míticos que casi todos hemos pensado en visitar alguna vez. Si vamos en invierno conoceremos la cara más típica de este territorio como son la nieve y el frío, pero a la vez serán muy difíciles los desplazamientos y visitar determinados lugares. Si viajamos en verano encontraremos una temperatura más benigna pero en algunos sitios millones de mosquitos que aprovechan los escasos días que tienen para reproducirse...
Si decidimos ir en estas fechas podemos realizar un viaje en uno de los trayectos en tren más impresionantes que existen: el White Pass & Yukon Railroad.

Este tren fue construido en 1898 durante la Fiebre del Oro de Alaska y del Klondike canadiense para llevar a los ansiosos buscadores del preciado metal desde la costa hasta las minas situadas en el interior de este inhóspito territorio e incluso hasta el Yukón, ya en Canadá. El Klondike está situado en el territorio del Yukón y es famoso por ser el escenario de la Fiebre del oro, que comenzó en 1897. Grandes cantidades de oro fueron explotadas de forma continua.

Algunos de los vagones todavía datan de finales del siglo XIX. Se atraviesan varios puentes de madera sobre abismos y bellos valles. El famoso paso de White Pass hace de frontera entre EE.UU. y Canadá y en la época de los buscadores de oro, la policía montada canadiense sólo dejaba pasar a aquellos que llevaban suministros para poder aguantar un año en el dif
ícil territorio del noroeste.

Debido a los territorios que atraviesa este tren sólo funciona durante los meses menos frios. Durante el año 2007 estará en marcha desde el 7 de mayo al 27 de septiembre.

sábado, 14 de octubre de 2006

Feria de Pushkar 2006

La Feria de Pushkar es uno de los acontecimientos más importantes de los que se celebran en el Rajastán indio. Esta feria, que dura cinco días, tiene lugar durante la primera luna llena del mes de noviembre, está dedicada a Brahma, el creador del mundo y precisamente es en esta localidad de Pushkar de apenas 13.000 habitantes, donde está el único templo del mundo dedicado a esta deidad. Según la tradición durante esta luna Brahma y Vishnu, entre otros, vienen a bañarse al lago sagrado de Pushkar. Durante estos días, el lago normalmente tranquilo se llena de fervor religioso. Los millares de devotos recorren miles de kilómetros en peregrinación, el sadhus desciende del Himalaya para orar en uno de sus 400 templos o bañarse en las aguas sagradas de su lago.

No obstante, el atractivo que tiene para el turista esta feria no radica tanto en su significado religioso como en su vertiente de encuentro entre todos los habitantes de la región que acuden a una de la mayores ferias de compra-venta de ganado del mundo llegándose a reunir algún
millón que otro de animales entre los que destacan los dromedarios, vacas, cabras, caballos, etc. A los primeros, que son las estrellas de esta Feria, los decoran con multitud de adornos, abalorios y telas para que así destaquen más entre el resto y su venta sea más rentable.
Las calles de esta pequeña ciudad, rodeada de colinas y a unos 11 kms. de Ajmer, se convierte en un gran bazar donde se instalan numerosos puestos que venden todo tipo de mercancía(incluso dentaduras postizas). Además, también se realizan exhibiciones de doma de caballos y danzas típicas del Rajastán.

En este 2006 la Feria tendrá lugar entre los días 2 y 5 de noviembre. En 2007 entre el 21 y el 24 también del mes de noviembre. Para el 2008 estas fechas serán del 10 al 13 del penúltimo mes del año.

Si tenéis intención de visitar Pushkar durante la semana de la Feria tendréis problemas para encontrar alojamiento pese a los múltiples campamentos que se montan en los alrededores de la población. Mejor sería llevarlo reservado con
antelación. Como curiosidad Pushkar es una localidad vegetariana. No encontrareis en ningún restaurante ningún tipo de carne. A cambio, los platos de verduras y los zumos son deliciosos.

Más info:
http://www.pushkar-fair.net/

Estas imágenes corresponden a la Feria de Pushkar del pasado año 2005.




viernes, 13 de octubre de 2006

Descubierta nueva tumba en China

Según informa la agencia china de noticias, Xinhua, arqueólogos chinos han descubierto en la región de Hunan una nueva tumba de un tamaño considerable por lo que, posiblemente, el sepulcro, datado hace más de 2000 años, pertenezca a una persona de la nobleza. La tumba podría pertenecer a la esposa de un rey eminente de Changsha designado por un emperador de la dinastía Han (206 antes de Cristo al 24 después de Cristo). Localizada en Changsha, el capital provincial, la tumba tiene 30.3 metros de largo y 14.8 metros de ancho, con técnicas de construcción y diseño de alta calidad. La tumba es más grande que la tumba de Mawangdui, que es famosa por contener los cadáver de 2.000 mujeres. El compartimiento del ataúd de la tumba se divide en un cuarto principal y dos cuartos laterales. Los cuartos laterales son a su vez divididos en otros tres más pequeños que contienen monedas de cobre, utensilios para cocinar y beber y objetos de la cerámica.


Pese a que la tumba fue saqueada en el pasado, se han encontrado también telas de seda, oro, plata y bronce. Lo más importante que se ha localizado es un objeto puntiagudo de jade utilizado por los mandatarios en ocasiones especiales.

Según los caracteres tallados en las tazas de laca, la tumba pertenecería a una reina apellidada Zhang. Los expertos dijeron que las reliquias descubiertas en la tumba serán muy útiles para estudiar la economía, la cultura y el desarrollo social de la dinastía occidental de los Han.

A este descubrimiento hay que añadir otro hecho público hace unos días de 7 tumbas en unas cuevas de la provincia de Hebei al norte de China.

Crónicas Viajeras: Namibia

Nuestros amigos Pilar y Ricardo nos cuentan la segunda parte de su viaje por el sur de Africa.

2ª PARTE: NAMIBIA. DESIERTO DEL NAMIB: Sossusvlei. SWAKOPMUND

Iniciamos el viaje hacia Namibia un grupo internacional de dieciocho personas. Italia, Estados Unidos, Austria, Inglaterra, Australia, Suiza, Argentina, y España, son las nacionalidades integrantes del mismo. Nuestro chófer-guía, sudafricano, y nuestra cocinera, de Namibia, completan el grupo. El camión (fundamental) me asemeja a un tanque aunque de color blanco. Está habilitado perfectamente, por dentro y por fuera, para este viaje de 6.073 KM que durante veinte días nos va a trasladar a través de cuatro países: Sudáfrica, Namibia, Botswana y Zimbabwe.
Partimos de Ciudad del Cabo, con las todas las expectativas e ilusiones por delante. Hasta el día siguiente no cruzaremos la frontera con Namibia. Mientras esto sucede, vamos atravesando el paisaje sudafricano por zonas rurales dedicadas a viñedos, y asimismo a árboles frutales de cítricos. Sudáfrica es principal exportador de vinos, la industria bodeguera de Sudáfrica genera anualmente más de 2.000 millones de euros, con productos que nacen fundamentalmente en los viñedos del sur del país, donde la tradición vinícola se remonta a las primeras cosechas de 1865.
Durante el "apartheid", los negros tenían restricciones para la compraventa de licores y no podían entrar en la industria vinícola. Sólo a partir de 1962 los negros pudieron comprar alcohol en tiendas de los blancos. En la comunidad negra todavía es un tabú compartir una botella de vino con la familia.
Participamos en una cata de vinos en una bodega de la zona, que me hace evocar los vinos del Somontano, y como no, los de la Rioja. El paisaje que se va sucediendo en esta zona llama nuestra atención por la cantidad de flores que integran el mismo. Miles de flores, de color, amarillo, naranja y fucsia, conforman una panorámica colorista y singular.
Nos cuesta un buen rato pasar la frontera con Namibia. El "careto" de los aduaneros hace que nadie se atreva a gastar una mínima broma. Objetivo cumplido, llegamos hasta la orilla del río Gariep donde nos alojaremos esa noche. A la mañana siguiente, algunos por medio de canoas bajan por el curso del río en una excursión placentera. Otros leen o pasean por sus orillas disfrutando del relax.
Temprano por la mañana nos dirigimos hacia el Cañón del río Fish, situado cerca de Keetmanshopp. Es la estructura geológica más espectacular de Namibia. Las panorámicas sin impresionantes. La profundidad del cañón de más de 500 metros se hace notar. Llegamos cuando va a amanecer, y el sol poco a poco se va levantado a medida que lo vamos recorriendo. Después del Cañón del Colorado (EE.UU.), éste es el segundo mayor del mundo. Después de milenios este es el resultado de una combinación entre las fuerzas telúricas y la acción de las aguas del río Fisch. A lo largo del borde del precipicio, hay varios miradores donde los estorninos de ojos rojos nos observan mientras lo sobre vuelan.
Seguimos carretera y nos dirigimos hacia el bosque de los Kokerboom o árbol del carcaj cerca de Keetmanshoop. Este árbol es una especie de aloe que suele crecer aislado, pero en esta zona se ha formado un bosque integrado por más de 250 árboles, que crecen entre afloramientos rocosos basálticos. Este árbol solo crece en las zonas áridas de Namibia. Antiguamente la tribu de los San utilizaban sus ramas para construir el carcaj donde llevaban sus flechas. Es muy resistente a la sequía, alzándose vigilante sobre las zonas yermas y rocosas de la meseta del Harveld. Vemos que los hay muy altos, algunos llegan a los cinco metros de altura, y pueden alcanzar los 200 y 300 años de vida.
El paseo por este bosque árido de Kokerboom bajo un fuerte sol de mediodía nos sorprende con la visión de los dassies que allí habitan. Son pequeños animales que viven entre las rocas, en sus madrigueras, y salen de éstas saltando de roca en roca animados por el radiante sol.
Cerca de este bosque se halla el llamado "Patio del Gigante", ó "Campo de juego del Gigante". Aquí contemplamos enormes formaciones rocosas que son obra de la naturaleza sin intervención de la mano del hombre. Grandes bloques rocosos superpuestos que son los restos de las rocas basálticas que se introdujeron en los sedimentos karoo hace unos 180 millones de años. La erosión posterior ha eliminado los sedimentos y las rocas más débiles dejando al descubierto las rocas más resistentes.
Al día siguiente visitamos el desierto del Kalahari para ver a los bosquimanos que aún viven allí en sus poblados. Estos no se visitan, siendo necesario para ello una autorización basada en una investigación a realizar para obtenerla. A medida que avanzamos con el jeep por el desierto nos inunda la tonalidad rojiza que predomina en él, combinada con distintos arbustos típicos de esta zona y alfombrado con hierbas altas casi albinas. Pájaros, orix, impalas, avestruces, se cruzan ante nuestros ojos.
Dos bosquimanos nos esperan al final del camino. Relatan con su lenguaje a base de "chasquidos" (debidamente traducido por un guía local), cómo vivían y sus costumbres mas ancestrales. Cómo era su forma de cazar, la fabricación de las flechas para la caza de animales con tendones de avestruces, las trampas que utilizaban. Nos enseñan cómo es la vida en el desierto. Dónde viven los escorpiones, cómo cavan hacia adentro en espiral para no ser atrapados por animales depredadores. Dónde viven las termitas. Cómo ponían trampas para avestruces de forma que éstas quedaban atrapadas por el cuello inmovilizadas, siendo utilizada su carne para comida, y su piel para confeccionar sus vestidos. Las plumas se quemaban y servían para ahuyentar a los animales carroñeros. Nada se desperdiciaba.
La escenificación de su relato es muy divertida., enseguida se "hacen" con el grupo. Los bosquimanos son pequeños, fibrosos, y muy fuertes. Las mujeres y los niños se quedan en los poblados mientras los varones dan a conocer de esta forma a su raza y sus tradiciones, a la vez que obtienen un beneficio que les ayuda a mantener su "modus vivendi" ahora que la caza ya no es su forma de vida.
Haciendo un poco de historia, hay que recordar que a principios del siglo XX, pequeños grupos de cazadores recolectores vivían distribuidos por Namibia en armonía con la naturaleza. Hubo un exterminio de ellos a principio de siglo, y los que sobrevivieron fueron en general asimilados por otros grupos culturales, ó desposeídos de sus zonas tradicionales de caza y recolección finales de la década de los años 70 muchos varones fueron reclutados como soldados por la South African Defence Force (SADF), y cuando ésta abandonó Namibia quedaron en situación de indigencia, especialmente los mas jóvenes que no sabían las técnicas de caza y recolección.
Por la tarde del mismo día, vamos hacia el desierto del Namib, hacia las dunas de Sossusvlei, entre ellas la más fotografiada, la Duna 45. Nos alojamos en un campamento para al día siguiente temprano hacer la visita. Nos acompaña una guía "japonesa", que vino hace ocho años a visitar el país y se quedó aquí. Con ella vamos viendo cómo es la vida en esta desierto del Namib. Recorremos un lago formado al pie de las dunas, debido a la abundancia de lluvia que ha habido en el presente año. Esto no ocurre sino una vez cada diez años aproximadamente.
Aquí nacen distintas plantas propias del desierto, alguna de ellas contiene agua que es utilizada para beber por los bosquimanos en tiempo de necesidad y sequía. Una de ellas es originaria de Sudamérica, y llegó a través de las caballerías adaptándose a la vida en el desierto. Nos enseña el nido de una araña dentro de la arena. Vemos madrigueras de jerbos, cuyas huellas aparecen claramente en la arena. También escarabajos y lagartos que se han adaptado a las casi estériles dunas. Comprobamos que hay vida, y mucha, en el desierto.
El paseo por las dunas es alucinante. El colorido es precioso, no hay que olvidar que el Namib es un lugar fascinante. Distintas gamas de marrones y cobrizos se mezclan con el verde de los arbustos y las plantas casi albinas que pueblan el desierto. El desierto está vivo, 300KM de largo y 150 KM de ancho lo atestiguan. Las más antiguas y altas dunas del mundo están aquí. La arena es cálida entre mis dedos. Está caliente, me acaricia.
Desde la cima de una de las dunas el paisaje es magnífico. La luz del sol se filtra dejando distintas tonalidades en ellas. Juego de luces y de sombras. Nos deslizamos descalzos por la arena en la bajada, patinando lenta y suavemente.
Vamos hacia un lago muerto, "Dead Vlei" que nos ofrece distintos paisajes diferentes a los anteriores. al regreso, nuestras huellas en la duna se alternan con pequeñas huellas de los jerbos. Naturaleza y hombre se unen nuevamente en perfecta armonía.
Estas espectaculares dunas de Sossusvlei y el cañón de Sesriem que vemos posteriormente, ponen al descubierto millones de años de historia geológica contrastando fuertemente con las llanuras pedregosas. A unos 4 KM al sur de Sesriem, el río Tsruchab ha excavado un estrecho y profundo cañón en un lecho de conglomerado. Tras las lluvias copiosas de este año, las lagunas del cañón conservan agua durante meses. Sesriem significa 6 correas en "afrikaans", en referencia a la manera en que los primeros exploradores sacaban el agua de las lagunas atando un cubo al extremo de seis correas de bueyes.
La jornada termina con la subida a la duna 45. No es la más alta, pero si una de las mas accesibles desde la carretera. Y desde la cima se ve una panorámica impresionante: el desierto del Namib y las dunas de Sossusvlei están a nuestros pies, sintiéndonos más pequeños ante esta inmensidad.
Swakopmund, es nuestro próximo destino, pasando por Walvis Bay. Es una pequeña localidad de unos 20.000 habitantes, que tiene a un lado la playa y al otro, las dunas. En éstas se pueden hacer diversas actividades deportivas de riesgo como Quads o Snowboard. De camino, cruzamos el Trópico de Capricornio y a lo largo del rió Kuiseb vemos el cañón del mismo nombre. Es un espectacular cañón a unos 165 Km. de Swakopmund. zona salvaje, desértica, cruzada por un laberinto de cursos fluviales secos que desembocan en el río Kuiseb. También atravesamos el paisaje lunar que bordea el valle del río Swakop formado hace millones de años cuando sus miles de afluentes erosionaron blandos depósitos de 450 millones de años de antigüedad. Cerca de aquí existe un promontorio y otras formaciones geológicas, desde el mirador de Carp Cliff, que fue inmortalizado en una novela en la que se cuenta la historia de dos geólogos alemanes que no querían participar en la 2ª guerra mundial, y para evitarlo se refugiaron en estas montañas huyendo al desierto. Aquí, en Carp Cliff, se las arreglaron para sobrevivir cazando, pescando y cultivando vegetales en las orillas del río Kuiseb.
Al llegar a Walvis Blay, el espectáculo de cientos de flamencos nos sorprende en el atardecer. Bonitas casas de color pastel circundan la orilla. Esta localidad costera es la antesala de Swakopmund. En esta ciudad se mezclan, por un lado, los bonitos edificios coloniales (restos y recordatorio de la colonización alemana), como la casa Woermannhaus de 1.905, construida con estilo entramado; la casa Hohenzollernhaus de 1.906 con alto tejado abuhardillado y elaboradas molduras con la estatua del Atlas en lo alto; y el Alte Gefangnis, edificio colonial que albergó la cárcel de la ciudad desde 1906 a 1.991; con la realidad de las barriadas donde la gente de color vive o sobrevive.
En estas barriadas viven Damara y Ovambos, ambas son tribus mayoritarias en Namibia. Hasta hace poco las escuelas eran de dos tipos, para gente blanca y para gente negra. Está situación va cambiando, aunque la situación es igual en la escuela primaria ya en la secundaria existen clases mixtas, solo así se podrá ir caminando hacia la unificación o integración dentro de la escuela, primera vía para lograrla en la sociedad.
Vamos a ver a la jefe de la tribu de los Damara. Es una mujer mayor, vestida con su traje tradicional tocado con pañuelo a la cabeza. Ha sido elegida por un consejo integrado por diez personas como la más adecuada para este cargo. A ella se le consultan las disputas y diferencias existentes entre los miembros de la tribu. Contesta a nuestras preguntas amablemente, vive en una casa sencilla. Está en la zona más habitable de esta barriada. con luz y agua corriente.
Otra zona la conforman las casas de la gente mas desprotegida. Construidas con plásticos y cartones, comparten una toma de agua para cuarenta viviendas, Aquí viven aquellos que han solicitado un crédito al gobierno para poder construir su casa de cemento en la otra zona. Mientras éste es concedido aguardan aquí. Esta tarde no hay escuela, y los niños con acompañan en nuestra visita. Veo gente resignada y organizada dentro de lo que cabe. Visitamos una de las casas y tomamos té en ella. La pintura y la imaginación en la decoración de la misma suple otras deficiencias. Una cena tradicional completa nuestra interesante visita, que dista mucho de las céntricas calles de la ciudad con sus reminiscencias alemanas.

jueves, 12 de octubre de 2006

Continúa ley marcial en Tailandia

Después de casi un mes del golpe de estado en Tailandia, el ministro de Defensa tailandés, Bunrod Somtad, afirmó ayer que la ley marcial continuará vigente en el país durante al menos un mes más ya que "la situación del país aún no está estabilizada".
Por su parte, el primer ministro interino del país, Surayud Chulanont, anunció contactos con diplomáticos asiáticos, europeos, africanos y estadounidenses con la intención de explicar la situación política del país tras el golpe de Estado y reparar la dañada reputación democrática de Tailandia.

De momento, la situación del país es de relativa tranquilidad y los turistas no tienen ningún problema para moverse por el país.

lunes, 9 de octubre de 2006

Enfrentamientos en Filipinas

La guerrilla maoísta filipina atacó este pasado domingo las futuras instalaciones del nuevo aeropuerto de la zona central del archipiélago de Filipinas, concretamente en la ciudad de Silay en la provincia occidental de Negros. El ataque que no causó heridos, destruyó parte de las instalaciones, de este nuevo aeropuerto, financiado con capital japonés y que pretende reactivar la economía y el turismo de esta zona del país. Las obras se pueden retrasar varios meses ya que los desperfectos dañaron las instalaciones que producían el cemento.
Los guerrilleros maoístas, unos 30, disfrazados de policías y armados con rifles de asalto, penetraron en la obra poco después de medianoche y desarmaron a los vigilantes.
Este grupo armado, que funciona desde hace 37 años, tiene cerca de 7.200 combatientes y ataca al ejercito, a la policía, saquea los comercios locales y extorsiona. Hace dos años los rebeldes se retiraron de las negociaciones auspiciadas por Noruega.

domingo, 8 de octubre de 2006

Más vigilancia en frontera Indo-Bhutanesa

Para intensificar la vigilancia a lo largo de su frontera con Bhután, la India tiene intención de enviar cientos de soldados para controlar 132 puestos fronterizos a lo largo de los 700 kilómetros de las provincias de Assam, Bengala del Oeste, Sikkim y Arunachal Pradesh que comparten frontera con Bhutan.
Con esta medida los gobiernos de Nueva Delhi y Thimpu pretender evitar los robos, el contrabando de madera e intentar desmantelar los campos de entrenamiento que la ULFA(United Liberation Front of Asom, grupo terrorista de Assam), el Frente Democrático Nacional de Bodoland (NDFB) y la Organización para la Liberación del Kamtapur (KLO) tienen en Bhutan. De esta forma ayudarán al gobierno bhutanés en la lucha contra las actividades de estos terroristas que se infiltran en la India con cierta facilidad.
Esperemos que estas actividades no afecten a los turistas que quieran atravesar la frontera entre ambos países.

Contaminación en Malasia y Singapur

El índice de la contaminación atmosférica de Singapur y Malasia ha alcanzado este fin se semana niveles peligrosos debido al humo que llega desde los incendios que están arrasando Kalimantan, la parte perteneciente a Indonesia de la isla de Borneo. Según las autoridades de Singapur los niveles han sido hasta 80 veces superior a lo normal por lo que han sugerido a la población, sobretodo aquellas personas con problemas cardiacos o respiratorios que extremen las precauciones y se cubran las vías respiratorias con un pañuelo o mascarilla. Hasta tal punto había humo en la región que el aeropuerto de Singapur ha cancelado la totalidad es sus vuelos. Por otro lado la capital de Malasia, Kuala Lumpur, ha registrado una lectura de 100 veces la cantidad máxima permitida mientras que en el estado de Sarawak en la isla de Borneo ésta lectura ha llegado a 221 por lo que el gobierno se ha visto obligado ha repartido más de 200.000 mascarillas.

La causa de estos graves incendios hay que buscarlos en las empresas que explotan las plantaciones para producir aceite de palma que queman la tierra de rastrojos para plantar nuevas palmeras o la quema de importante extensiones de jungla por parte de los ganaderos para crear pastos para sus animales. Todos los años ocurre lo mismo pese a las protestas de las autoridades de Singapur y Malasia.
Afortunadamente en las últimas horas la situación a mejorada gracias a que los vientos han cambiado de dirección y que ha empezado a llover.

En la foto de satélite superior derecha se pueden ver los numerosos focos de fuego que se extendían por Borneo el pasado día 5 de octubre. A la dcha. una imagen de las Torres Pretonas de Kuala Lumpur cubiertas por el humo.

jueves, 5 de octubre de 2006

N U E V A Y O R K

Puede parecer dificil describir Nueva York con unos simples versos. Pero Enrique Jardiel Poncela (1901-1952) lo consigue en este poema dedicado a la capital del mundo...
Una ciudad con dos ríos,
chinos, negros y judíos
con idénticos anhelos.
Y millones de habitantes,
pequeños como guisantes
vistos desde un rascacielos.
En invierno, un cruel frío
que hace llorar. En estío,
un calor abrasador
que mata al gobernador
(que es siempre un señor
con lentes)
y a los doce o trece agentes
que lleva a su alrededor.
Soledad entre las gentes.
Comerciantes y clientes.
Un templo junto a un teatro.
Veintitrés o veinticuatro
religiones diferentes.
Agitación. Disparate.
Un anuncio en cada esquina.
Jazz-band. Jugo de tomate.
Chicle. Whisky. Gasolina.
Circuncisión. Periodismo:
diez ediciones diarias,
que anuncian noticias varias
y todas dicen lo mismo.
Parques con una caterva
de amantes sobre la hierba
entre mil ardillas vivas.
Oficinas sin tinteros:
con kalamazoos, ficheros,
con nueve timbres por mesa
y con patronos groseros
con caras de aves de presa.
Espectáculos por horas
Sandwichs de pollo y pepino.
Ruido de remachadoras.
Magos y adivinadoras
de la suerte y del destino.
Hombres de un solo perfil,
con la nariz infantil
y los corazones viejos;
y el cielo pilla tan lejos
que nadie mira a lo alto.
Radio. Brigadas de asalto.
Sed. Coca-Cola. Sudor.
Cemento. Acero. Basalto.
Limpiabotas de color.
Garajes con ascensor.
Prisa. Bolsa. Sobresalto.
Y dólares. Y dolor;
un infinito dolor
corriendo por el asfalto
entre un Chevrolet y un Ford.
Suciedad junto a limpieza.
Miseria junto a riqueza.
Junto al lujo mal olor.
Dicho y no va más, señor.

martes, 3 de octubre de 2006

"Manca Fiesta" en La Quiaca, Argentina

Si durante este mes de octubre tenéis la intención de visitar el norte de Argentina, en concreto la región de Jujuy, no dejéis de ir a la ciudad de La Quiaca. La Quiaca es escenario desde el tercer sábado hasta fin de este mes de octubre de la famosa "Manca Fiesta" o "Fiesta de las Ollas". Esta celebración es única en el país y tiene un fuerte carácter nativo. Acuden habitantes del altiplano boliviano, trayendo ollas, tinajas, platos de barro cocido y otros objetos de alfarería indígena. También llegan habitantes de la Puna jujeña con tejidos de lana de llama, así como frutas, semillas, sombreros ovejunos y canastos. Durante esta feria se realiza el "trueque" de vasijas por productos agrícolas y artículos de manufactura casera. Abunda la comida regional, música y bailes en típicas carpas.

La ciudad de La Quiaca, de apenas 15000 habitantes, se encuentra ubicada en el altiplano de la Puna jujeña en la frontera
entre Argentina y Bolivia, y está enclavada en un vistoso valle rodeado de cerros al norte de la famosa Quebrada de Humahuaca. Esta ciudad es la única de la zona del norte puneño que posee todos los servicios básicos para el turista. Se comunica con la capital de la provincia, San Salvador de Jujuy, por medio de una línea de autobús u omnibús. Es conocida por su paisaje puneño, por sus construcciones de adobe revocado, por las míticas fiestas regionales que homenajean a la madre tierra -Pachamama-y por su gente -coyas- que usa una amplia diversidad de colores en sus vestimentas.

Tened cuidado con el llamado "apunamiento", provocado por la falta de oxígeno ya que la ciudad se sitúa a casi 3500 metros de altitud.

lunes, 2 de octubre de 2006

Comienza en Ushuaia la temporada de cruceros

El próximo 8 de Octubre se inicia la temporada de viajes a la Antártida desde la ciudad de Ushuaia con la llegada del rompehielos ruso Kapitan Khlebnicov con capacidad para112 pasajeros y perteneciente a la compañía Quark Expeditions. Este año, este barco realizará una semi-circunnavegación alrededor del continente Antártico, de aproximadamente un mes de duración. Los viajes antárticos finalizarán el 23 de Marzo del 2007, con la llegada del buque expedicionario Aleksey Maryshey.

Cabe destacar que, la capital fueguina recibirá un total de 52 cruceros de los cuales 28 corresponden a buques que realizan viajes a la Antártida.

Más info:
http://www.tierradelfuego.org.ar, http://www.quarkexpeditions.com/

Psicoanálistas en el aeropuerto de Buenos Aires

Todos sabemos lo aficionados que son nuestros amigos argentinos al Psicoanálisis. Pues bien, según informa USAToday, en al aeropuerto(o aeroparque como lo llaman por allá) Jorge Newbery de la capital se han instalado los psicoanalistas. Desde hace un mes el llamado programa "Poder Volar" ayuda a los viajeros que por diversas razones, como las amenazas terroristas, tienen miedo a volar. El equipo encabezado por el psiquiatra Claudio Plá, cuenta con la ayuda de dos pilotos jubilados y un terapeuta para realizar su tarea. Los viajeros que hacen uso de este servicio pagan 70 dólares por una hora de terapia o 200 por una clase de ocho horas.

Vietnam: restricciones de visado para turistas

Desde el próximo 15 de octubre al 30 de noviembre las autoridades vietnamitas han prohibido la entrada a los viajeros que posean el tipo de visado "clase D". Este visado, que tiene una duración de 15 días se expide a aquellos viajeros que viajan por su cuenta de forma independiente.
Esto es debido a que las autoridades vietnamitas han decidido tomar medidas preventivas de seguridad especiales con motivo de la celebración en Hanoi, del 12 al 19 de noviembre, de la conferencia de la APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation, en español Cooperación Económica del Asia-Pacífico).
Quedan exentos de esta prohibición aquellas personas que entren en el país por motivos de trabajo, negocios, asistencia a alguna conferencia, cooperación y turistas que visitan Vietnam con alguna agencia de viajes oficial o tengan invitación de algún ciudadano u organización del país.

Tailandia: visados más restrictivos

Desde ayer 1 de octubre el gobierno tailandés ha aplicado algunas novedades para la renovación del visado a turistas. Según informó la Oficina de Inmigración tailandesa con el objeto de frenar la entrada ilegal de trabajadores de otros países, a partir de ahora la ampliación del visado de turista será algo más complicada. Las nuevas reglas permitirán a turistas de 41 países que tienen acuerdos de la exención de visado con Tailandia ampliar la visa turística 30 días, solamente dos veces dentro del mismo semestre. Es decir, que durante un semestre, sólo se podrá permanecer en el país 3 meses seguidos. Si se desea permanecer más tiempo con visado turístico será necesario solicitar una visa de 60 días en la embajada tailandesa en el país de origen del turista, no pudiendo realizar este trámite en Tailandia.

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